Firðir norska eyjaklasans Sunnmøre.
Á lítilli eyju við vesturströnd Noregs, ekkert land milli hennar og Íslands, býr listamaður þar sem hálfabstrakt og melankólísk olíumálverk eru innblásin af jörðu og himni í kring. Stundum bókstaflega. Hann heitir Ørnulf Opdahl og eyjan heitir Godøy. Stundum gengur Ørnulf nokkra metra að ströndinni og safnar handfyllum af sandi til að gefa málverkinu áferð. Hús Opdahls er landslag Noregs í smámynd. Þar er vatn og fjall og rauðröndóttur viti sem virðist virka sem leið fyrir norðurljósin. Allt í kring er hafið.
fyrir listamann, það væri næstum geðveikt að vera ekki undir áhrifum frá þáttunum gjafir.
Alnesvitinn á norsku eyjunni Godøy.
Godøy-eyja er hluti af Sunnmøre, eyjaklasa sem teygir sig meðfram norðvesturströnd landsins og eitt grófasta svæði í heimi, merkt af jöklum og skyggt af miklum gróðri . Þessar eyjar skaga út í Noregshaf, sumar tengdar neðansjávargöngum, þó að það séu mun fleiri leiðir fyrir báta en bíla. Hinir dökku Alpar Sunnmøre eru háleitir og segulmagnaðir og hafa laðað að sér fjallgöngumenn síðan á 19. öld. Einmana staðir eru margir, skírðir með nöfn sem hefði getað blásið burt af vindinum. Stormornet. Aksla. Skårasalen. Síðan alltaf lífið fylgir takti árstíðanna, flækt í sauðaull og doppað af fiski. Eina borgin á svæðinu, Álasund, er í raun niðurnídd sjávarþorp, einn alinn upp með Art Nouveau-regnboga úr sorbetlitum, meitluðum steini í turnum og spírum og vatnslitamyndum af góðvild gegn svo mikilli villtri náttúru.
Álasund, eina „borgin“ í Sunnmøre-eyjaklasanum, á veturna.
„Þetta er allt öðruvísi en annars staðar í Noregi, sem getur oft verið meira af því sama,“ segir Vebjørn Andresen, sem fæddist nokkru norður í Tromsö og kom til Sunnmøre frá víðáttumiklum heimskautasvæðum Svalbarða. „En hér er landslagið svo þétt. Og það getur breyst mínútu fyrir mínútu. Í fyrsta skiptið sem ég ók í gegnum Norangsdalen varð ég svo hissa á umhverfinu að ég varð að stoppa og setjast í grasið.“ Síðasta sumar fékk hann sér bát og var um helgar á róðri um fjörðinn. Hann og báturinn hans, oft eina myndin í landslaginu. Dvergaður við tindana undraðist hann hvernig litlu rauðþökuðu býlin sem loða við klettana hefðu verið byggð. Rótað milli sunda og brattra fjarða sem skera sjóinn, honum leið eins og Jónasi kom inn í kvið hvalsins.
Að róa í Geirangerfirðinum finnst manni svo stórt og pínulítið.
Ástæðan fyrir því að Andresen kom til þessa hluta Noregs var að taka við sem forstjóri kl 62˚ Nord, upplifunarhótelið og ferðafélagið stofnað af Knut Flakk og fjölskyldu. Saga 62˚ Nord nær aftur til elsta prjónavöruframleiðanda Noregs, Devold, sem faðir Flakks keypti á níunda áratugnum. Devold er líka fjölskyldufyrirtæki, stofnað árið 1853 af framsýnum frumkvöðli sem setti upp raflýsingu í verksmiðju sinni aðeins fjórum árum eftir að hún var fundin upp. Verkamenn fléttuðu ull frá nærliggjandi bæjum í langlúxa og varma. Þegar Viktoríukönnuðurinn Fridtjof Nansen fór yfir Grænland á gönguskíðum var hann í Devold-nærfötum; einnig Roald Amundsen þegar hann kom á norðurpólinn. og leikarinn Kristofer Hivju, betur þekktur sem Tormund Giantsbane úr Game of Thrones og reglulegur gestur í Álasundi, hann krafðist þess að allir leikarar þáttanna klæðist þeim við tökur á Íslandi undir núlli.
Geirangerfjörður í Sunnmørareyjaklasanum að vetri til.
Árið 2003, þegar Flakk sást neyddist til að flytja framleiðslu þess til Litháen til að lifa af á alþjóðlegum markaði stóð frammi fyrir a mikil áskorun: koma í veg fyrir að þetta endi með því að fátækt svæðið.
Enda hafði Devold hjálpað til við að bjarga sveitarfélögum á þeim tíma þegar margir voru að kaupa aðra leið til Bandaríkjanna. Hann ákvað því að líta á stundina sem tækifæri. „Ég var að leita að leið til að skapa störf og ég áttaði mig á því hér það var ekkert boðið upp á hágæða ferðaupplifun. Frekar forvitnilegt, miðað við auð landsins og náttúrufegurðina í kringum Álasund,“ mundu eftir Knut Flakk.
Hótel Brosundet í Álasundi er til húsa í fyrrum fiskivörugeymslu sem hið virta arkitektafyrirtæki Snøhetta endurheimti.
Hópurinn 62˚ Nord, sem Flakk stofnaði með eiginkonu sinni Line, ættleiðir a sjálfbær nálgun sem er lífrænt samofin lífi svæðisins. Fyrsta hótelið af þremur, Hotel Brosundet, er staðsett í miðbæ Álasunds, svo nálægt vatninu að vitað er að gestir stökkva úr gluggum í sjóinn. tekur á a gamalt fiskilager sem var fundið upp á ný af Snøhetta, hin fræga arkitektastofa sem hannaði Óperuhúsið í Ósló og National 9/11 Memorial Pavilion and Museum í New York. Herbergi 47 á Brosundet er staðsett í litlum vita við enda bryggju, nokkrum skrefum frá aðalbyggingunni.
Rómantíska Union Øye hótelið, í alpadalnum á Sunnmøre og í stuttri göngufjarlægð frá Hjørundfjorden.
62˚ Nord tók einnig við Hótel Union Øye, glæsilegum fjallaskála í klukkutíma bátsferð djúpt inn í fjörð, og endurnýjaði Hótel Storfjord, nefnt eftir jökulvatninu sem það er staðsett við.
Svíturnar á Hótel Storfjord í Glomset horfa út yfir Storfjörðinn og Sunnmørsalpana.
Önnur af eign hópsins, þriggja herbergja skáli sem kallast Owner's Cabin er fyrrverandi veðurútsýnisstaður á afskekktum Giske, hólma sem aðeins er byggt af vaðfuglar, selir og einstaka staðbundin tónlistarhljómsveit sem kemur til að spila í litla hljóðverinu.
Owner's Cabin er í gamla veðurútlitinu á óbyggða eyjunni Giske.
Og upprunalega Devold verksmiðjan er enn staður þar sem hlutir eru gerðir. Flakk fjölskyldan bauð listamönnum og handverksfólki að taka rýmið til sín –járnsmiður sem vinnur með smiðju frá 1920, leirkerasmið, glerblásara og teiknara– og móta skapandi miðstöð samfélagsins.
Framtíðarsýn Flakks er innblásin af hugmyndinni um jarðtúrisma sem miðar að því varðveita heilleika áfangastaðar með því að taka virkan þátt í samfélaginu, en vernda náttúruleg búsvæði. Í stað þess að stökkva bara í fallhlíf yfir stað geta ferðalangar virkilega farið undir húðina. Með 62˚ Nord getur það þýtt a „Gastronomic safari“ á lífrænan bæ þar sem þú tínir ber, kryddjurtir og sveppi með eigendum sínum; kajak um firðina og heimsækja fossa og jökla; hvort sem er sigla á gúmmíbát til Runde, þangað sem lundarnir koma sama dag ár eftir ár, fljúgandi í slíkum fjölda að loftið er þakið hringstraumi af appelsínugulum veffótum og fjöðrum. „Þetta hefur verið hægt ferli en árið 2005 áttuðum við okkur þegar á því það voru engin árekstrar milli hagnaðar, samfélags og umhverfis,“ segir Flakk.
Bátsferðir um firði Sunnmøre, ein af upplifunum 62˚ Nord.
Málefni Noregs og sjálfbærni er misvísandi . Tæplega helmingur nýrra bíla á landinu er rafknúinn, og Ósló hefur lokað stórum hluta borgarinnar fyrir ökutækjum, þannig að íbúar, í stað þess að keyra, hjóla, ganga eða taka sporvagn.
Fíllinn í herberginu er staða landsins sem leiðandi olíuþjóðar. Miklir forðar sem fundust seint á sjöunda áratugnum umbreyttu hagkerfi Norðmanna sem aðallega var dreifbýli. Þó að raforkunetið gangi nánast eingöngu fyrir hreinu vatnsafli, flytur landið einnig út gas og olíu og er að leita að nýjum innlánum, þó að risastór 992 milljarða dollara ríkiseignasjóður þess einbeiti sér nú að siðferðilegar fjárfestingar eins og Græni loftslagssjóðurinn, sem hjálpar þróunarlöndum. „Við vorum mjög heppin að geta skapað þann auð,“ segir Flakk, „en það er eðlilegt að við leiðum þróun sjálfbærrar orku. Hvað varðar útflutning á olíu... ja, það hefur áhrif á plánetuna, sama hver notar hana.“
Svo notaleg eru herbergin á Brosundet hótelinu í miðbæ Álasunds.
Flakk fjárfestir líka sitt auðlindir til að stuðla að vistfræðilegum breytingum landsins. Viðleitni þeirra hefur beinst að stofna fyrirtæki til að framleiða vetni. „Margir leggja áherslu á að minnka fótspor og plastnotkun og vera orkusparandi, en ég hef meiri áhuga á að vera jákvæður í loftslagsmálum, með endurnýjanlegum orkugjöfum. Vetni er núlllosunarorkuberi sem hægt er að nota fyrir skip, lestir og flugvélar.“ Núverandi markmið hans er að tryggja að, árið 2023 munu allar ferjur sem fara yfir Geirangerfjörð á heimsminjaskrá UNESCO ganga á vetniseldsneyti, auk þess að útvega vetnisáfyllingarstaði fyrir næstu kynslóð strætisvagna, vörubíla og lesta.
Storfjord hótelið er afskekkt með grasþökum.
Íbúar á svæðinu eru farnir að sjá kostir jarðferðamennsku, segir Flakk.
Örfáir heimamenn hefur opnað bæi sína fyrir fáeinum gestum. Bærinn Norangsfjord átti á hættu að verða ósjálfbær, án raunverulegs iðnaðar eða samgangna, þar til 62˚ Nord tók við Hótel Union Øye, bætti aðgengi og tryggði störf. Persónurnar á bak við hótelhópinn eru m.a Tom Tosse, frá Álasundi, sem stýrir litlum flota og segir bestu eldvarnarsögurnar í bænum, Y Finn Kringstad , frá Langevåg, sem var umsjónarmaður Devold-verksmiðjunnar í hálfa öld og kemur enn til að vökva pottana.
Union Øye hótelið var opnað árið 1891 og hýsti Karen Blixen, Sir Arthur Conan Doyle, Henrik Ibsen og Roald Amudsen.
„Margir á mínum aldri koma aftur til Álasunds frá stórborgunum og koma með nýjar hugmyndir,“ segir elsta dóttir Flakks, Maria, 29 ára, sem aðstoðar við stjórnun 62˚ Nord. „Þegar kemur að ferðalögum verða alltaf til instagrammarar, en Ég held að fólk af minni kynslóð hafi meiri áhuga á að vera lengur á einum stað og að meta gildi hefðbundinna lífshátta.
Margar gönguferðir hefjast frá Storfjord hótelinu.
Þetta er landið friluftsliv eða virðing fyrir lífinu utandyra , Y dugnad, samfélags sjálfboðaliðastarf; fjallalaga ("Ekki skammast sín fyrir að snúa við") og rétt til að ganga á hvaða eign sem er Einkamál svo framarlega sem það er ekki þéttbýli.
Sem barn eyddi Maria Flakk helgar í skálanum sem foreldrar hennar byggðu í Sunnmørsölpunum og þegar hún var í skátunum fóru þau á skíði á nóttunni, sofandi í snjóhellum sem þau grófu sjálf. „Þegar ég var lítil fórum við á hverjum sunnudegi í fjölskyldugöngu eða gönguskíðaferð, sama hvernig veðrið var,“ segir Maria. „Stundum hataði ég það, en það skapaði mér mjög sterka tengingu við lífið utandyra. Það er til norskt orðatiltæki, du anger aldri på en tur: "þú munt aldrei sjá eftir göngu". Ég elska að fara til Giske-eyju, í um 15 mínútna akstursfjarlægð frá Álasundi. Þar blæs alltaf vindurinn. Ég fer þegar vetrarstormarnir koma Ég sit í bílnum með heitt kaffi og fylgist með. fræga síða alnes brimbretti Það er rétt handan við hornið."
Skíði við sjóinn, við hlið Geirangerfjarðar, er ólýsanleg upplifun.
Annað uppáhald Flakk fjölskyldunnar er Storfjord hótelið. Hafa a bryggju til að stökkva í ískalt vatn fjarðarins og gönguleiðir í allar áttir. Hann er handsmíðaður með trjábolum úr skóginum og hefur a grasþak yfir lög af birkiberki til að gera hann vatnsheldan. inni er teppi og fleiri ullarteppi, þú ferðast útskorin sveitaverkfæri á löngum vetrardögum og nætur, bakkar og sleifar og pressa sem notuð er að merkja mynstur í smjöri.
Veitingamatseðill hótelsins sameinar a staðfræðilegt úrval af skógi og fjalli, með kjöti frá bæjum á staðnum og bjór bruggaður í örbrugghúsum. Matreiðslumenn leita að þangi, villtum hvítlauk og birkisafa. Þeir búa til kombucha með hindberjum og rófum.
Hótel Veitingastaður Storfjord.
Hér er gönguferð á vorin spennandi, ásamt fossar sem freyða þegar snjór og ís bráðnar. „Róunarástand er náð,“ segir María.
Hún talar um veðrið – „allir tala alltaf um veðrið“– um hvernig á veturna fólk krossar fingur fyrir norðvestan vindinum, sem þyrlast snjónum upp til fjalla og frá rimfrost, þegar andardráttur þinn glitrar af kristöllum í ísköldu loftinu. En það sem mest vekur af öllu er blåtimen, bláa stundin, þessi sérstaka stund eftir að sólin sest en fyrir algjört myrkur, augnablik til að horfa á vatnið í firðinum og tindana hverfa af sjónarsviðinu, róleg stund í lok dags.
62º Nord býður upp á fimm nátta ferðir frá €10.089, fullt fæði. Þau fela í sér tvær nætur á Storfjord hótelinu, tvær á Union Øye hótelinu og eina á Brosundet hótelinu, auk einkakajaksiglinga, skíðaferða, þyrluferðar og bátsferðar. Nánari upplýsingar á www.62.no. Tveggja manna herbergi á Hotel Brosundet frá €145.
Þessi grein birtist í mars 2021 tölublaði Condé Nast Traveler í Bandaríkjunum.