Bragðið af endalokum heimsins
Af og til vilt þú breyta um landslag, heimsækja rólegri svæði við ströndina, ganga um bæi sem varðveita andrúmsloftið sem þeir höfðu alltaf og kíkja inn í svæði með ótvíræðan persónuleika.
Þegar þetta gerist hjá mér sest ég í bílinn og fer í átt að norðvestur af norðvestur, að þeim stað þar sem strönd Galisíu breytir um stefnu og hættir að horfa til vesturs, eins og í Rías Baixas, að snúa og snúa í norður.
Og ég veit að jafnvel áður en ég byrja að útskýra hvers vegna, þá munu þeir vera sem halda að það sé betra að segja ekki, að þessi leyndarmál séu betur geymd. En ég er ekki sammála. Til Costa da Morte á skilið að vera þekktari og hins vegar Það er einn af þessum stöðum sem vegna eiginleika sinna verða aldrei fjöldaferðamenn að bráð..
Costa da Morte er fyrir þá sem vilja leggja sig fram um að kynnast honum , fyrir þá sem eru að leita að meira en sól og ströndum og gera ráð fyrir að hér sé oft hvasst, stundum þoka jafnvel á sumrin og hitastig mjög milt. Það er fyrir þann sem vinnur það.
Ef þú samþykkir allt það, þá já, það er svæðið sem þú þarft að heimsækja fyrr eða síðar. Vegna þess að það sem þú ert að fara að finna er Galisía sem þú býst ekki við, án stórra þéttbýliskjarna - stærsti bærinn í næstum 100 kílómetra strandlengju, frá Muros til Carballo, er Cee, með rúmlega 7.000 íbúa -, með mjög áberandi karakter út af fyrir sig.
A Costa da Morte er Galisía sem horfir augliti til auglitis á fjandsamlegasta Atlantshafi , sú sem lækkar þorp sín niður hlíðina að brotsjónum, sú sem skv. söguleg einangrun sem sem betur fer hefur verið að brotna, það lítur ekki út eins og neinu öðru. Tungumálið hér hefur sitt eigið form, breytilegt veður afvegaleiðir alla sem koma úr 40 eða 50 kílómetra fjarlægð. og eldhúsið . Hugtakið Atlantshafsmatargerð fær fulla merkingu hér.
Eldhús með útsýni
Þannig að það verður einmitt það eldhús sem leiðir þessi ferðaáætlun sem fer frá Muros, yst í suðurhluta svæðisins, til að fara yfir það lengst norður í. veggir , með hans Rómversk eggjakaka, kolkrabbinn hans, kexið og þræðir hans , tilheyrir enn, ef við erum ströng, Rías Baixas, svo það er fyrir annan dag.
En þegar við hringjum á oddinn á Louro komum við inn Carnota , hið mikla óþekkta jafnvel innan Costa da Morte. Carnota óendanlega stranda, af sjómannakofum á klettunum, af goðsagnakenndum fjöllum og gömlum söltunarverksmiðjum. Og þarna, við enda ströndarinnar, Caldebarcos.
Samloka og kolkrabbi úr A Casa da Crega
Og í Caldebarcos, tveir möguleikar til að kafa á hausinn í matargerð strandarinnar. A Casa da Crega , í efri hluta bæjarins: Empanada sem þeir búa til í þessu húsi er fræg, eins og krabbasalatið þeirra . Þaðan þarf að stökkva út í sjóinn, því það sem þeir hafa er staðbundið og þeir vita hvernig á að undirbúa það. Hrúður, rækjur, rakhnífasamloka. kannski a sanmartino (San Pedro fiskur) eða a rauður pomfret (vicekonungur). Kannski brauð, hógværari en jafn bragðgóður og dýrari ættingjar hans.
Eða að fara niður í sjóinn Fontevella með þau sjónarmið. Y með geisla caldeirada , til dæmis. ANNAÐUR sjóbirtingurinn á bakinu . Þetta, það er ómögulegt að gleyma, er Costa da Morte. Vara án búninga og sjórinn sem nær inn um gluggann.
Ó Pindo , með sínum lituðu húsum, brúnni sem skilur hafið frá fossinum og rétt við hliðina á honum, Ézaro. Fullkominn staður til að stoppa á verönd, á göngusvæðinu og ströndinni og fá sér bjór bar O Forcado er uppáhaldið mitt - áður en ég heldur áfram.
Cee er aðalbærinn á svæðinu . Ef þú ert að hugsa um að halda lautarferð, og það er ekki slæmt plan, að vera þar sem við erum, þá er það fullkominn staður fyrir vistir. Hér finnur þú allar stóru matvörubúðirnar en það er þess virði að skoða aðeins og komast nær td. O Forniño da Xunqueira að kaupa empanada, eða kannski til pandejuvo , sem tekur upp staðbundna hljóðfræði í nafni sínu, til að ná í einhvern sætan handverksmann. Þá er bara eftir að ákveða hvar á að setjast að til að njóta þeirra : í Gures útsýnisstaðurinn, á rólegu ströndinni í Estorde eða kannski standa frammi fyrir risastórum öldum falin strönd Arnela.
Fisterra , við rætur kápunnar, heldur enn öllum karakter gamla sjávarbæjarins í sínu Rúa Real, í Praza da Constitución eða í Rúa de Arriba . Einmitt í þessu hverfi er þýskt bakarí , með næstum 140 ára sögu. Og hér varðveita erfingjar stofnandans uppskriftirnar sem hafa verið sendar, síðan þá, frá kynslóð til kynslóðar. Brauð, rétt eins og það var gert á þessu svæði og er varla fáanlegt núna, bragðast enn hér eins og það var þá. Og empanadas. Og sætu empanadas…
hér er það líka Etel&Pan , eitt af þessum litlu verkefnum með sál sem maður finnur af og til. Pínulítill staður með útsýni yfir torgið: konfekt og handverksbjór , hamborgarar gerðir af þeim og góð stemmning sem þú andar frá því augnabliki sem þú gengur inn um dyrnar.
Sjávarbakkinn er túristalegri en heldur samt ákveðnum karakter. Það er þess virði að fara niður og ganga, nálgast það sem eftir er af gamla kastalanum í San Carlos og, á leiðinni til baka, stoppaðu á fiskmarkaðinum . Ef það er uppboð er hægt að mæta og greiða aðgang. Það er eitthvað sem ætti að gera, því það er varan sem við ætlum að finna í bestu borðunum á svæðinu.
Og ef við tölum um borð, hér verður þú að velja. Þeir sem kjósa uppfærða útgáfu af sjávarréttamatargerð Costa da Morte hafa inn Ó Fragon viðmiðunarstaður þinn. Uppfært eldhús þar sem varan ljómar . og sumir skoðanir Já, ég veit, ég hef sagt það áður. En það er að í Costa da Morte er útsýnið eitthvað annað - sem gerir það að verkum að þú vilt ekki fara.
Þetta borð og þessar skoðanir eru allt
Ef þú vilt frekar njóta hefðinnar Hús Leston , í sardíníró , það er þinn staður. Þeir hafa unnið með staðbundnar vörur og venjulega uppskriftabók í tæp 105 ár. Þeirra longueirón tortilla, samloka sem líkist rakvélinni, og smokkfiskur hennar í bleki eru ófrávíkjanlegir . En ef þú prófar þá þarftu að koma aftur annan dag fyrir þriggja fiska plokkfiskinn þeirra og kannski fyrir suma hlaðvörp, hlý, meðan þú bíður . Það mun kosta þig að velja.
Við fylgjum slóðinni. Ströndin héðan horfir nú þegar norður, “ landamæri að Írlandi, við sjó “, eins og sumir fornir ritningar sögðu. Cabo Touriñán, með litla þorpinu Campos og víkinni A Moreira, virðist hafa komið úr ferð aftur í tímann; the Nemina ströndin Það er brimbrettaparadísin þar sem þú vilt alltaf vera aðeins lengur. Vegurinn ormar í gegnum Viseo, Martineto, Morquintián skógar, upp að Lourido ströndinni.
Hér, í hlíðinni, opnaði gistihúsið í A Costa da Morte nýlega dyr sínar, pólitískt loforð - ó, pólitísku loforðin - sem tók næstum tvo áratugi að veruleika, ekki án ágreinings, eftir Prestige hörmungarnar , sem var með núllkílómetra sinn á svæðinu. Deilur og tafir til hliðar, í dag er sú verönd sjónarspil og eitt af frábæru útsýnisstöðum svæðisins. Þar sem þú getur líka borðað kvöldmat með ströndinni við fæturna og vatnið sem er svo blátt að það er næstum sárt. Og, yfirvofandi bak við kápuna, Muxía.
Við höldum áfram. O Lago Beach , með vitanum sínum, hið vel varðveitta leyndarmál sem er miðaldasett af Cereixo , með rómönsku kirkjunni, turnum sínum og göngunni að sjávarfallamyllunni á mynni Rio Grande . þess virði að krækja í úlfalda -það eru varla 6 kílómetrar- og héðan skaltu fylgja strandstígnum sem liggur til Arou, sem séð í fjarska virðist hafa verið tekin úr firði.
Við endum í Laxe, bænum sem hefur allt: stórbrotna strönd, leifar heillandi gamla bæjarins, nokkuð gotnesk kirkja yfir höfninni , hinn Praia dos Cristais -áreiðanlega sá instagrammánlegasti í Galisíu- og viti sem er einn af miklu óþekktu á svæðinu.
Fyrir það hefur Laxe meira að segja einn af þessum veitingastöðum sem hafa verið að birtast hér og þar í strandbæjunum og sameina staðbundna tillögu með ákveðni uppfærslu og innihaldsverðum. hlutafjárrækt , rétt í miðjunni, er fullkominn staður til að stoppa og leyfa sólinni að setjast, kannski fyrir framan kolkrabbasalat, lýsing með chorizo skorpu eða einhverja á feira kokka. Og á morgun sjáum við hvert við höldum áfram.
hlutafjárrækt