Ribadesella, eða hið fullkomna sjávarþorp Asturias
Ég er yfirleitt ekki mjög afdráttarlaus þegar ég lýsi stað, en í þessu tilfelli verð ég að viðurkenna: Ribadesella er hið fullkomna fiskiþorp Astúríu. Fyrir mig hefur það allt: sjó, á og fjöll. Hvað meira gætirðu beðið um? Jæja, við erum heppnir, því það státar líka af a Stórbrotin matargerð þar sem staðbundin framleiðsla er konungur og stórkostlegur arkitektúr (Við skulum fara á bingó) sem mun skilja þig eftir með opinn munn og löngun til að snúa aftur til fortíðar til að hernema eitthvað af stórhýsum og stórhýsum sem liggja á strandlengju þess.
AÐ GERA
Ég þarf ekki að útskýra það hér Ribadesella einn býður þér að ganga meðfram vinsælu Paseo de la Grúa, í austurenda ármynnisins, og skilur eftir sig fiskmarkaðinn rula sem byggður var árið 1933 af Manuel García Rodriguez og skráður í skráningu Docomomo Ibérico alþjóðlegu stofnunarinnar, sem hefur það að markmiði að dreifa og vernda byggingararfleifð nútímahreyfingarinnar.
Brimbretti á ströndinni í Santa Marina, Ribadesella.
Hins vegar sá borgarráði sér fært að búa til árið 2007 Söguleg leið Ribadesella hafnar fyrir þá sem eru fávitar og forvitnustu, þar sem það inniheldur sex stór keramik veggmyndir sem draga saman sögu ráðsins hannað af grafíska húmoristanum Antonio Mingote með handriti eftir staðbundinn rithöfund Toni Silva.
Þannig gesturinn getur „gengið“ í gegnum rómverska fortíð (Róm keisaraveldi nýlendu svæðið á 1. öld f.Kr.), hvalveiðar (frá hámiðöldum til 17. aldar) og brottfluttur (frá miðri 19. öld fylgdi Brigantine Habana leiðinni Ribadesella-Havana þar til gufu kom) frá bænum til dagsins í dag.
Indversk hús á ströndinni í Santa Marina, Ribadesella.
Forsöguspjaldið er eitt af mínum uppáhalds þar sem það sýnir bitandi húmor Mingote, sem sýnir undanfara kanósiglinga á bjálka niður Sella á meðan listamaður skreytir Tito Bustillo hellinn með tótemdýrum Magdalena menningar (veiðimanna) á meðan forsögulegur 'gagnrýnandi' fylgist með og greinir niðurstöðuna sitjandi án þess að gera neitt annað en að segja sína skoðun.
Fyrir þá sem ekki vita er Cueva de Tito Bustillo einn af 17 hellum sem Heimsminjanefndin tekur til undir nafninu Altamira hellirinn og paleolithic hellalist norður Spánar fyrir að vera endurspeglun fyrstu listrænu tjáninganna á efri fornaldartímanum. Cuevona de Ardines í grenndinni er gríðarstór jarðfræðileg hvelfing þar sem stundum eru haldnar heimsóknir-vinnustofur, eins og sú þar sem þeir leiðbeina þér um hvernig forfeður okkar kveiktu eld.
Cuevona de Ardines, en „hvelfing“ hennar nær 40 metra hæð.
Á hinn bóginn þarf það ekki skýringa. fræg niðurkoma Sella eða Les Piragües, á Astúríu, þar sem hún er ein þekktasta hátíðin í Asturias og hefur verið lýst yfir alþjóðlegum áhuga ferðamanna.
Það er haldið upp á fyrsta laugardag í ágúst og kl Það eru tvær útgáfur af Las Piraguas: íþróttirnar (kanó- og kanókeppnin sem fer fram milli Arriondas og Ribadesella) og sú vinsæla, þar sem er tónlist og barir í götunni og skrúðgöngu þar sem selleros (sumir komu með lest frá Oviedo) klæðast picona hatti og hefðbundnu vesti sem er sett upp sem opinber einkennisbúning.
Ferðin, sem tekur um fjórar klukkustundir fyrir þá sem ekki eru fagmenn, er í raun hægt að fara það sem eftir er ársins með því að skrá sig hjá einhverju af frístunda- og frístundafyrirtækjum á svæðinu (Canoas Ribadesella, TurAventura, osfrv.). Eitt síðasta ráð, ekki trufla þig of mikið áður en þú nærð Fríes hellandi eplasafi þegar þú stoppar til að hvíla þig á strandbörum þess eða þú verður að hringja til að vera sóttur á miðri leið, í Toraño. Við the vegur, það eru fyrirtæki eins og Montañas del Norte sem hafa bætt við aðra fjóra kílómetra við leiðina þannig að þú getur komist beint á Ribadesella brúna.
Hin goðsagnakennda niðurkoma Sella
LISTASÖGUHJÁLMINN
Göngu- og miðaldadómstóll, hin endurreista sögulega miðborg Ribadesella hlaut titilinn "listræn saga" fyrir að hafa að geyma nokkrar byggingar af athyglisverðum arkitektúr sem eru frá 16. til 19. öld: Palace of Prieto-Cutre (á Plaza de la Reina María Cristina) í háþróuðum Plateresque stíl; Casa de los Ardines (á Calle López Muñiz), þar sem fleurs-de-lys eru í andstöðu við höfuð Mára með skorin háls; Casa de Collado (á Calle Fernandez Juncos), sem er í forsæti framúrskarandi skjaldarmerkis, og sóknarkirkja þess, með málverkum eftir bræðurna Bernardo, Antonio og Tino Uría Aza.
Við hlið þess síðarnefnda, sem og aðallega meðfram Gran Vía eða Calle Comercio, þess vikulegur markaður á miðvikudögum, jafn gamall og bærinn sjálfur (13. öld) og þar sem framleiðendur svæðisins selja ávexti sína og grænmeti, svo og baunir, osta, mjöl og aðrar vörur; þar eru líka fata- og fornsölubásar.
Ribadesella hafnarsvæði við rætur árósa.
STRENDUR
Santa Marina ströndin í Ribadesella er frá öðrum heimi, eftir nítjándu aldar þar sem stórhýsin og stórhýsin föðmuðu sjóinn og aðalsmennirnir uppgötvuðu ánægjuna af því að eyða sumrinu í Biskajaflóa. Hvar annars staðar á skaganum gætirðu verið að baða þig í sjónum, joði og þörungum sem verndaðir eru af háum tindum sem einnig þjónaði sem friðsælt bakgrunn? Eru Escarpa og Suave fjallgarðarnir og Mofrechu fjallið (hæsti punkturinn í sveitarfélaginu Ribadesella) náttúrulegu hlífarnar sem umlykja þennan einn og hálfan kílómetra langan sandbakka þar sem þú munt sjá daglega brimbrettafólk æfa sig bæði í öldunum og á sandinum (Svona gera brimbrettaskólar þetta með byrjendum).
Nákvæmlega það er í aðalsloftinu þar sem mesta aðdráttarafl þess liggur, enn frekar knúin áfram af samtímaviðburðum sem eru líka „raunverulegir“: Göngusvæðið er nefnt eftir Princesa Letizia til heiðurs drottningu Spánar, sem á þeim tíma lýsti því yfir að henni fyndist „Riosellana innst inni“, þar sem amma hennar í föðurætt, Menchu Álvarez del Valle, býr í Sardéu, sem lét Astúríu fara og ganga hér í mörg sumur af æsku hennar.
Ribadesella er innrammað milli sjávar og Picos de Europa.
Það er skylda að heimsækja þessa gömlu garðaborg sem markvissurnar í Argüelles kynntu – sem breyttu henni árið 1910 í einstaka stranddvalarstað – frá einum enda til annars, frá austri til vesturs eða, hvað er það sama, frá Punta del Arenal sem, við hliðina á brimvarnargarðinum sem einsetuhúsið í Virgen de Guía stendur á, lokar næstum fyrir innganginn að ármynni að Punta'l Pozu útsýnisstaðnum.
Ég veit að frá þessum astúríska prédikunarstóli munu útsýnið bjóða þér að taka ekki augun af öldudúningi á klettinum, en ef þú ert ekki hræddur (og fjöru er lágt) mæli ég með að þú farir niður málmstigann sem gefur aðgangur að pedral til sjá fótspor eða steingerð spor risaeðla 'merkt' í bergið. Þetta er einn af níu stöðum sem staðsettir eru á svokölluðu astúrísku risaeðluströndinni Strandlengja milli Gijóns og Ribadesella þar sem mismunandi ummerki júratímabilsins fylgja hvert öðru af þessum risastóru skriðdýrum á jörðu niðri (á ströndinni í La Griega í Colunga er varðveitt eitt stærsta fótspor í heimi stórrar sauropod risaeðlu).
Minna þekktur, en mikið sóttur af heimamönnum, er lítill Atalaya ströndin, grýtt vík hinum megin við fjallið Corbero (eða La Atalaya, þar af leiðandi nafnið) sem er aðgengilegt fótgangandi beint frá bænum Ribadesella og er umkringt einstökum laugum og náttúrulaugum.
Börn læra að brima á ströndinni í Santa Marina, Ribadesella.
Aðeins lengra verður þú að fara til að fara í bað í gríðarstór og villt Vega-strönd, lýst sem náttúruminjavörður við hliðina á Entrepeñas-gljúfrinu í nágrenninu, krýndur af stórum steinnálum. Í því stendur hans sérkennilegt sandaldakerfi staðsett vinstra megin við Acebo strauminn, þar sem öldurnar ná ekki, og leirkletti hans, einnig með leifum frá júra tímabilinu, þegar „Vega var gríðarlegur frumskógur mýra sem var hluti af óendanlega delta sem náði til Kastilíu sjálfrar“, eins og Ribadesella Tourism minnir okkur á.
Annað risastórt dýr er það sem unnendur góðrar matargerðar koma hingað til að leita að, þar sem framhliðin á Gueyu Mar, einn besti grillaði fiskveitingastaður í okkar landi, Það er skreytt risastórum skærrauðum kóngsfiski til að minna okkur á hver er konungur þessa húss þar sem þú getur líka pantað sjóbirting, sjóbirtu eða annan ferskan skelfisk frá Biskajaflóa.
HVAR Á AÐ SVAFA OG BORÐA
Það er enginn tími sem við gerum Villa Rosario, indverskur gimsteinn sem sker sig úr fyrir byggingarlist á Princesa Letizia göngusvæðinu, að græna, rauða og appelsínugula hreistrið á þaki þess skili okkur ekki eftir „gleraugna“ af fegurð sinni. Þeir eru þarna til að minna okkur, eins og restina af upprunalegum þáttum þessa stórhýsis frá upphafi síðustu aldar, á sögulegt samband bæjarins við Las Américas, en einnig hversu **forréttindi við erum að fá að sofa í einu af þess fáu herbergi. **
Vegna þess að þrátt fyrir að hótelið sé með aðra hagnýta byggingu nýbyggingar á annarri línu ströndarinnar, erum við, njótendurnir, meira af því að vera á fyrstu línu alls, að opna garðhliðið og nánast stíga á sandinn á Santa Marina, af því að sitja í svölunum við hlið hortensíanna sem blandast við bláan í óhóflegri framhlið þeirra eða af vakna við öskur Biskajaflóa á móti svölunum okkar.
Við erum líka með fínan góm og þess vegna elskum við nýju matargerðartillöguna sem astúríski sommelierinn Marcos Granda hefur skipulagt á Ayalga veitingastaðnum sínum. Astúrísk hátískumatargerð þar sem hægt er að byrja með maísköku með chorizo í emberzao og emberzao og kláraðu með smokkfiskbarni í eigin plokkfiski eða dúfu sem er soðin tvisvar með mól. Þetta eru aðeins nokkrir af leiðbeinandi réttunum sem við munum finna í tveimur bragðvalseðlunum –Experiencia Ayala og Sabores de la Tierrina – sem Við mælum án efa með því að para saman við vínin sem lögð eru til í herberginu.
Pistasíukrem, reyktur áll, jarðarber og eplasafi edik, á Ayalga de Ribadesella veitingastaðnum.
Annar astúrískur atvinnumaður (þótt í þessu tilfelli hafi verið ættleiddur) settist nýlega að í Ribadesella er Edén Jiménez, eigandi Secreto a Voces veitingastaðarins í Oviedo. Veitingamaðurinn hefur nýlega tekið við matargerðarstjórn Las Terrazas de Sardalla, nýja veitingastaðarins á La Piconera Hotel & Spa, og hefur hannað matseðill með markaðsmatargerð aðlagaður nýjum matargerðarstraumum, ekki svo algengt í Furstadæminu. Sem þýðir ekki að ásamt perúskri ceviche af sjóbirtingi og kolkrabba finnum við plokkfisk af verdinas með samlokum og kóngulókrabba quenelle.
Rými, undir glerpergola er það virkilega notalegt, með nýlendulegu útliti afslappað þar sem grænmetislampar (bæði að efni og formi) lifa saman við hina einkennandi origami-pappírskrana Oviedo-staðarins, sem nú fljúga líka yfir höfuðið á matsölustaðnum í Ribadesella.
Útiverönd hennar er fullkominn staður til að enda kvöldið með kokteil í höndunum og, ef þú ert heppinn, með lifandi tónlist, þar sem hún er með tónlistardagskrá. Frá þínu skemmtilega sjónarhorni þú getur séð í fjarska Palacio de la Piconera sem gefur hótelinu nafn sitt og ímyndaðu þér Indiano Manuel Martínez snúa aftur frá Venesúela í lok 19. aldar með það fyrir augum að breyta þessari eign í frjósöm landbúnaðar- og búfjárbú.
Í dag, Gamla torgið er staðurinn sem tekur vel á móti rúmgóðu og búinu herbergjunum; einnig heilsulindin, með vatnsrás, gufubaði og alls kyns meðferðum, allt frá höfuðkúpu-andlitsnuddi til helgisiði með ilmkjarnaolíum úr greipaldin, pipar og engifer frá Decléor fyrirtækinu.
Vegna þess að eins og ég vissi í upphafi skýrslunnar, Ribadesella hefur allt.
Gerast áskrifandi að fréttabréfinu okkar og fáðu allar fréttir frá Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Veröndin í Sardalla með Palacio de la Piconera í bakgrunni. Ribadesella.