Í flokkun rússneskra staðalímynda myndi banya ekki aðeins gegna einni af fyrstu stöðunum, heldur gæti það líka safnað saman næstum öllum hinum: alheimur nánd og samfélags, tes og vodka, snjós og gufu... þessi chiaroscuro andlegheit og í stuttu máli þessi tvískauta heimur sem fer frá Eystrasaltinu til Kyrrahafsins.
Kvikmyndahúsið er gott dæmi. senur af stórum veislum, vinabæjum, hedonisma eða morðum þær endurtaka sig á milli hála flísanna, þétts reyks og viðkvæmni nöktu líkamana. Arnold Schwarzenegger slær Mansjúríumenn inn Lestu Heat eða Viggo Mortensen stunginn (og stunginn) í Eastern Promises eru einhver ógeðslegustu dæmin í vestrænni kvikmyndagerð.
Áhrifamikil innrétting í Banya Sanduny.
Rússnesk stúdíó margfalda þessa skopmynd af óhreinum losta í kvikmyndum eins og Brat (Brother) eða fara með okkur í rómantíkina í Irony of Destiny eða í A few days in the life of Oblomov. Inni í þessum stillingum, eins drungalegt og það er viðkvæmt, hentar sér til að varpa ljósi á tilhneigingu rússneska heimsins til ýkju; þess vegna endar banya líka með því að hljóma sem hámarks tjáning þeirrar heiðarlegu fátæktar Húss hinna dauðu eða hinn óþægilega gnægð í kvikmyndahúsi Aleksei Balabanov.
BANYA SANDUNY
Og jafnvel þótt maður sé upplýstur eða viti nóg um Rússland til að losna við þessa fordóma, fyrir karismatískum inngangi Banya Sanduny, í miðbæ Moskvu, hann óttast að þær muni rætast. Upprunalega facades viðhalda glæsileika sem Sila Sandunov lét byggja þau árið 1808, sem stærsta almenningsbað í Moskvu.
Hins vegar búningsklefan í karladeildinni sýnir einkenni Máritaníska stílsins sem hann var endurgerður undir árið 1896. Síðan, með metnaðarfyllri framtíðarsýn, eignuðust nokkrir milljónamæringar hana til að breyta henni í hina mikilvægu rússnesku banya með hjálp Vínararkitektinn Boris Freidenberg.
inni er eins og bein hlið að rafrænum lúxus Sankti Pétursborg: barokkið, endurreisnin og gotneskan eru samræmd til að styrkja hina ævarandi hugmynd um Moskvu sem þriðja Róm.
Skreytingin á Banya Sanduny er ríkuleg og prýðileg.
Þrátt fyrir hópvæðingu árið 1918 (þegar það varð ríkis Banya nr. 1), Innréttingar þess héldu vísbendingum um arabískan arkitektúr og klassíska list, sem leiða okkur um ganga sem daðra við kitsch til að leiða okkur að mest sláandi hlutanum, aðalsal karladeildarinnar: rúmgóður salur þakinn viðarplötum útskornum í gotneskum stíl, sem líkjast frekar miðalda helgidómi.
Litlir einkabásar eru innbyggðir í þessa stórbrotnu altaristöflu sem skrifta og ljósið síast í gegnum hálfgagnsær lituðu glergluggana frá toppnum.
Aðalsalur karladeildar.
NEKKIÐ OG MEÐ ULLARHÚTA
Héðan í frá hætti ég að leika sérfræðinginn, því fyrir byrjendur, hvert skref í banya er skref í átt að ráðaleysi: í svona hofi deila sum borð með hábakuðum sófum plássinu sem er ilmandi af matarþemi, upptekið af algjörlega naktir karlmenn að borða reyktan ost og drekka te og bjór.
Þjónn leggur mig þar inn svo ég geti líka afklæðst. Meira en feimni Ég er meðvitaður um að önnur manneskja borði a Jachapuri (eins konar georgísk baka) í nokkra metra fjarlægð. En allavega, ef honum er alveg sama, þá er ég líka.
Allt í einu erum við öll eins. Það er þessi nekt sem fær samfélag með svo áberandi stigveldi eins og það rússneska að gleyma stöðunni. Hlutverk banya er að fara yfir: pólitík, andlegheit, sjálfsmynd og samfélag dreifist í gegnum þessa bekki innan um nöldur, smá hlátur og skarpskyggni augnaráð. Í kringum mig sé ég nokkra nemendur, viðskiptafund, tvo aðra menn að grínast.
Upplýsingar um vatnasvæðið.
Hátíðleiki uppsetningarinnar er andstæður daglegu lífi sem endurspeglast af starfsmönnum hennar og gestum. Þar sem íbúðarhús bættu við sturtum og baðkerum, banya þróast úr hreinlætislegu yfir í tegund starfsstöðvar með mismunandi meðferðum og sem þjónar sem fundarstaður.
Reyndar þýðir þetta baðherbergi fyrir marga gestanna venja, tvo tíma á viku að því leyti að þeir falla saman við aðra fasta viðskiptavini. Í fyrsta herberginu, þeir borða, drekka og ráfa, ótengdir lífi klúta, langra yfirhafna og umferðartappa hinum megin við framhliðina.
Aðeins ég, einmana og með óreglulegar hreyfingar, Ég gef mig upp eins og geimveran sem ég er, veit ekki hvað ég á að gera eða hvert ég á að fara hvenær sem er. Það er eins og hann hætti ekki að fremja samskiptavillur; og að hingað til hafi ég bara þurft að afklæðast, setjast niður og drekka te með sítrónu. Hlutirnir flækjast í seinni hlutanum. Sem klæðist baðslopp, tekur hann af sér og skreytir nektina með kolpak, oddhvass ullarhúfa.
Hin glæsilega sundlaug.
Ég opna hurðina og steypa af stórum kviðum og breiðum baki hann gengur um svæði með sturtum og köldu vatni með nokkra kvisti (veniki) í höndunum, eins og skopmyndir úr Boticelli málverki. Þeir eru að verða tilbúnir að fara inn í annað af tveimur hitahólfunum, sem gefa frá sér sterka lykt birki og myntu.
Í EIGIN KJÖT
Vinstra megin er finnskt gufubað, þurrt (5% raki) og um 90 gráður. Hægra megin, rússneska banya sjálft, með miklu meiri raka og ekki yfir 75 gráður. Báðir, þaktir viði, eru byggðir í kringum tvo stóra leirmunaofna, sem eru oft fóðraðir af starfsmanni. Hér eru greinarnar og húfurnar skynsamlegar.
Um leið og þeir byrja að svitna og líkami þeirra tekur á sig blæ Kremlarmúranna, gestir nota veniki að slá á bak og fætur með sparsemi kúnnar sem hrindir flugunum frá sér með skottinu. Einhver festist harðar, með þjáð andlit. Kolpakkinn situr á andliti og hálsi eins og dauðans hetta, kemur í veg fyrir að birkilauf rekist í augu og að hár brenni í snertingu við yfirborð.
Fötur fyrir líkamsmeðferðir.
Fyrir okkur sem erum alvarleg, þá leggur faglegur „póker“ okkur niður á bekk (fyrir vandláta: fólk situr á handklæðum) og byrjar lotu sem ég veit að er ekki sadomaso því þannig skýra þeir það fyrir mér fyrirfram. Þegar ég horfi á jörðina sé ég fyrir mér hvernig maðurinn sleikir varirnar af ánægju með hverju höggi sem hann gefur mér á bakið, í fótum, í handleggjum, hvernig það eykur styrk og takt.
Ég er sannfærður um að það er ekki þoka þegar ég sé hvernig sumir Rússar ganga í gegnum það sama í öðrum bönkum. Þrýstu greinunum á herðablöðin mín og nýru Og svo, þegar hann biður mig um að anda, berst lyktin af myntu og birki ekki aðeins í lungun mín, heldur í gegnum allar holur líkamans. Gufa og raki streymir í gegnum mig innan frá. Ferlið, sem kallast párennie, er einstaklega tæknilegt og leitast við að opna svitaholurnar og örva öndun með óreglulegum takti.
Það er kominn tími til að fara í kalt vatnsbað, mjög kalt, og endurtaka það sama á bakinu og setjast niður. Alls um tuttugu mínútur þar sem óvissa og varnarleysi hindrar mig í að slaka á og eftir það líður mér eins og KFC kjúklingavængur í deigi. Þegar ég er steikt fer ég aftur í kalda vatnið og myndin mín í speglinum hræðir mig meira en venjulega: marin húðin er þverbrotin með rauðum rispum og birkiblaðamynstri, bólgið af hita.
Fallegur litur á stiga Banya Sanduny.
Nú þeir ráðleggja mér að vökva og drekka te áður en ferlið er endurtekið (í þetta sinn án stöðva). Og svo geri ég það til að enda á því að uppgötva gimsteininn í krúnunni: laugina sem felur sig á bak við næstum leynilegar litlar hurðir. Minnismerkið í öllu girðingunni er safnað í kringum vatnið, í þögn, næstum tómt, og perluð af blikum daufrar birtu sem berst inn að utan, þar sem einn af fyrstu snjókomu haustsins fellur.
Að baða sig í þessu heita vatni hjálpar til við að koma á stöðugleika á spennu. Þeir enda allir með ítarlegri sturtu, fjarlægja eiturefni úr húðinni með klútum. Opnir gluggar færa okkur snörp andardrátt sólarlagsins í Moskvu, sem bíður þegar á götunni.
Skápar í Banya Sanduny.