Istanbúl, hlið austursins
komu kl istanbúl , í Tyrklandi, þar sem fimmtán milljónir manna anda, finna, keyra, hlæja og gráta, verður að gera með augu gljáð með síu gegn ringulreið. Öskur flutna og mótorhjóla yfirgnæfa ökumenn og gangandi sem forðast stefnulausa hunda, börn laus hönd í hönd og hundruð vespur. Allt í einu, á milli auglýsingaskilta, birtist rauðleitur striga veggs snert af hári af Ivy, visnað undir gráleitri sólinni . Vegurinn liggur yfir múrinn í gegnum leiðinleg nútímagöng, og turna Istanbúlmúrsins, Konstantínópel fyrir nostalgíuna virðast þeir uppgefnir að gera ráð fyrir að hæð þeirra þvingi ekki lengur eða stöðvi neitt.
Hið illa skipulagða nútíma stækkun Istanbul umlykur gamla bæinn í ástlausum faðmi. En þegar komið er inn fyrir risastóra jaðar múranna enduróma bergmál fornrar borgar. Hvítar minarettur klóra kvið himinsins, einkennist af hvítum og bláum hvelfingum, þaktar gullmósaík og fjarlægum steinum. “ Konstantínópel er aðeins hægt að lýsa frá himni, landi og vatni ; og ferðamaðurinn sem þykist vita það verður þannig að horfast í augu við það,“ svöruðu Ottómönsku kaupmennirnir alltaf þegar Ítalir, Spánverjar og Frakkar báðu þá á kné. lýstu undrum borgarinnar þinnar . Stoltir, tyrknesku túrbanarnir lyftu til himins á meðan tungan rann: „ Hvernig á að lýsa ljóma Gullna hornsins í gullnu ljósi sólseturs, á meðan mínareturnar eru barðar af sólsetrinu og mála risastóra skuggatoppa sem greiða þök Istanbúl?
Konstantínópel...
Til að njóta útsýnisins úr lofti sem svo margir Ottomanar lýstu á ferðum sínum verðum við að fara upp á hæðir Suleiman moskan , sá stærsti af þeim hundruðum sem liggja yfir borginni. Það var klárað í árið 1558 , þrjátíu árum fyrir hina frægu hvelfingu Péturskirkjunnar í Vatíkaninu, enn og aftur endurgerð eftirmynd, endalaust bergmál breyttist í staðreyndir , sem hefur haldið Róm og Istanbúl hönd í hönd um aldir. Báðar eru dætur af sama föður, þær deila naflastreng og eru samt gífurlega ólíkar..
Suleiman moskan í Istanbúl
Það virðist ekki vera þannig frá hæðum Suleiman moskunnar, þar sem þú getur séð hæðirnar sjö í Istanbúl , toppað með minaretum frekar en bjölluturnum eins og rómverskir frændur þeirra. Eins og í Borginni, hér það er engin ummerki um súlur og beinagrind musteri : þær eru allar áfram endurnotaðar í hallir, brunnar og moskur borgarinnar , rétt eins og í Róm, standa þau uppi með þök kirknanna. Og þó Istanbúl er öflugri , hátíðlegri: Konstantínópel, Nýja Róm hvernig hann skírði hana konstantín , skapari hennar, fer fram úr eilífu borginni vegna þess að hún á ómetanlegan bandamann: hafið.
Bláa vötnin birtast til vinstri við okkur, horft í norður frá hæðum Suleiman moskunnar. Við fætur okkar vindur breitt sund á gullhorn , saltur armur sem breytir landinu í skaga, og gefur borginni stöðu órjúfanlegra stað á jörðinni. Sjö hæðirnar í Istanbúl eru umkringdar í suðri af Marmarahaf, í austri við Bospórus og í norðri við friðsælt vatn Gullna hornsins.
Við vitum að þeir eru friðsælir vegna þess að við erum þegar komin niður úr hæðum moskunnar til Eminönü bryggjur , hverfi kaupmanna, troðfullt af fataverslunum eins og það hlýtur að hafa litið út í gegnum tíðina. Það sem einu sinni voru kyrtlar eru nú æfingaföt og leðursandalar hafa vikið fyrir íþróttaskóm, en hrópin sem hringja í viðskiptavininn eru þau sömu, eins og hávaði, glingur og glerendurkast sem einkenna austurlenskir basarar . Það eru engir markaðir í Evrópu sem safnast saman í magni af vörum, ljósum og litum; ef það er vara sem ferðamaðurinn vill, sama hversu af skornum skammti er, þá er hún að finna í götur Eminönü , falinn af skugga Rustem Paça moskan.
Hafið, hinn mikli bandamaður Istanbúl
Fyrir mitt leyti var mér mjög ljóst hvaða vöru ég ætti að kaupa: kaffi . Tyrkneska brúnt gull er frægur um allt Austurland , og í Istanbúl flykkjast heimamenn í verksmiðjuna Mehmed Effendi kaffi nálægt suðvesturhorni Kryddmarkaður . Kaffið entist í mánuð í búrinu mínu, á tímum sem þjáðist af skýrum vakningum og hlaðið koffíni sem útskýrir lífsgleði Tyrkja.
Fólk í Istanbúl gengur hratt og alltaf á leiðinni, pantar án þess að hika og borðar án þess að dunda sér og skilur eftir eina slökun dagsins fyrir reykingar. Tóbak kveikt í löngum vatnspípum sem kallast nargilt, rakt og arómatískt , alltaf ásamt tei, er reykt sitjandi á löngum dívanum, eða beint á gólfinu, styður bakið á stórum flauelspúðum. Það er staðbundið frægt fyrir nargilt den fjarri litlu földum stöðum fyrir ferðamenn. vatnspípan af Anadolu næstum hundrað ára gamall, eins og sést af viðardívunum, garðinum fullum af dívönum og mottum og veggjum Madrasa af Ali Paça , hvers herbergi það tekur. Herbergin hýsa hvelfingar svipaðar þeim á Grand Bazaar , og þjónarnir fljúga frá borði til borðs með bakka fulla af tei, svífa á milli reykskýja, eins og mávarnir sem fara sífellt yfir frá Asíu til Evrópu, þar sem þeir tilheyra hvorki einum né öðrum. Og þegar þú verður vitni að því að þessi staður er hluti af ekta Tyrklandi, er þess virði að vara þig við: baðherbergið er ekki með klósettpappír.
Galdur Konstantínópel til forna
Til að sjá Istanbúl frá sjónum og klára annað skrefið felur ódýrasti kosturinn í sér ganga yfir Galata brúna . Sagði vað er slagæð sem tengist þröngar götur, rústir, moskur og basar af gamla bænum með nútíma og heillandi hverfi Galata , halla sér í hlíðum Pera-hæðarinnar. Á brúnni taka hundruð veiðimanna sífellt út rjúpur sem þeir selja í plastbollum til vegfarenda á meðan skarpeygir hundar reyna að stinga sér eitthvað í munninn. Flæði báta, báta og pramma undir brúnni er stöðugt, varanlega varið af minaretum moskum á Nuruosmaniye, Suleiman og hvíta Yeni Cami . Í suðaustri sjáum við bronsljóma og aftan við trén á hæðinni stendur Hagia Sophia; en það er ekki kominn tími til að hugleiða það.
Snúum baki við hvelfingunni miklu, við förum yfir galata brú og við klifrum lóðrétt húsasund í gegnum heimsborgina Karakoy hverfinu , fullt af stöðum þar sem list er sýnd og kaffi drukkið. Þegar við göngum horfa undarlega kunnugleg framhlið á okkur. Erum við ekki skyndilega týnd í gömlum hverfi í Brussel, fyrir nýklassískri forstofu, við hlið Asíu?
Sannleikurinn er sá Galata er evrópska Istanbúl ; það hóf ferð sína sem Genúa-nýlenda og með komu Ottoman-súltananna varð það íbúðarhverfi diplómata, sendiherra og listamanna í leit að austrænum innblæstri. En það var ekki aðeins heimili til bon vivants : Tvisvar þurftu Spánverjar sem fæddust undir húð naut að gera það leita skjóls í Galata vegna þess að þeir voru Rómönsku, en ekki kristnir: Sephardic gyðinga og Moriscos, reknir af heimili sínu á skaganum.
Karakoy
Klifrið upp Galata turninn er glute-prófun , og brekkur í Karaköy eru mjóar og kæfandi . Af og til birtist prýðileg framhlið Ottomans banka sem minnir okkur á að hér, fyrir rúmri öld, var ríkidæmi og auði heils heimsveldis stjórnað. Sjónin um brýrnar sem fara yfir Bospórus í breiðum og sléttum bogum virðist benda til þess að þessum auð sé enn haldið í stórborg sem sést varla af húsþökum Pera. Slík er byrðin sem gífurleg Istanbúl vekur þegar þú ert í burtu frá sögulega miðbænum finnst manni þörf á að sökkva sér niður og gleyma svita þeirra sem ferðast til að læra við hvert fótmál. Í Tyrklandi, sem betur fer, hafa þeir hina fullkomnu lausn fyrir þreytta göngufólk: hamborgari.
Skyndilega, svalað af öldunum í Bospórus, birtist forn smíði fyrir þér, snert af risastórri hvelfingu, en glerhurð hennar lítur út fyrir að vera hvítleit af gufunni. Vingjarnlegur afgreiðslumaður útskýrir að þetta séu klósettin á Kilic Ali Paca , byggt á átjándu öld; Og áður en þú getur blikkað, þú munt finna þig liggja á bakinu á blautum og heitum sléttum steini , horft á hvítan vegg á mósaíkhúðuðum hvelfingu. Í kringum þig munt þú finna andardrátt tuga viðskiptavina, hverjum í fylgd með starfsmanni hammans sem kastaði sápu og vatni yfir líkama þeirra, nuddaði og nuddaði hverja taug með mjúkum en þó grófum svampi.
Ilmurinn af sápu umlykur og dofinn , og hægur andardrátturinn skapar grafalvarlega grunn sem rekst á veggi hvelfingarinnar, brotinn aðeins af skvettu af heitu vatni sem berst á marmaraplöturnar. Það er auðvelt að dagdreyma á meðan verið er að nudda , og eins og næmur reykur, hugurinn svífur léttur, villist á milli bryggjanna í Karaköy , að reyna að finna austurlandið sem bankar að dyrum okkar.
Það sem við þurfum öll er hammar
Þegar við förum út í kuldann og fætur okkar snerta aftur svarta jörð Istanbúl, léttleikinn er slíkur að líkami okkar vegur ekki . Vindhviða lyftir okkur upp og við fljúgum um loftið og ljúkum síðustu skrefunum sem, að sögn Ottómönsku kaupmanna, gera okkur kleift að uppgötva Istanbúl eins og þeir hundar þeirra eru götustýrðir.
Þarna, í loftinu, dregur ljós að okkur, og eins og forvitnar flugur, munum við nálgast þar til við sjáum fyrir augum okkar virðulegustu hvelfinganna, hofið sem var safn og er nú aftur moska . Innblásturinn að svo mikilli list, elskhuginn sem velur ástvin sinn, heimili gullna mósaíksins, hvelfinguna meðal hvelfinga, ástæðan fyrir því að þessi borg ætti að vera heimsótt og ástæðan fyrir því að hver sem það gerir mun aldrei gleyma henni. Rúsínan í pylsuendanum, þessi bronshvelfing, náði hámarki í sýnunum þremur sem Ottómönsku kaupmennirnir töluðu um. Spenntir munum við heilsa hinni fögru Hagia Sophia með augunum og fljúga aftur vestur og kveðja hina töfrandi Istanbúl að eilífu..
Hin fallega Hagia Sophia