Glæpur og refsing í Solovietsky
Eftir heimsóknina til eyjunnar Kizhi, okkar norrænar ferðahandbækur Þeir bjóða okkur upp á skoðunarferð um náttúru og saga lýðveldisins Karelíu á næsta áfangastað: Hvítahafið og Solovetsky-eyjar , þegar í héraðinu Arkhangelsk.
Eins og í fyrstu afborgun, upphafsstaður er Petrozavodsk , sem er glæsileg og varkár stalínísk arkitektúr setur mótvægið við skuggana sem þetta sama tímabil skildi eftir á svæðinu, eins og við munum sjá skv við flytjum norður.
Haltu áfram ferðinni í gegnum lýðveldið Karelíu
Fyrst er farið yfir sundið á milli Hvíta og Eystrasaltshafið (yfir Lake Onega), byggð með nauðungarvinnu (allt að hundrað þúsund fangar) árið 1933 og sýndar af framúrstefnulistamaður Alexander Rodchenko , í helgimyndaðri áróðursvinnu um þetta afrek fyrstu fimm ára áætlun.
Meðan Rodchenko tók myndir og setti fram kenningu um fagurfræði, við hliðina á einum af nítján lásum skurðsins drama Sandarmoj óx, the drungalegur skógur þar sem meira en sjö þúsund fangar þeir voru skotnir í fullum stalínískum skelfingu.
Í dag, minningarskilti og minningar sem gestir og ættingjar koma með eru eins og ósamræmi milli bjartrar og ríkulegrar náttúru staðarins. Í lítil kapella (að sjálfsögðu úr tré) , þú getur lesið dóma fórnarlambanna.
Þeir eru bara ömurleg saga og fegurð landslagsins tvær forsendur sem ýta okkur að Solovetsky eyjaklasi.
FLEIRA EN SKIÐFERÐ
Að ná til Solovetsky hefur leiðangursstað. Bæði með lest og bíl, þú verður fyrst að komast að hin fjarlæga borg Kem , í norðurhluta Karelíu.
Slík er staðsetning þess, að sögusagnir kenna aðalheiti þess við skammstöfun fyrir K Ebyanoi Materi (til helvítis móður þinnar), orðaðu það Pétur I Ég myndi raula þegar ég skrifa undir sakfellingar það gerðu óvini sína í útlegð hér.
hefðbundin hús
Hvort sem það er satt eða ekki, það sem er sannað er að þetta var þar sem tveimur öldum síðar fangar sovétstjórnarinnar (þeir sömu og myndu á endanum byggja upp Hvítahafið og Eystrasaltsskurðurinn) þeir biðu þess að sjórinn leysti svo þeir gætu farið um borð í átt að Solovetskys.
Sem sorgleg arfleifð frá þeim myrka tíma, í Kem er tekið á móti okkur af gömlum og rifin hernaðarmannvirki , ónotaður flugvöllur og stór járnbrautarmannvirki. Kynnir a strjálbýlisstefna , með húsum sem koma upp úr milli skógarins
Þegar við komumst nær sjónum ráðast moskítóflugurnar á hálsinn á okkur. Við hliðina á bryggjunni, hótel og veitingastaður Þeir bjóða upp á eina snertingu af gestrisni fyrir gestina sem við gistum í nótt taka morgunbátinn í átt að eyjaklasanum.
Ef á veturna er það Norðurljós þeir sem koma á óvart með litum sínum, á sumrin alls staðar ljós hvítra nætur endar með því að rugla okkur sem erum ekki vön þessu.
sólin, sem í Petrozavodsk eða Sankti Pétursborg Það kemur til að fela sig bak við sjóndeildarhringinn, hér rekur það aðeins nokkra litla hringi í mestu himinhátt. Dagarnir og næturnar eru ekki mun meira en eftir stundaskrá sumra reykt fiskbúð eða eftir venjum heimamanna.
Saga og náttúra í Hvítahafinu
Ferðaþjónustan er að mestu rússnesk og lýkur þessari erfiðu leið með mjög skýrum ásetningi: hvatinn af trúarleg málefni , ástríðu fyrir sögu rússneskrar arfleifðar eða ákafa ævintýralegur. Hins vegar, í þessu 2021 takmarkana og lokuð landamæri , einhver hugmyndalaus laumast inn og spyr hvort þú getir það ekki koma á bíl til eyjanna.
Það er enginn bíll þess virði. Og ekki búast við dæmigert skemmtiferðaskip , þeir vara þig við. Við athugum það daginn eftir: við komum um borð í lokuð skip , með litlum gluggum og hlífum án sætis, sem vernda farþegann frá hitastigi og venjulega fjandsamleg loftslagsskilyrði.
Það eru þessar öfgar aðstæður sem halda eyjunum sem auðn kyrrðar og líka þeir sem fóru að móta goðsögn sína.
Sem skipið fer í gegnum Hvítahafið , í fylgd með einhverjum hval og forðast flatar eyjar og eins og kulda væri rakaður, geturðu ímyndað þér sögu munkarnir German og Savvati , sem kom hingað á fimmtándu öld til að geta beðið án truflana hinna stóru trúarmiðstöðvar Novgorod.
Rétttrúnaðartrú og kommúnismi
Óaðgengi sem er enn og er viðurkennt í dag: árið 1992 eyjarnar voru skráðar í heimsminjaskrá UNESCO sem „sérstakt dæmi um klausturuppgjör í fjandskapnum umhverfi Norður-Evrópu , sem sýnir fallega trú, þrautseigju og frumkvöðlastarf seint trúarsamfélög miðalda.
Að fara á bát er ómissandi upplifun
Ef fyrir ásatrú munkanna var þessi staðsetning paradís, fyrir marga aðra var það fordæming: árið 1923 bjó til einn af þeim fyrstu Sovéskar fangabúðir (GULAG) , sem á upphafsstigum sínum endurunnið hið ríkulega Rússnesk trúarleg innviði.
Það birtist í litla safnið sem, innan úr gömlu herberginu, segir okkur söguna um hvernig upphaflega fyrirmyndarfangelsið (með menningarstarfsemi, eigin pressu og vöruframleiðslu) varð a þrengsli, kuldi og nýtingarbúðir.
Það er þversagnakennt að refsiaðgerðir voru innleiddar í klaustrið , sem frá stofnun þess hafði refsiklefa.
Þar endurskapa leiðsögumenn þróun klausturlífsins og umbreytingu þessara rúmgóðu og björtu herbergja í fangelsi. Að því marki að eitthvert gat á veggnum minnir á uppröðun á freskum (nú þegar fjallað), hvers tákn þjónuðu sem skotmark fyrir herinn að prófa skothæfileika sína.
Solovetsky klaustrið
Því miður er núverandi stjórnun fléttunnar aðhyllst raunsæi fram yfir varðveislu þessara sögulegu forvitni , sem kostar meira en einn andstyggð á UNESCO og sagnfræðingarnir.
Í gegnum gangana á vegg hans þjáumst við, um miðjan júní, kuldi heimskautsstrauma . Í herbergjum þess með litlum gluggum og grófum veggjum skiljum við hvernig fyrstu íbúar þess leituðu ekki aðeins staður fyrir einangrun , heldur einnig fyrir fangelsi, refsingu, uppgröftur af sekt.
Iðrunarlaus trú munkanna gerði þessar eyjar að einni af þeim síðustu vígi andspyrnu fyrir hina gömlu trúuðu, sem stóðu frammi fyrir Patriarchi Nikon og Tsar Alexei I að varðveita hefðbundnar rétttrúnaðarvenjur, andspænis a endurgerð helgisiða lögð á 1653.
Mest af gamlir trúmenn núverandi búsetu í Rómönsku Ameríku eða Kákasus , en hér er kenningin varðveitt eins og hótelstarfsmaður segir okkur.
Þess vegna eru margir ferðamennirnir enn pílagríma það um leið og þú ferð frá borði safna saman og einangra í skjólum lagað fyrir þá, í dýpi eyjarinnar.
TUNDRA OG SÍLD
Hins vegar eru siðir nútímavæddir og mörg okkar kjósa að heimsækja náttúruna, hvers vegna Karelsk birki (snúin og stutt) Þeir ná til sjávar og blandast saman við aðallega túndralandslag.
Og utan frá förum við inn: litlum fjölskylduveitingastöðum binda enda á dagana eða hjálpa til við að veður vindur og rigning.
Arkitektúr býður okkur að ferðast aftur í tímann
Þeir útbúa hið stórkostlega á besta mögulega hátt Hvítur sjávarfiskur: steiktur eða reyktur , með ekki meira dressingu en stykki af brauð eða soðnar kartöflur. eiga monastirskaya trapeza (mötuneytið hans) tekur við heimsóknum til að bjóða hefðbundnari rétti en matarvenjur.
Gengið í gegnum tóm herbergin í klaustrinu eða í gegnum götur dregnar á milli gamalla fangelsisherbergja , tilfinningin um samhengisleysi, ósætti, sem landslagið og hvítar nætur gefa frá sér er endurtekin.
The lítil byggingarlistarþróun gerir það ekki aðeins auðvelt að sjá á skýran hátt stig sögu þessa eyjaklasar, heldur einnig Rússlands sjálfs: rétttrúnaðarstoðirnar , útópísk kommúnistaarfleifð og ferlið við niðurrif tíunda áratugarins.