Grænmetispottréttur með eggi og aspas
Við höfðum ekki ætlað að heimsækja litla miðaldaþorpið ujué , en hér erum við, félagi minn og ég, ráfandi um völundarhús af steinsteyptum götum. Hópur eftirlaunaþega hefur horfið fyrir tæpri klukkustund í reyknum frá strætisvagni. Þú getur nú krossað einn áhugaverðan stað af listanum þínum: rómverska dómkirkjan með Maríu mey frá ellefu öld . Það gefur augaleið að Ujué sé aðeins fyrir okkur. Þögnin er aðeins rofin af þrumandi köfunarsprengjum hauks á sléttunni sem ég sé fyrir neðan. Ujué, víggirt borg sem hangir hátt á nesinu, er sambland af hallandi þökum og molnandi framhliðum sem virðast stangast á við reglur sjónarhornsins, nokkuð eins og þrívíddarútgáfa af De Chirico málverki. Allt í kringum okkur eru hæðir með möndlutré. En hvar eru allir? Reykþráður sem kemur frá skorsteini segir okkur að þar búi einhver en enginn mætir. Ég velti því fyrir mér hvort þetta sé það sem San Gimignano leið á sjöunda áratugnum fyrir komu ferðaþjónustunnar.
Kúrbítscarpaccio með ólífuolíu, edikislækkun, söltum osti og radísu ofan á Ratchet.
Unnendur afrískra safaríferða eru á höttunum eftir stóru fimm og ég, sem er í Navarra, er að leita að mínum eigin stóru fimm (sex reyndar): piquillo papriku, salathjörtu, borage, þistlar, baunir og ætiþistla . Sumir gestir koma hingað til Sanfermines í Pamplona, eða til að fylgja pílagrímaleiðum frá Frakklandi til Santiago de Compostela.
En það er önnur ástæða sem færir mig til Navarra: uppgötvaðu Spán sem margsinnis var leitað. Finnst sjaldan. Barcelona, þar sem ég bjó um tvítugt, er í dag eins og frábær veisluborg. Madrid, enda eins frábært og það er, hefur mikið af fólki og mikið næturlíf. En í þessari Spánarferð vildi ég finna öðruvísi, ferskur staður, þar sem fólk býr enn í dag við ákveðna ró.
Steiktar ætiþistlar með sjaldgæfu eggi og salathjörtu með ansjósu á Bar José Luis
Spánn hefur alltaf verið þekktur fyrir skinku, osta og krókettur. En Navarra, eins og spænskur vinur segir mér, er viðurkenndur fyrir ferskleika og gæði vörunnar. Hin breiðu og hlykkjóttu Ebro (með meira en 950 km er það lengsta á Spánar), á sögulegum bökkum þess, er kjörinn staður til ræktunar síðan Rómverjar, og ávextir og grænmeti þeirra eru svo verðmæt að sumir af staðbundnum afbrigðum. hafa sitt eigið D.O. Sýrðu og reyktu piquillo paprikurnar koma frá Tolosa ; blíðasta salat, ætiþistlar og þistlar vaxa í Tudela; og pochas og blíður borage þrífast í La Ribera. Á hverju vori í Tudela eru upphafsdagar og grænmetishátíðir haldnir , þar sem bændur á staðnum sýna og selja verðmæta framleiðslu sína. Hér er hægt að keyra um papriku- og baunaökrum til að sjá þéttpakkaða brumana umkringda sprunginni jörð. Eða uppgötvaðu hvernig þessari vöru hefur verið umbreytt af matreiðslumönnum sínum í einu nútímalegasta eldhúsi sem er ríkt af grænmeti á Spáni. Allt eina klukkustund frá enclave þar sem bestu og nútímalegustu kokkarnir búa: San Sebastián. Við þetta bætum við, Gotneskar dómkirkjur og rómverskar kirkjur í hverjum smábæ , margir þeirra troðfullir af ferðamönnum.
Fyrsta stoppið okkar var Pamplona , græn og leysisbær háskólaborg með tæplega 200.000 íbúa. Eftir hlé á einum af uppáhaldsstöðum Hemingway , hið sögulega **Café Iruña** á aðaltorginu, héldum við til **La Nuez** þegar við héldum að það væri spænskur hádegisverður (14:00). Við komuna fundum við okkur ein í borðstofunni. En þetta ástand gerði okkur kleift að kynna sér matseðilinn og um leið og staðurinn fylltist af heimamönnum sem vildu tala, við fengum okkur grillaða ætiþistla, hvítan aspas í Chantilly sósu og Niçoise salat með afbyggðum túnfiski . Allt skolað niður með þurru Rueda Verdejo.
Miðaldabyggingar hanga af vegg í gyðingahverfinu Tarazona, í nágrannalandinu Zaragoza.
Pamplona (Iruña á basknesku, baskneska áhrifin eru áþreifanleg í matargerð sinni og tungumáli) sem var stofnuð af rómverska hershöfðingjanum Pompeius árið 75 f.Kr., er í dag lífleg evrópsk borg. Í Pottur , dauft upplýst krá, þar má sjá vel snyrtar dömur borða txangurro , viðkvæmt krabbagratín, eða hópar kaupsýslumanna frá einum af stóru bílaiðnaðinum á staðnum sem loka tilboðum á Navarran tómatar með niðursoðnum túnfiski, fylgt eftir með grilluðum uxahala og Garnacha flöskum . Hér eins og annars staðar vorum við einu útlendingarnir.
Ef Pamplona er stærsta og líflegasta borg héraðsins, Tudela (einni klukkustund suður) er a af þeim áhrifamestu . Umkringd víðáttumiklum ökrum af papriku, ætiþistlum og baunum, og staðsett við hæga beygju Ebro, er þessi 35.000 manna borg sambland af sögu gyðinga, múslima og kristinna manna. Hvert lag hefur verið byggt á endurminningum forvera sinna; hin risastóra 12 aldar dómkirkja var byggð á sama stað og 900 ára gamla moskan og síðar samkunduhúsið. . Dómshliðið, átta alda bogadregna hurð sem sýnir Síðasta dóminn, er best þekktur fyrir senu sína af djöfullegum pyntingum: ógnvekjandi útskurði af djöflum sem slátra og hella brennandi olíu niður í kok verndara sem uppskera ávexti synda sinna. .
Besta úrvalið af grænmeti frá Navarra.
Það var í Tudela þar sem við fundum hina dásamlegu og langþráðu matarsenu. Veitingastaðurinn Ratchet það er staðsett í ólýsandi götu á milli gamla og nútímalega hluta borgarinnar. Fyrir utan finnum við vöðvastæltan, skeggjaðan mann, rennblautan í svita, sem losar um kassa af vöru. Hann kynnir sig sem Santiago Cordón, kokkinn eiganda með ákveðna aura af guðspjallamanni Navarra grænmetis. Viðamikill matseðillinn okkar býður upp á röð af glæsilegu tilbúnu grænmeti: Kúrbítscarpaccio með söltum osti, ólífuolíu, sherryediki og radísu ; Heirloom tómatar með mímósu eggjum; lítill leirpottur með viðkvæmt marr sem, þegar það er brotið, sýnir mjúka stilka af borage í mjúku kremi. Svo koma bakaðir laukar, plokkfiskur af hvítum baunum í skinkusoði; nokkrar grillaðar ljósgrænar paprikur; heill tómatur fylltur með meiri bökuðri papriku og að lokum, laufabrauð af kúrbít og eggaldini með hrári eggjarauðu ofan á. Veislan er eitthvað eins og mikil ánægja, ekki svo mikið vegna fjölda rétta, heldur vegna þess hversu flókið og fágað kynningarnar eru. Eftir hádegismat ræddum við Cordón og eiginkonu hans, Elenu Pérez, um innblástur þeirra : hefðbundinn matjurtagarður sem er svo algengur meðal fjölskyldna í Tudela.
Garðurinn er staðsettur á útskoti Ebro, í öðrum enda borgarinnar, en hann hefur lifað af í nokkrar kynslóðir Cordón fjölskyldunnar og útvegar hráefni fyrir veitingastaðinn. Cordón kynnir okkur stoltur fyrir föður sínum, Manolo, sem togar illgresi. Við verðum spennt fyrir nýju uppskerunni, uppskeruskipti og hreiður lífræns grænmetis. „Ég reyni að fanga kjarna grænmetis úr jörðinni og spilla því ekki áður en það nær á borðið,“ segir hann. Þó að fyrir okkur notar Cordón tækni sem við getum kallað líffræðilegt eða lífrænt , fyrir honum eru þær einfaldlega fjölskylduhefðir. Hann hefur áhyggjur af því að nýjar kynslóðir yfirgefi landsbyggðina til stærri borga, en viðurkennir að núverandi efnahagskreppa hafi dregið nokkuð úr fólksflutningum í leit að vinnu.
Ofur nýstárlega hótelið Aire de Bardenas
Eftir að hafa kvatt, keyrum við á hótelið okkar, í útjaðri Tudela. Hinu megin við Ebro verður landslag flatara og þurrara. Hér, á illa merktum aukavegi, er Hótel Aire de Bardenas hún rís óvænt upp úr hrikalegu og rykugu landi Bardenas Reales (ein af stærstu eyðimörkum álfunnar) eins og um módernískan loftskeyta væri að ræða. Lítill hópur af sumum 12 gámar hýsa helstu herbergi og byggingar. Hótelið er staðsett á milli ræktaðs lands og malarvegar sem endar í eyðimörkinni. Þetta er hið einstaka sjónarhorn Natalia Pérez Huerta og arkitektar hennar , Emiliano López og Mónica Rivera, hjón sem höfðu aldrei hannað hótel áður.
Matsalur Aire de Bardenas
Ef Tudela er utan ferðamannaleiðar, Bardenas Reales, náttúrugarður sem er verndaður af Unesco, minnir okkur á yfirborð Mars . „Þetta er ekki fyrir alla,“ segir Pérez Huerta, sem átti sér þann draum að eignast hótel innblásið af stöðum sem hún hafði aðeins séð á ljósmyndum af módernískum enclaves eins og Palm Springs eða Marfa. Og í raun og veru, ef þú kíkir í augun geturðu skyggnst inn í Sonoran eyðimörkina: hreinar línur girðinganna í kringum sundlaugina, lífræna garðinn, kirsuber, fíkju og kvína gróðursett eru fóðruð með risastórum hvítum vindmyllum sem snúast eins og Villta vestrið gerði. Navarra er leiðandi í Evrópu í vindorku og vindar hér geta verið eins harðir og þeir eru einstakir , og eyða hvítu jörðinni og rista undarlegar myndanir á steina garðsins. skráð sem Lífríkisfriðlandið árið 2000 , er landslag sem kemur á óvart, lítið undur sem aðrir Evrópubúar (sérstaklega franskir og hollenskir hjólreiðamenn) eru farnir að heimsækja til að eiga góða stund í hita og sól.
Nokkrir laukar gljáðir með ediki í Pichorradicas
Daginn eftir fórum við yfir Bardenas Reales í fimm tíma ferð. Á ferð okkar til baka til Tudela fundum við gula hrísgrjónaakra, við heimsækjum forn klaustur þar sem munkar selja rommkökur og líkjöra , við hringjum um tóma bæi sem eru aðeins „mengaðir“ með íburðarmiklum útfarargöngum og stoppum í Instagrammable lundi af öspum trjám. Með hverri þessara skammvinnu prenta verður misleitni hins rafræna og fallega landslags þessa fallega héraðs augljós. Í samanburði við múslimska fullkomnun Alhambra eða dásamlega Miðjarðarhafið í katalónsku borginni Cadaqués, Navarra er fáránlegra, heillar þess óhlutbundnari, minna augljós. Í augnablik hafði ég smá áhyggjur af Pérez Huerta og glæsilega hvíta hótelfílnum hans, hversu áhrifamikill hann var. Ég vildi segja honum að ég skildi hvað hann vildi koma á framfæri. Ég óska Cordón góðs gengis á veitingastaðnum hans og megi líffræðileg viðleitni hans skila sér í ekki of fjarlægri framtíð. Ég fann sjálfan mig að óska þess að tíminn stöðvaðist, áframhaldandi í bæjum á hæðum (Ujué og San Martin de Unx). Að sama skapi vonaði ég að þessar dásamlegu sveitir falli ekki í gildru rándýrrar ferðaþjónustu um leið og efnahagurinn batnar.
Kokkurinn Fermín Reta í Pichorradicas.
Áður en við héldum áfram ferð okkar til Madrídar lögðum við bílnum í hlið upphækkaðs vegar og horfðum á, hundruð metra yfir sjávarmáli, nokkra skoska fjárhirða gelta að sauðfjárhópunum á meðan þeir beit. Það er eina hljóðið, fyrir utan vindinn sem blæs í gegnum eikar. Það eru engir bílar í sjónmáli svo við sitjum á grænu öxlinni með íberísku skinkuna okkar, Roncal ost, piquillo papriku og sætar möndlur. Loftið gefur frá sér ilm af oregano í bland við timjan. Gullnir veggir Ujué og ávaxtagarðar þess eru á bak við okkur. Sólin fellur á bak við fjólubláu Pýreneafjöllin. Og um leið og ljósið hverfur óska ég fljótt: næst þegar ég heimsæki Navarra vonast ég til að geta þekkt það.
* Þessi skýrsla er birt í septemberhefti Condé Nast Traveler tímaritsins 87. september og er fáanleg í stafrænni útgáfu þess til að njóta í tækinu sem þú vilt.
_ Þú gætir líka haft áhuga á því_*
- Hvernig á að búa til hina fullkomnu innkaupakörfu í Navarra _ -_ Navarra fyrir matgæðingar aspas, ætiþistla og ólífuolíu - Topp 10 bæir í Navarra
- Navarra sælkera: sjö veitingastaðir sem réttlæta brottför
- Zugarramurdi: það eru engar nornir, en það gefur yuyu
- Sanfermines fyrir byrjendur
- 61 hlutir sem þú munt aðeins skilja ef þú ert frá Pamplona
Sauðfé getur verið á beit á spergilkálaökrunum.