Þú ert að fara að uppgötva hver næsta ferð þín verður: velkomin til Valladolid, Mexíkó.
Það Yucatan er á heimsvísu þekkt fyrir fjöldann allan af kostum sem það hefur — við skulum kalla þau cenotes, stórkostlegar rústir eða Karíbahafsstrendur — er sannleikur á stærð við musteri — Mayan, auðvitað —. En það er líka alveg rétt að þó svo aðlaðandi sé, ein fallegasta viðurnefnið „töfraborg“ í þessu ríki Mexican fer ósanngjarnan óséður. Við erum að tala um Valladolid.
Því hvort sem okkur líkar það betur eða verr, þá eru flestir ferðalangar sem þora feimnislega að ganga götur hennar þeir sem keyrðir í stórum rútum og í hópum, þeir gera stutta sókn í aðeins tvo tíma inn í borgina áður en haldið er áfram aðrar fullyrðingar eins og Chichen Itzá eða Ik Kil cenote . Hins vegar höfum við, sem verjum þá hugmynd að það sé aldrei gott að flýta sér — og því síður á ferðalögum —, ákveðið að taka hlutunum rólega: Hvað með að við eyðum gæðatíma í upprennandi Valladolid? komdu við skulum byrja.
FYRSTA SAMBAND
Snemma morguns Francisco Canton Rosado Park , í hjarta Valladolid, teygir sig með söng fuglanna sem ganga frjálslega í lundunum. Fljótlega fara heimamenn að sjást á svæðinu : Sumir munu finna hinn fullkomna stað, í svölunum, þar sem hægt er að lesa dagblaðið. Allt ánægjulegt.
Færanleg bás byggð úr viði er hægt að draga af eiganda sínum að inngangshliðinu sjálfu, þar sem hann setur það upp til að sýna kyn sitt. Fljótlega setur hann fram mexíkóska hatta á þúsund og einn hátt , stærðir og efni, og hylur þær með þunnu plasthlíf: þetta er Karíbahafið og rigningin hér, eins og á öllum suðrænum áfangastöðum, er hluti af daglegu lífi.
Fyrsta stopp: San Gervasio dómkirkjan.
Feimin svört ský gera okkur í rauninni til að óttast það versta, svo með augun á himni flýtum við ferðinni til nærliggjandi dómkirkju San Gervasio , musteri sem á uppruna sinn að rekja til byrjun 18. aldar sem, eftir að hafa verið vettvangur hinnar frægu "glæps borgarstjóranna" , var eytt og endurbyggt að skipun prests síns til að hreinsa ímynd þessara atburða.
Fljótlega byrja droparnir að falla og þar sem veðrið er ekki á þessum slóðum - þegar það rignir, það rignir í alvörunni - þá flýtum við okkur að leita skjóls í besta mögulega horni borgarinnar: Municipal Bazaar , nútímaleg smíði í nýlendustíl frá 7. áratugnum þar sem hefðbundnum matarbásum er raðað hver við hliðina á öðrum. Það er algjör fantasía fyrir unnendur ekta mexíkóskrar matargerðar.
Í miðju rýmisins er borðum og stólum raðað í röð og það tekur okkur aðeins nokkrar sekúndur að finna pláss, setja rassinn og pantaðu fyrsta ferska ávaxtasafann —ekki það síðasta, meira myndi vanta— í ferðinni. Að fylgja? Góður kostur til að velja nokkrar quesadilla með guacamole, osti og kjúklingi, sem eru ekki slæmar til að byrja daginn.
Örugglega og með matarlyst meira en mett, lærum við nokkrar athugasemdir um örlög okkar, eins og upphaflega það var stofnað á 16. öld af Francisco de Montejo nálægt Chouac-Ha lóninu , um það bil 50 kílómetra frá ströndinni. Hins vegar, vegna mikils raka á staðnum og mikils fjölda moskítóflugna, það var síðar flutt í vígslumiðstöð Maya í Zací , núverandi enclave þín.
AÐ taka Púlsinn
Rigningin hættir og sólin birtist aftur til að skína skært og fylgir okkur það sem eftir er dags. Eins og venjulega í þessu loftslagi hefur úrhellisrigningin á vaktinni skilið umhverfið eftir sig rakt, nokkuð svaðalegt, en hverjum er ekki sama: það er kominn tími til að ganga . Og við gerum það á eigin spýtur ferð um hverja götu fulla af áreiðanleika sem mynda litla bæinn: byggingar ekki meira en tvær hæðir málaðar í pastellitum þeir gefa frá sér hina friðsælu mynd af þessum litlu mexíkósku borgum sem við höfum öll í huga. Þegar við förum yfir fyllast göturnar af lífi.
Og augnaráð okkar nær ekki aðeins til fagurra framhliða bygginganna, heldur einnig til einstakra veggspjalda sem kynna starfsemi fyrirtækja þeirra: Marcialita Kitchen sér um að bjóða upp á bestu tacos, salbutes og panuchos í sveitarfélaginu hönd í hönd með eiganda sínum — Marcialita, auðvitað —; á meðan El Naranjito gerir slíkt hið sama með því að tilkynna stjörnuuppskriftina sína, steiktu og grilluðu kjötkökuna.
Í einu horninu leyfa opnir gluggar heimamanns okkur að njóta einnar ekta senu dagsins: tveir ungir menn eru önnum kafnir við að hnoða kökur á ómögulegum hraða á meðan ofninn virkar af fullum krafti . Þetta er líka Mexíkó.
Í Borgarbasarnum er að finna svona kræsingar.
Aðeins lengra, við annan enda Valladolid, við rekumst á matarmarkaðinn, horn af því framandi þar sem hið óskiljanlega Maya er konungamálið. Frumsælustu ávextirnir skiptast á í básunum með kjöti og fiski af öllu tagi : nöfn sem aldrei hafa heyrst áður, aðlaðandi bragðtegundir og ólýsanleg lykt umlykur okkur. Hér sýður lífið —hástöfum— frá Valladolid meðal kassa af marglitum paprikum.
Við höldum áfram göngunni og höldum áfram að njóta hugleiðið fallegu nýlenduhúsin, hina óendanlega og lituðu Volkswagen bjöllu sem er lagt í hverju horni , og jafnvel umferðarskiltin sem, hey, hafa líka sitt. Nokkrar dömur með hefðbundna hvíta kjóla og litaða útsaum gefa okkur lykilinn til að komast að Iglesia de la Candelaria: þetta sæta litla hof með ristuðum veggjum Það er griðastaður friðar í hjarta Valladolid.
Við skoðum kortið af borginni og eitthvað vekur athygli okkar : á klassískum nýlenduskipulagi láréttra og lóðréttra gatna brýtur ská vegur við uppbygginguna. "Friars' Causeway" , við lesum á blaði. Forvitni getur: þar förum við.
AF STEINVEGUM OG KLANKUM MEÐ SÖGU
Við munum líklegast hittast ekta, ljósmynda og sérstaka gatan í Valladolid. Byggt á 16. öld, varla 500 metrar hennar höfðu það verkefni að sameina miðborgina, þar sem spænskir nýlenduherrar settust að, við indverska bæinn Sisal, þar sem Maya-samfélagið bjó. Hálfur kílómetri sem í dag safnar öllum litum og lífi borgarinnar þökk sé mörgum börum, veitingastöðum og verslunum , sem gera það að sönnu ánægjuefni að ganga í gegnum það.
Og svo, stoppaðu á nokkurra metra fresti til að taka mynd dagsins — eða keyptu skyldubundna minjagripinn, hvort sem það er mezcal-flaska eða handgerð flík —, við náum San Bernardino de Siena hofið og Sisal klaustrið , reist á milli 1552 og 1560 sem lykilatriði, einmitt, í kristnitöku frumbyggjasamfélagsins.
Ganga næstu garða nánast einn , kafa ofan í innri þess í leit að kjarna liðinna tíma - freskur sem fundust frá 16. öld eru undur — og vertu hissa að uppgötva að bak við veggi klaustrsins, og í skjóli risastórrar hvelfingar, er áhrifamikill cenote þar sem kerfi skurða byrjar, sem einu sinni þjónaði til að vökva garðana, eru meira en nóg afsökun fyrir heimsókn þína.
ENDUR TIL VATNS
Svo mikið að ganga og heimsækja, við skulum ekki blekkja okkur, það þreytist. Og besta leiðin til að endurnýja orku er augljóslega, með lífgandi sundi í einhverju cenotes aðgengileg frá Valladolid. Zací og Dzitnup eru eintölu nöfnin sem gefin eru tveimur þessara töfrandi náttúruleg lindarvatnsgeymir sem á að njóta án þess að fara úr borginni. Hvað meira gætirðu viljað?
Ómissandi stopp: San Bernardino de Siena klaustrið.
Á Calle 39, í hjarta Valladolid, er aðgangur að því fyrsta þeirra, gríðarlegu holi af fersku og bláu vatni sem býður upp á einstakt póstkort. Til að fá aðgang þarftu að fara niður steinstiga sem sniðganga tæplega 30 metra dýpi . Þegar niður er lokið er prentuninni lokið lítill foss, góð handfylli af vínviðum, göngustígur sem umlykur jaðarinn og litlar svalir þaðan að hoppa í vatnið án þess að líta til baka. Í sumum atriðum, aukahlutur fyrir áræðuna: cenote minnows mun gera fótsnyrtingu ókeypis þeim sem geta þolað kitluna. Áður en við förum á Zací veitingastaðnum verður kominn tími til að taka smjörlíkið á vaktina — við vorum þegar sein — með útsýni.
Og nú já: þrjá kílómetra frá miðbæ Valladolid, Dzitnup kemur aftur á óvart fyrir staðsetningu sína : Við verðum að fara yfir þröngt op til að komast í risastóra neðanjarðarholið þar sem cenote er staðsett. Lítið gat í miðhluta hvelfingarinnar hleypir sólargeislum inn gefa frá þér eitt af þessum prentum sem þú munt aldrei gleyma: Láttu tímann stoppa, takk.
Kveðjuhyllingin til þessarar — óskiljanlega — hunsuðu borg kemur að kvöldi og verður matargerðarlist: við munum snúa aftur til Francisco Cantón Rosado garðsins, þar sem tiltekið ferðalag okkar hófst, til að njóta kvöldverður við kertaljós á innri verönd Hostería El Marqués : veisla byggð á Yucatecan réttum eins og cochinita pibil, kalkúnn í svartri fyllingu eða zac chicken col Þeir munu gera það að verkum að við verðum ástfangin af þessu einstaka landi.
Frá þessum töfrandi bæ sem er kallaður Perla Maya Orient. Vá: nú skiljum við allt.
Allt sem við viljum í sumar er að synda í Dzitnup cenote.