Morgunverkefni í Lastres
Sólin er ekki enn komin upp, himinninn skín undir mjúkum orbayar, úr sterku spori mínu, í dögun bíður báturinn, kominn tími til að fara á sjóinn. Fyrsta erindi „Sjómenn“, sjómannasöngur Astúríu.
Luis Perez Loza stökk í fyrsta sinn í sjóinn þegar hann var 13 ára gamall. Í dag rifjar þessi sjómaður á eftirlaunum með hreinskilnislegu brosi upp sjómennskuna: „Ég á tvö börn og þrjú barnabörn um borð í fiskibát. Enginn hefur kynnst þeim ótryggu aðstæðum sem mín kynslóð bjó við. Á úthafinu sváfum við þröngt saman, klædd og blaut. Konan mín var helguð starfi tengslanetsins, eins og margar stelpurnar frá Tapia. Ég hef helgað allt líf mitt sjónum. Hún hefur aftur á móti látið mig lifa.“
Svona talar sjómaðurinn Asturias. Þetta land, sem missir aldrei sjónar á sjóndeildarhring sínum í Kantabríu, safnar aldagömlum annálum sem gera grein fyrir hvalveiðihefð sinni, af brottförum fólksflutninga með farsælan endi, af velmegandi ávöxtun, af matargerð þar sem fiskur ríkir og jafnvel nýjustu brimbrettastraumum. Bæir þessa siglingasamnings, sem eru í eðli sínu tengdir hinum öfluga Biskajaflóa, flytjast í takt við sjávarföllin.
Hér fóru menn til sjávar áður en hani galaði og konurnar, snortin af stóuspekisprota, Þeir bjuggu til netin, hreinsuðu vandlega pixínur (hornsíli) og bonito á fiskmarkaði og gerðu ráð fyrir að enn væru nokkur tungl eftir til að sameinast eiginmönnum sínum og börnum. Þetta er annáll hafsins sem myndlíkingu fyrir von og frelsi.
Grillaðir oricios í Palermo (Tapia)
Hvorki Luis né nokkur af sjómönnunum frá Tapia de Casariego í ysta vesturhluta Asturias, gleyma harmleik Ramona López. Það var 11. nóvember 1960 þegar sex sjómenn hurfu í grófu vatni. Minnisvarði við hlið bræðralags sjómanna er minnst hinna horfnu undir vökulu auga Virgen del Carmen. Eftirlaunaþegar deila kvöldtraustum. Þeir tala, þeir þegja, þeir muna. Í sjávarhverfinu San Sebastián, því elsta í bænum, er hreyfing kolkrabba, oricios, andaricas (nécoras) og bugres (humar) æði.
Bátarnir koma inn í fylgd mávastorms. Háannatími á markaðnum. Onofre bjargar risastórum sporðdrekafiski úr einu af pólýstýrenboxunum. Hann opnar munninn: "Hann syngur líka." slægur og kaldhæðinn, Cicerone okkar segir "að elska tierrina hans til sársauka". Á Tapia fiskmarkaðnum er sungið og mikið. Hljómur lækkandi verðs er sjaldgæfur á astúrísku rólunum (mörkuðum), þar sem það er boðið upp á stafrænt uppboð. Sjórinn hefur verið rausnarlegur: skötuselur, mullet, sanmartines (staðbundinn túrboti), sporðdrekafiskur, pica og acedías.
Kirkja og kirkjugarður Niembro (Llanes)
Á Ribeira ströndinni, í San Blas hverfinu, leysist sjávarandrúmsloftið upp í nútíma brimbrettaöldurnar. Á sjöunda áratug tuttugustu aldar, Ástralar Robert og Peter Gulley fannst á þessum ströndum sannkölluð paradís. Einn eftirlitsmaður skólans segir okkur frá því, Pedro, fyrrverandi brimbrettameistari í Asturias, sem ver hita Astúríuborðanna, í sjónum og á borðinu. Án efa er andstæðan við grófleika Kantabríuhafsins í eldhúsum þess. Á Palermo veitingastaðnum sumum ógnvekjandi Fabes er fær um að þagga niður í liðinu og háþróuð framsetning á grilluðum ígulkerum staðfestir það Við astúríska borðið tekur það ekki að vera hugrakkur að vera kurteis.
útsýni að ofan, Luarca er fallegt safn af byggingum sem virðast klifra upp hlykkjur Negro-árinnar. Sérstök eðlisfræði þess skýrir endanlega tengslin milli sjómannseðlis og indverskrar arfleifðar. Bærinn heldur úti stílhreinum stórhýsum fjölskyldnanna sem sneru aftur frá Ameríku á 19. öld. Villa Excelsior, Villa Argentina og Casa Guatemala sýna mátt indíána í lok aldarinnar.
Fyrir Luis Laria liggur yfirráðin í djúpum Biskajaflóa, byggð af frábærum verum sem bera allan skáldskap. Forstöðumaður risasmokkfiskamiðstöðvarinnar er alþjóðlegur heiðursmaður á sviði krakens. Til að byrja með kynnir hann okkur fyrir kvenkyns hnakka architeuthis dux, sem verður 14 metrar að lengd 17 mánaða. Laria opinberar okkur hvalveiðarannáll. „Hvalveiðar voru þróaðar í Asturias þökk sé baskneskum sjómönnum frá Landes (Frakklandi). Hann var svín hafsins, hann nýtti sér allt: kjötið, beinin, fitan og jafnvel sæðið“.
Útsýni frá Cabo Vidio, í Cudillero
Að sofa í La Casona de Doña Paca er eitthvað eins og að hafa ekta güelina í nokkra daga. Nýkreistur safi, sælkerakaffi, þroskaðir ávextir og band af heimabökuðu astúrísku brauði og sætabrauði er borið fram á líndúkum. Fyrir 15 árum hreinsaði Montse, yfirmaður alls þessa, upp gamalt indverskt hús til að taka á móti honum Engilsaxar sem elska innfæddan hraða lífsins.
Í dag rís sól í bænum Cudillero. Írski Rómönskumaðurinn Walter Starkie skilgreindi það (með færri en 2.000 íbúa) sem „falinn íbúa“ . Fegurð hans fór óséð úr sjónum. Andstæða þess sem gerist í húsasundum þess, stútfullur af himinlifandi ferðalöngum sem bókstaflega klifra um þorpið. Plaza de la Marina, gömul fiskihöfn, er í dag miðpunktur frídaga bæjarins. Í öðrum endanum sýnir El Pescador risastóra fresku eftir Jesús Casaús (1926-2002), katalónskan málara og ættleiddan son bæjarins, sem státaði af besta útsýninu, í indversku húsi á hæsta punkti þessa náttúrulega hringleikahúss. Verkið heiðrar sjómannastörf kvenna, sem flutti vörurnar til þorpanna í innlandinu, í 30 kílómetra fjarlægð.
Marineraður túnfiskur að norðan
Um þrjá kílómetra frá San Lorenzo ströndinni er Laboral Menningarborg er fallega stúlkan í Gijón. Fallegri en stúlka, gamli háskólinn, sem hefur staðið síðan á fjórða áratugnum, tekur tvöfalt rými Escorial-klaustrsins. Hér bíður okkar upplifun á milli matargerðarframmistöðu og ígrundaðs líffærafræðikennslu.
The Oviedo matreiðslumeistarinn Sergio Rama bíður með skítkasti við hlið eintaks af um átta kílóum af alalungatúnfiski. Án þess að berja auga, og hlusta á smelli ljósmyndarans, býr Sergio sig undir að hrýta þessum stórbrotna hvíta túnfiski. hreinn skurður aðskilur túnfiskgómsætið, ventresca, frá hlutanum við hliðina á þörmunum, leiksvæði anisakis. Næst sneiðir hann fimlega í hrygginn, sem síðar er breytt í wok og grillað kjöt.
Lúður í kartöflusúpu frá Auga (Gijón)
Lesandinn kann að bera kennsl á Lastres með listrænu nafni hans: San Martín del Sella. Fyrir tæpum þremur árum kaus hið afskekkta þorp kraft skáldskaparins sem nákvæman kynningarkrók. Hann gerði það með Mateo lækni. Margir fylgjendur þess halda áfram að fara í pílagrímsferðir í leit að þegar merkum stöðum. Fyrir Llastrino fiskimenn endar pílagrímsferðin í kapellu Virgen del Buen Suceso, verndardýrlingur þeirra. Fórnir pílagrímanna eru jafn óvenjulegar og þær eru táknrænar. Skemmtileg táknmynd sem talar um vonir og væntingar. Í mínu tilfelli, fórnin fyrir „góða atburðinum“ er dregin saman í ægilegum timburmenn í sjómennsku.
Klukkan er ekki einu sinni þrjú um nóttina og Orlando, sýnilega vakandi, tekur á móti okkur úr seglbátnum sínum. Okkur líkar strax við hann: "Kaffi og Biodramina?". Í dag ætlum við að veiða, eða réttara sagt, til að mynda verk fiskibáts. Við lögðum af stað í norðaustur frá höfninni í Lastres, í um það bil þriggja mílna fjarlægð finnum við Xarabal bátinn. Nú þegar Alex kappar á þilfari, bloggið mitt er um grænmeti í blandara. Að lokum sigrar tilfinningar fyrsta tímans og ég einbeiti mér að þessu fagfólki í list girðingarinnar. Augnablikið fær leikrænan blæ: svartur bakgrunnur, gervilýsing, karnivalriðabönd og koma og fara veiðarfæra.
Göngusvæði smábátahafnar í Ribadesella
Fastur í sjónarhorni einsetuheimilis Virgen de Guía, Ég skil strax hvers vegna Ribadesella er þekkt sem strönd Picos de Europa . Fjöltin bólstruð engjum næst mest heimsótta náttúrugarðsins á Spáni standa vörð um bæinn.
Á Paseo de la Marina, Gran Hotel del Sella táknar sýkillinn að þróun háklassa ferðaþjónustu, þegar Marquises of Argüelles, stofnuðu sumarbústað sinn í þessu stórhýsi. Í dag eimir þéttbýliskjarninn í dag virðulegt andrúmsloft sem er dæmigert fyrir 21. öldina : pör sem virðast vera tekin úr kvikmynd Cesc Gay, myndarlegir norrænir menn á leiðinni til Santiago og mæður og dætur sem deila Levi's og Hunters. Aðeins einu sinni á ári, í ágúst á niðurleið Sella, leggur bærinn háþróaðri stellingu sinni til að bleyta og sýna skyrtu sína til alls heimsins.
Með smá samtímablikki, ber virðingu fyrir matargerðarhefð Riosellan Bruno M. Lombán, yfirmaður eldhússins á fimmtán hnútum. Við hliðina á Villa Rosario hefur þetta gamla eplasafihús sannfært sérfræðinga um góðan mat á rúmu ári. Hrísgrjónin með humri, bragðið af staðbundnum ostum og kraftmikil croquettes af copango réttlæta heimsóknina.
Fimm kílómetra í burtu truflar leiðin yfir í svart. La Cuevona er helliríkt náttúruundur sem er dæmigert fyrir þetta kalksteinsumhverfi, og aðeins aðgangur að pínulitlu þorpinu Cuevas með um 60 íbúa. Það hýsir kammertónleika og hundruð blikka.
Mæður og dætur á göngu í Ribadesella
Tveimur klukkustundum austur af Tapia, Llanes geymir um 30 strendur gætt af græna teppinu í Sierra de Cuera. Hún var múrborg fram á 13. öld, þegar hún fæddist hið virta sjómannagildi . Miðja bræðralagsins í San Nicolás, í dag kapella Santa Ana (1480), var á 14. og 15. öld hús hvalanna. Árið 1905 kom lestin til Llanes. Með honum, aðalsmenn orlofsgestir sem gerðu bæinn að viðmiði fágunar og hins góða lífs. Frá sjónarhóli Paseo de San Pedro (1947) sannfærir Llanes. Í fjarska greini ég teningarnir minningarinnar, eftir listamanninn Agustín Ibarrola , nokkrar steinsteyptar kubbar sem listamaðurinn grípur inn í með óhlutbundnum og fígúratífum mótífum um sögu Asturias.
Sjöunda listin endar líka á Llanes. Sumir af bestu kvikmyndagerðarmönnum hafa tekið á svona náttúrulegu leikmynd. Kalksteinslandslagið, sem ber ábyrgð á fallegum slysum eins og Gulpiyuri (strönd við landið 100 metra frá ströndinni), óaðfinnanlegur arkitektúr (kirkjan Santa María del Concejo er nánast eina dæmið um gotnesku í Asturias) og þjónustuna sem lánar villuna. , breyttu því í eftirsóknarvert kvikmyndaver. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda og Gonzalo Suárez – tímabundið íbúi og ástvinur bæjarins – hafa tekið upp á um 25 stöðum í Llanes.
Ballota strönd frá Boriza útsýnisstaðnum (Llanes)
Sjóleiðin endar í þorpinu La Salgar, þar sem annar leikstjóri bíður okkar. Í þessu tilviki, demiurge astúrískrar matargerðar og verðugt tveggja Michelin-stjörnur. Nacho Manzano kemur á óvart með látbragði sem minnir á besta kokkur í heimi. Hann verður spenntur yfir einum af einkennandi réttunum sínum, lauk- og ostaeggjahræru á maísköku. „Asturias var frumkvöðull í notkun á maís sem indíánarnir fluttu inn frá Ameríku. Ég man að móðir mín útbjó kökurnar hér, áður Casa Herminia. Það er bragð sem er nátengt æsku Astúríumanna“. Matargerð hans notar einnig tækni frá öðrum breiddargráðum: „Frá Japan finnst mér stökkt, fitulaust bragð þeirra gott; Perú ceviche er stórkostleg varðveislutækni, frændi marineringarinnar. Á endanum eiga eldhús meira sameiginlegt en við höldum“.
„Ég er þekktur fyrir tíu rétti, það er mikilvægt. Það er aðalsmerki mitt,“ segir matreiðslumeistarinn að lokum. Skýrleiki Manzano staðfestir grunsemdir mínar. Kannski skilst aðalsmerki Astúríustrandarinnar yfir í einstakan anda Kantabríuhafsins. Sá hinn sami og hefur mótað hvatvísan anda hans, í rauninni blíður og laus við gervi. Nú, ef Asturias horfir til himins frá Picos de Europa, hvernig lítur hún út frá Kantabriska hafinu sínu? Vísur Emilio Pola gefa hugmynd:
Í fjarska má sjá Kantabríu
risastóru nálarnar sem kóróna
bláhvítur; þeir eru svo frábærir
að hjartað þjáist þegar það hugleiðir þau.
Setustofa Nacho Manzano veitingastaðarins, í La Salgar