Lalibela, áttunda undur veraldar
„En hverju hefur þú tapað í Eþíópíu? Það er bara fátækt." Þetta er það sem ég var vanur að heyra þegar ég orðaði áætlun mína um að ferðast til landsins. Augljóslega hunsaði ég allar viðvaranir sem á hinn bóginn jók aðeins löngun mína til að ferðast til þess nánast bölvaða lands. Sagt og gert: svona plantaði ég mér í Addis Ababa.
Rétt eins og margir spáðu, fann ég eymd, mikið af því, svona sem kemst undir húðina og meiðir; en ég fann líka eitt heillandi land jarðar . Í þrjár vikur var ég óseðjandi áhorfandi fornra hefða, ég dáðist að hræðilegu eðli hennar, ómögulegt að ímynda sér í einu af fátækustu löndum jarðar, og ég heimsótti ótrúlegar minjar, þögul vitni um siðmenningar og töfrandi þjóðsögur.
En umfram allt fann ég stolta þjóð eins og fáir sem blóðug saga um stríð og harðstjóra sem eru drukknir af völdum hefur ekki náð að rjúfa bjartsýni langlynda fólksins. Eins og einn af leiðsögumönnum okkar sagði: „Eþíópía er fátæk en hún er sú eina í Afríku sem hefur ekki verið nýlenda, það hlýtur að vera af ástæðu...“ . Jæja, það hlýtur að vera af ástæðu...
Dýfing mín í Eþíópíu hófst í norðurhluta óreiðukennda Addis Ababa, á því sem leiðsögumennirnir kalla „sögulegu leiðina“. rósakrans borga þar sem bergmál stórvelda og konunga óma enn og þar sem vægi kristninnar er enn gríðarlegt. Það er ómögulegt að lýsa öllum töfrum og fegurð hvers þeirra í örfáum línum, svo í köflum í röð mun ég rifja upp í smáatriðum sögur og persónur sem mynduðu ferð mína um landið sem heillaði Kapuścińskiy til Javier Reverte meðal annarra.
Bahir Dar svæðinu
LALIBELA, AFRISKA PETRA
Hinn mikli Kapuściński segir það Lalibela er áttunda undur veraldar , "og ef það er ekki, ætti það að vera það". Ég gæti ekki verið meira sammála þessari fullyrðingu. Pólski rithöfundurinn heimsótti þessa borg á áttunda áratugnum, á tímum gífurlegra hungursneyðar sem ollu meira en milljón dauðsföllum og myndu gera Eþíópíu því miður fræga.
Lalibela, land grafinna mustera
Í dag, Lalibela er gimsteinn hinnar byrjandi ferðaþjónustu í Eþíópíu , borg sem er dregin á milli dala dáleiðandi fegurðar og lítilla húsa með hringlaga gólfplan og stráþaki. Ellefu steinhöggnar kirkjur mynda einstaka arfleifð eins af glæsilegustu stöðum í heimi. Því það er sama hversu margar myndir þú hefur séð af þessum byggingar undrum, hversu mikið þú hefur lesið um þau, ekkert undirbýr þig fyrir upplifunina af því að mæta athöfn í dögun , þegar endalaus skrúðganga pílagríma klædd í hvíta skikkjuna sína, sem wagi , þeir fara með bænir sínar eintóna.
Neðanjarðarbænir í Lalibela
Í fjögur þúsund ár hafa sömu söngvar prestanna og djákna verið endurteknir á frumstæðu máli hver er , sama röð helgiathafna þar sem hver hlutur, hver hreyfing hefur ákveðna táknmynd, sömu dulrænu atburðarásina sem getur hreyft þá efasemdastu. Hér kemur það í ljós hið mikla vægi trúarbragða , sérstaklega kristnir, í eþíópísku samfélagi, kannski eina drykkurinn sem þeir hafa fundið til að standast svo margra alda hörmungar og ofbeldisfull stríð.
Í Lalibela fékk ég líka tækifæri til að uppgötva kaffiathöfnina , þessi rólega, hefðbundna og umfram allt arómatíska helgisiði sem eþíópískar konur framkvæma allt að fimm sinnum á dag. Og það er það kaffi er þjóðardrykkurinn í aðalhlutverki í Eþíópíu , ekki til einskis er talinn einn sá besti í heimi og að mati margra hvar uppruni þess er staðsettur. Frá möluninni á kaffibaununum, innrennsli þeirra í dýrmætu „jabenas“ og lokadressingunni með fullt af sykri, er kaffiathöfnin upplifun af óvenjulegri fegurð. Mikil þolinmæði, já, þetta er ekki Starbucks.
kaffiathöfn
BAHIR DAR OG LAKE TANA
Bahir Dar er eins og stór garður. Ferskt loft eftir hið undarlega (að kalla það einhvern veginn) Addis Ababa. Háleitur gróður, jakaranda, sítrónutré, fíkjutré... og sem bakgrunn vatn, Tana, sem með 84 km langt og 66 km breitt myndar aðal uppspretta Bláu Nílar, þó þegar ég sá hann var hann frekar lítill blár.
Tana vatnið
Dreift á skaganum og á sumum eyjunum sem eru dreifðar umhverfis vatnið eru tugir hringlaga áætlun klaustra tilvist þeirra var nánast óþekkt fyrr en 1930. Þessi teppalögðu musteri við dyr þeirra aðgerðalausir prestar standa alltaf vörð um fyrsta dýfa í eþíópískri helgilist : atriði úr Biblíunni, örlítið barnaleg andlit, björt litavali og sérstakt bragð til að bera kennsl á „góða“ og „slæma“: myndirnar sem augun tvö eru táknuð í samsvara hinum guðræknu, en illmennin sjá aðeins eitt .
Í Bahir Dar reyndi ég að læra að dansa án mikils árangurs“ skíðamaður hinn almenni þjóðdans sem samanstendur af a æðisleg hreyfing á öxlum. Og það er að eins og einhver sagði mér, "faranji (eins og þeir kalla útlendinga í Eþíópíu) munu aldrei geta hreyft herðar sínar eins og við." Hvílíkur sannleikur og hvílíkt sorglegt hlutverk mitt gegndi í því bæli Bahir Dar að reyna að fylgja ómögulegum takti, sem hentar aðeins Afríkubúum.
Á götum Bahir Dar
GONDAR, AFRÍSKA KALELOTI
Það rigndi í Gondar og ég man að ég hugsaði að borgin umkringd grænum hæðum líktist meira en Afríku. til miðaldaþorps í miðri Evrópu . Blómstrandi höfuðborg á 17. öld, öflugur fullveldi hennar, fasilidas , lét byggja glæsilega konunglega flókið með tækni sem lærð var af Austurlöndum og þáverandi bandamönnum þeirra, Portúgölum. Þessir, sem ég finn alltaf stanslaust um allan heim, sama í hvaða heimsálfu ég er, komu konunginum til hjálpar sem varð fyrir áreitni vegna íslamskra árása nágrannaþjóða. Kastalinn í Fasilidas það er einfaldlega eitthvað sem þú býst ekki við í miðri Afríku og það er einmitt það sem heillar.
Fasilidas í Gondar, eþíópíska Camelot
í Gondar, Ég hitti Taddese, kraftmikill og skapgóður stór maður sem listir skipta sköpum í daglegu lífi smábæjarins Gondar. Taddese er ritari , viðskipti svo gleymd á okkar tæknivæddu dögum eins og hún er til staðar í Eþíópíu 21. meira en 50% þjóðarinnar eru enn ólæs.
Maðurinn segir mér hvernig skjólstæðingar hans koma með bréf og opinber skjöl og hann hjálpar þeim að lesa þau og svara þeim ef þörf krefur. "Ástarbréf líka?" - Ég spyr sakleysislega hugsandi ósjálfrátt um einhvern riddara í skínandi herklæðum. "Fáir, lífið hér er of erfitt fyrir rómantík." Og með stóru brosi biður hann um pennann minn, mjög eftirsóttan hlut í Eþíópíu eins og ég mun læra á ferð minni.
AKSUM EÐA „Mamma lambsins“
Ég játa, nema fyrir hina dásamlegu kirkju postularnir fjórir þar sem vingjarnlegur leiðsögumaður okkar fór með okkur og aksumite mynt Metúsalaársins sem ég keypti af bónda og vona að ég verði ríkur einn daginn af, Aksum virtist vera ein af mörgum borgum í Eþíópíu. Hins vegar virðist það nánast synd að heimsækja ekki staðinn þar sem dýrmætasta minjar Eþíópíumanna er að finna, sáttmálsörkina og kirkjan sem hýsir hana, Heilög María frá Síon , sem er sótt af þúsundum pílagríma á hverju ári.
Hin dýrmæta fjársjóð er að finna í lítilli kapellu sem staðsett er á milli þess sem var upprunalega kirkjan, Ezana, og sú nýja, byggð af síðasta keisara, Haile Selassie á sjöunda áratugnum . Og ég velti því fyrir mér, ef eins og sagnfræðingarnir fullyrða hér að það sé engin merki um örkina, hvað er það sem forráðamenn gæta svona af vandlætingu?
Kirkja heilagrar Maríu af Síon
í Aksum Ég borðaði besta shiro tegamino og bestu injera (dæmigert eþíópískt brauð byggt á morgunkorni sem kallast Veifa ) allrar ferðarinnar. Það var í Atse Yohannes veitingastaður en eigendur þeirra, eþíópísk kona og bandarískur eiginmaður hennar, hjálpuðu okkur að skilja aðeins meira um flókna eþíópíska sálarlífið, „stundum verðum við örvæntingarfull og höldum að það væri betra að snúa aftur til Bandaríkjanna en þá komumst við alltaf að þeirri niðurstöðu að verða að hjálpa til við að lyfta þessu landi.“
elda injera