Nauplia felur sig í horni Argolic-flóa.
tapað í miðju Pelópsskaga, gangandi meðal aldagömul ólífutrjáa, Með því að hlusta aðeins á vængjaflautið og blásið af sauðfé, mætti búast við að guðinn Pan kæmi fram spila á flautu sína, á eftir hinum síbrosandi Díónýsos og fylgd hans af músum. Allt í einu kemur risastór grár veggur á milli kústsins, byggður með risastórar kubbar sem aðeins eineygðar risar gætu lyft; Jæja, það er það sem kunnáttumenn kalla þessa risastóru veggi, cyclopean.
Sólin í Grikklandi þéttist og síadarnir boða okkar komu í borg söngva, falinn milli hæða Argolis. Allt í einu stoppum við: tvær hömlulausar ljónynjur fylgjast með okkur ofan frá. Þrátt fyrir afhausað höfuð er auðvelt að ímynda sér opna kjálka þeirra, með vígtennur sem vara gesti við því að hann sé að fara inn í Mýkenu, og hér ríkir galdurinn enn.
RÍKUR MÍKNES
Að ganga í gegnum ryk árþúsunda vekur hjá öllum órannsakanlegar tilfinningar. Margir hafa verið sem þeir hafa týnst í neðanjarðargöngum gamla Mýkenu, í leit að draugum Orestes, Agamemnon og Klytemnestra, að lesa fyrir sjálfan sig vísur Æskílosar, halda aftur af tárum sínum til að verða ekki hrifinn af hörmulegri niðurstöðu slíkra merkra persóna. Kvöl Agamemnons þegar hann fékk dauðann af hendi eiginkonu sinnar bergmálar enn um galleríin og rústirnar, lausar við þak, sál og líf, enduróma hann enn.
Mýkena var ekki borg, heldur risastór og prýðileg víggirt höll, þar sem ríkjandi og kúgandi stétt bjó sem þoldi ekki komu nýrra höfðingja. Og það er þversagnakennt að það væri skáld, listamaður, miðlungs hlekkur í stigveldissamfélagi Mýkena, sem myndi veita grimmum konungum sínum ódauðlega frægð: Hómer.
Að yfirgefa Acropolis og megaron þess, forvera núverandi ríkisstjórnarhalla okkar, finnum við gröf Atreusar, fölsku hvelfinguna sem gaf eggið af sér. Eða ætti það að vera kjúklingurinn? Án þess að lenda í drullu akademíunnar skal tekið fram að ef þeir sem vita hvað mest um þetta eru sammála um eitthvað þá er það að þessi tholos vísaði leiðina til Pantheon, til San Vitale í Ravenna, að Brunelleschi hvelfingu í Flórens. , og til cupulone Vatíkansins.
Það á skilið augnablik til að staldra við undir lyklinum sínum: aðeins hér er hægt að upplifa hið sanna þunga sögunnar og um leið, duttlungafulla viðkvæmni hennar. Enginn trúði því að ljóð Hómers, sem hljóma enn við veggi Mýkenu, væru sönn fyrr en hann kom. Heinrich Schliemann, uppgötvaði Tróju, og tók úr rykinu og eyðilagði gullna grímu, skeggið hreyfðist enn þrátt fyrir að vera grafið í hreinasta gull sem fundist hefur.
Þennan síðdegi árið 1874 viðurkenndi þýski fornleifafræðingurinn að hann starði á Agamemnon sjálfan og fingur hans titruðu; Hómer var ekki að ljúga: „Hin vel byggða **Mykena, rík af gulli“ var miklu meira en goðsögn. **
Fornleifastaður Mýkenu, á Pelópskaga.
EPIDAURUS, LÆKANDI STAÐUR
Grískir vegir eru sambærilegir að þröngum, flóknu skipulagi og lélegu skyggni við hliðstæða þeirra á Sikiley og Marokkó, aðeins að í Hellenska landinu mun enginn gefa þér tækifæri fyrir að stoppa skyndilega við hliðina á matsölunum sem hækka í opnustu ferlum.
Vegurinn frá Mýkenu til Epidaurus liggur yfir Argolis frá norðri til suðurs, og í öllu skipulagi þess er freisting sýnd í formi matar. Souvlaki-básar, svínaspjót kryddaðir með sítrónu, Miðjarðarhafsjurtum og ólífuolíu sem Grikkir éta ákaft, auk hjólhýsa fulla af blóðappelsínum, apríkósum og ferskjum eins sætum og sólin sem vökvar land sem er þekkt fyrir gott loftslag.
Í samanburði við hæðótta lágmyndina á Pelópsskaga, Argolis-sléttan lítur út eins og vagga þar sem barnið sem eitt sinn var hellenska siðmenningin fann hina fullkomnu dýnu til að sofa á. Nákvæmlega í Tiryns fornu, sem við hlupum yfir á vegum okkar til Epidaurusar, bjó hinn goðsagnakenndi konungur Eurystheus, sá sem sá um að skipa Herkúlesi fræga tólf verk sín.
Sonur Seifs náði ströndum lands okkar, og hélt sig við goðsögnina, skildi löndin sem sameinuðu Evrópu og Afríku og gaf tilefni til Gíbraltarsunds. Á báðum ströndum reisti hann súlurnar sem enn prýða skjaldarmerki lands okkar og finnast í dag í framandi landi: Klettinum og Músafjalli. Eftir það sneri hálfguðinn aftur til Tiryns í leit að hvíld, eitthvað sem hann fann aldrei, eins og þeir sem þekkja goðsögnina vita.
Það er mjög líklegt að Herkúles hefði getað gróið af sárum sínum hefði hann fæðst miklu seinna, þegar hýdrar og kentárar bjuggu ekki lengur í Grikklandi. Í Epidaurus veltu Hellenar því fyrir sér hvernig þeir gætu læknað sjálfa sig af meinsemdinni sem hrjáðu hetjuna tólf verkanna, og það væri annar hálfguð, Asclepius, sem myndi veita þeim svar: lyf. Þakklátir Grikkir reistu musteri, Asclepeion of Epidaurus, frægð þeirra breiddist fljótlega út um Miðjarðarhafið.
Jónar, háaloftar, Spartverjar og Þessalíumenn, síðar gengu Rómverjar, Fönikíumenn, Karþagómenn og Egyptar til liðs við sig þeir fóru til frægustu læknastöðvanna, forveri sjúkrahúsanna okkar, þar sem hundruð presta bjuggu fyrir og fyrir læknisfræði, fræði um jurtir og smyrsl, míasma og fyllingar.
Sjúklingastraumurinn var slíkur að þar sem margir gistu mánuðum saman í heilsugæslustöðinni, borgin Epidaurus byggði leikhús sem gæti hýst mannfjölda sem er fús til að gleyma kvillum sínum. Aðeins í Grikklandi, í raunsærustu og á sama tíma léttúðugustu siðmenningar, gæti samsetning eins og sú sem maður finnur á gangi í gegnum Epidaurus átt sér stað: glæsilegasta leikhúsið við hliðina á frægasta sjúkrahúsinu, sem gefur til kynna að stundum er lækningin við meinum okkar kannski ekki að finna í lækningaplöntu, heldur í löngum hlátri sem grínist af Aristófanes-brandara.
Leifar af musteri Asklepios, í Epidaurus.
NAFPLIO ER GRÆSK GASTRONOMY
Að ganga við sjóinn er meðferð sem hefur verið stunduð frá fornu fari og það er mjög líklegt prestar Asklepíusar í Epidaurus vissu kosti hafsins. Titringur öldunnar á móti brimvarnargarðinum Nauplia, litlum strandbæ með útsýni yfir Argolic-flóa, er eitt skemmtilegasta hljóðið sem Argolis getur boðið upp á.
Á göngustígnum munum við finna sölubása af alls staðar nálægum souvlaki, en einnig af jógúrt, sem viðskiptaútgáfur þeirra sem við þekkjum á Vesturlöndum munu aldrei gera réttlæti. Kanillykt meðal bátanna sem snúa aftur til hafnar pakkað inn í gyllt sólsetur og það er auðvelt að giska á hversu sæt lyktin kemur frá básunum þar sem loukumádes, pönnukökur fylltar með hunangssírópi, eru steiktar. Sviðið í grillinu þar sem sardínur eru grillaðar minnir okkur á það Í Grikklandi er tvennt alls staðar til staðar: saga og matur. Og Nauplia, gæti ekki verið undantekning.
Svo lengi sem sólin skín, er það þess virði að svelta sjálfan þig þegar þú nærð hæðum Acronauplia, Acropolis borgarinnar, víggirt girðing sem situr á okerra kletti sem fellur í Miðjarðarhafið, og horfa ofan frá marmarasundum Nauplia.
Líklegt er að við hittumst glæsilegasta borg meginlands Grikklands þar sem torg hennar, framhliðar, gosbrunnar og kirkjur halda feneyskum stíl. sem gefur byggingunum einsleitni og hljómleika, eitthvað sem flestar grískar nútímaborgir skortir. Ítölskum kaupmönnum fannst Nafplion frábær höfn, mikilvægur áfangi á leið sinni til Konstantínópel, núverandi Istanbúl og mörkuðum við Svartahafið, auk þess sem lykilatriði í að komast til vesturs og heim aftur.
Í Nauplia eru krárnar falin undir bougainvillea þröngra gatna
Hnignun Nauplia virtist koma með landvinningum Tyrkja í byrjun 18. aldar, en það var kvenhetja sem gaf henni nýtt hlutverk í sögu Grikklands en það sem aðeins er á viðskiptastigi. Laskarina Bubulina (1771- 1825), dóttir og ekkja útgerðarmanna og skipstjóra, greiddi fyrir flotann sem umsátur Nauplia árið 1822 og tókst að ná honum af Tyrkjum 13. nóvember.
Sjálfstæði Grikkja tók að taka á sig mynd, undir hvelfingu Vouleftikó moskunnar, þar sem gríska þingið kom saman í fyrsta sinn og höfuðborg ríkisstjórnarinnar sem reyndi að skilja sig frá Ottómanaveldi var sett á laggirnar. Sjálfstæðisstríð Grikkja var langt og blóðugt, en það var háð langt frá Nauplia og í dag er aðeins minnst þeirra eftirminnilegu atburða, þar sem fanfar ríkir yfir hörmungum.
Höfuðborgin sem borgin geymir nú er vegna matarfrægðar sinnar, sem sameinar úrval veitingastaða á götum sínum þar sem gestir geta smakkað það besta úr grískri matargerð. Uppfinnendur listrænu kanónunnar gætu ekki verið minni þegar talað er um að borða: Hellenskur matseðill byrjar alltaf á einhverjum ólífum (eliés) og choriatiki salati með agúrku, lauk, arómatískum jurtum, kapers og fetaosti.
Þá mun koma mezédes, léttur forréttur úr ýmsum forréttum eins og taramosaláta, maukaðar mullet-hrogn með kartöflum, melitzanosaláta, maukaðar ristaðar eggaldin eða revithosaláta, líka maukaðar kjúklingabaunir með kóríander og hvítlauk. Hið framandi blæ verða ntólmásarnir, hin vinsælu vínviðarlauf fyllt með rúsínum, furuhnetum og hrísgrjónum sem vekja svo mikla athygli útlendinga.
Að lokum er annað réttið eftir val neytandans: mousaka, ætiþistlar, fiskur eins og rauður mullet (barboúnia) og Miðjarðarhafslamb (kléftiko) sem verður alltaf sendur með tsipuro, alls staðar nálægur hráefni í Grikklandi, sem mun hjálpa til við að melta söguna sem hugað er að í Mýkenu, gamanmyndirnar og harmleikarnir sem sjást í Epidaurus og þreytu sem var viðvarandi eftir að hafa lifað í holdi okkar tólf verk Herkúlesar. Argolis bíður okkar til að lækna okkur í sérstökum helgidómi sínum: Landamæri Grikklands hafa loksins verið opnuð.
Hefðbundnir bátar í Nafplion fylgst með Palamidi-virkinu að ofan.