Vegna gróðurs og dýralífs er Celestún litað bleikt.
Hugmyndin um paradís er óhjákvæmilega skilyrt af huglægni. Nema í Celestún . Þetta lífríki friðlandsins fær mann til að velta því fyrir sér hvort Adam og Eva hafi ekki verið Mexíkóar. Mangroves sem líta út eins og víngarða, endalausir árósa og þúsundir karabískra flamingóa gera þetta umhverfi að fullkominni afsökun til að fara yfir tjörnina..
í þessu horni af Yucatan skaganum , óendanlegur halli af rauðum og bleikum litum skreytir himin, vötn og fugla til að gleðja skilningarvitin. Það geta verið margar paradísir; en bleikar paradísir, bara í Celestúni.
Það geta verið margar paradísir; en bleikar paradísir, bara í Celestúni.
GULF PARADÍS
Það er ekkert nýtt að mexíkósku strendurnar gefi gestinum einhverjar af fallegustu ströndum í heimi . Þótt það sé fyrir allan smekk tapast strendur Mexíkóflóa yfirleitt þegar hinn hatursfulli samanburður byrjar. Myrkur skuggi olíuiðnaðarins hefur spillt meira en orðspori austur Mexíkóstrandarinnar.
Engu að síður, frá Rio Grande til Yucatan alhæfing virðist áhættusöm þar sem það eru fjölmargar undantekningar sem draga þessa reglu í efa. Ein af þessum flóaparadísum, Celestún, bíður þar sem loftið fer að breytast í Karíbahaf.
Það kemur ekki á óvart að segja að mexíkóskar strendur bjóða upp á eitt besta landslag í heimi.
Lönd Yucatecan-skagans hafa jafn náið samband og það er óumflýjanlegt við vatn. Svo mikið að ár þarf þar ekki til að mynda árósa. Í ósa Celestúns eru 27 kílómetrar af brakinu , afrakstur blöndunar saltvatns flóans við sætan og gagnsæjan vökva meira en 40 linda á svæðinu. Í kringum ósa þessa árósa er Celestún lífríki friðlandsins, jarðnesk paradís mettuð lífi, fegurð og hitabelti.
Það sem gerir paradís himneska er náttúruleg gnægð og mannlegur skortur í jöfnum hlutum. Innan við 7.000 manns búa innan 60.000 hektara friðlandsins. . Samfélagið Celestún er eini íbúafjöldinn á þessari friðlýstu strönd. Heimamenn styðja sig við hefðbundnar veiðar í suðrænum sjónum . Á hverjum morgni, fyrir dögun, fara tugir sameiginlegs báta vopnaðir bambusstöngum yfir kyrrt vatn flóans í leit að næringu.
Matur í Celestúni byggir á hefðbundinni veiði.
BLEIK Náttúran
Blandan af vatni og hita leiddi óhjákvæmilega til lífssprengingar. Mangroveskógarnir, sem nýta sér slíkan auð, flæða yfir landið og leggja undir sig grunnt vatnið við ströndina. Í þessum froskdýraskógi lifa skarfar, kríur og pelíkanar saman við krókódíla, iguana og snáka.
En enginn nágranni laðar að sér eins mörg augu og bleikur karabíska flamingóinn . Á vetrarmánuðunum, þegar ræktunarverkefnin í Ría Lagartos, í 200 kílómetra fjarlægð, eiga skilið hvíld, safnast þúsundir og þúsundir pör af þessum bleika fugli saman í Celestúni til að nærast og róa sig.
Flamingóarnir í Celestún eru sannkallað sjónrænt sjónarspil.
Hér, ólíkt flestum austurhluta Mexíkó gefur sólin frá sér sólsetur . Í hvert sinn sem Lorenzo snertir kyrrt vatn sjávarins er meira að segja loftið gegndreypt með krómatísku sjónarspili sem hentar öllum ljósmyndakunnáttu.
Öfundar saltvatnið, ármynnurinn klæðir sig í vínlitum á hverju regntímabili . Tannínin sem losuð eru af rauðir mangroves staðarins, lita ármynninn í nokkurs konar næstum ósennilegri díónýsísku inngripi. Til þess að stangast ekki á innan þessarar litatöflu, þá fullkomnar bleikur fjaðrir flamingóanna þessa Wesanderson-óráð sem heillar augað.
Árós Celestúns státar af allt að 27 kílómetrum.
SKJUTAR
Þrátt fyrir að sólsetur í Celestúni séu póstkortafullkomnar, þá eru allir tímar dags unun í friðlandinu. Það eru tímar eftir á klukkunni til að geta notið 333 fuglategunda staðarins, smakkað nýveiddan mat eða slakað á á ströndinni við hliðina á iguanunum . Þar sem það virðist ekki vera góð hugmynd að gista í loftrótum mangrovesins, til að geta notið staðarins í nokkra daga, áskilur paradís sér annan fjársjóð í erminni.
Í þessu horni skagans gefur sjórinn ströndinni milljónir skelja til að klæða hana hvítt. Nokkrar sandalda úr þessum kalkríku skeljum, faldar innan um lágan frumskóg sem einkennir Yucatan, birtast Xixim einstakt Mayan hótel . Kjarni staðarins, fullkomlega samþættur umhverfi sínu, stafar beint frá þessu landi. Nafn hans, Xixim, á Maya, þýðir sjávarskel. Arkitektúr þess sekkur undirstöðu sína í fornri þekkingu. Matargerðin bragðast af hefð og innfæddu kryddi.
Þessi skafrenningur siðmenningarinnar hefur lært á síðustu tuttugu árum að blandast inn í bleiku paradísina við Persaflóa. Xixim er sjálfbært rými sem ber ábyrgð á því að skilja ekki eftir sig mark á friðlandinu með því að meðhöndla vatn og úrgang hótelsins . Í eldhúsum þeirra elda þeir það sem örninn grípur ekki á morgnana, cochineal pibil – stjörnuréttur Yucatecan matargerðar – er eldaður neðanjarðar og öllu fylgir alls staðar nálægur chaya, dýrindis staðbundin planta.
Í þessu athvarfi með pálmaþökum líður tíminn á milli endalausra gönguferða í dögun, fara út að veiða með staðbundnum sjómönnum og deila dýfu með pelikönunum. Það skal tekið fram að það er ekkert sjónvarp í neinu herbergi á Xixim. Í skiptum, lifandi, fulllit náttúruheimildarmynd lífgar upp á hvert horn af þessum fjársjóði meðal skeljanna..
UNNIÐ Á VEIGINNI
Það er ljóst að þessi paradís, fyrir mörg okkar, er ekki við dyraþrep okkar. Hins vegar er engin löng leið ef hamingjan er góð. Fyrir þá sem koma hinum megin við tjörnina, besti kosturinn er að fljúga til ofurtengdra Cancún, þó þú getir líka komist til Mérida með millilendingu í Mexíkóborg . Frá þessari borg, einni klukkustund frá Celestúni, eru tengingar við ströndina nokkuð góðar.
Burtséð frá því hvernig þú kemur, höfuðborg Yucatecan er skylda stopp á leiðinni. Í Mérida, nýlenduhjarta Yucatán-skagans, er mikið um virðuleg stórhýsi, gönguferðir gættar af pálmatrjám og matreiðslufreistingar . Fullkomið umhverfi til að eyða deginum eða eyða nóttinni.
Um 95 kílómetrar skilja þessa borg frá bleiku paradísinni, en áður en haldið er áfram á leiðinni er betra að fylla uppskeruna. Mérida er eitt af mekka mexíkóskrar matargerðar. Og það er mikið sagt. Án efa er gæðum vörunnar á svæðinu að hluta til um að kenna; en kryddið kemur úr hendi fornrar þekkingar og mikillar ástar í eldhúsinu.
Einn mesti boðberi mexíkóskrar matargerðar, Kokkurinn David Cetin , hefur hús sitt í miðbæ Mérida. Í Hefðin , þessi vingjarnlegi kokkur framkvæmir allt sem amma hans kenndi honum að gleðjast yfir pibil gríslingur sem bráðnar í munninum, sumir panuchos sem eru ekki úr þessum heimi og sumir banvænir eftirréttir . Það er rúsínan í pylsuendanum í hringferð til paradísar á jörðinni.