Huelva utan tímabils
Það er þegar vitað að í Traveller viljum við fara svolítið á móti straumnum. Að það sé ekkert sem veitir okkur meiri ánægju en snúa hlutunum við . Að fólk fari til strönd ** Huelva ** á sumrin til að njóta strandanna? Jæja, við gerum það á veturna.
Svo við héldum á A-49 , við tökum krók til Portúgal, og þegar við komumst að því, þá erum við að fara sveipa því ljósi sem Huelva hefur að við vitum ekki hvaðan það kemur en það gerir allt sérstakt. Gífurlega blár himinn og gríðarlega hreinn —hvert fóru skýin?— tekur á móti okkur um leið og við komum kl Islantilla , og á meðan við tökum úr farangri okkar og gerum okkur tilbúin til að innrita okkur, sjáum við nú þegar í augnkróknum þennan mikla fjársjóð sem þeir, sem heppnir eru, eiga á þessum slóðum: sjóinn.
Ó, blessuð Andalúsía.
Huelva utan tímabils
VIÐ ELSKUM HUELVA
Amemos, frá "ást", eins og nafnið á dvalarstaðnum þar sem við gistum í nokkra daga. The AMA Islantilla dvalarstaðurinn Þetta er samstæða af íbúðum og herbergjum —farið varlega, það er líka með íbúðir og einbýlishús til sölu— með norrænu-miðjarðarhafsbragði sem sigrar okkur frá mínútu 0 . Þetta hugtak — sem við erum nýbúin að finna upp, það verður að segjast eins og er — er til af ástæðu: eigendur þess, hollenska , vildu þeir koma með lítið stykki af Hollandi hingað, til paradísar.
Af þessum sökum, þegar þeir hönnuðu flókið, drógu þeir Andalúsísk form fyrir ytra byrði , en frá a nyrsti þáttur fyrir innréttingu : viðargólf frá Hollandi, húsgögn með einföldum og glæsilegum línum, ríkjandi naumhyggju í hverju herbergi og andrúmsloft sem býður þér að slaka á.
Eitthvað sem auðvelt er að uppfylla, hlutina eins og þeir eru, vegna óendanlegs framboðs þess. Að maður vilji stökkva í vatnið í einni af þremur útilaugum, þar af einni upphituð? Fullkomið. Að þú kýst að dekra við sjálfan þig í heilsulindinni þinni, þar sem á milli meðferða — dásamlegt Hawaiianudd —, innisundlaug, nuddpottur, gufubað eða tyrkneskt bað , klukkutímarnir líða án þess að maður taki eftir því? Frábært. Þú vilt slaka á á Islantilla golfvellinum , tveimur skrefum — bókstaflega — frá úrræðinu? Ekki tala meira!
Til að toppa það, hótelið er með Fandado , glæsilegur afslappað andrúmsloft veitingastaður en matseðillinn býður upp á lista yfir vandlega tilbúna rétti með algjörlega einstöku hráefni. Karamellusett eplasalat með ristuðum paprikum eða grilluðum túnfiski er ómissandi. Að gráta af tilfinningum.
hvíldu þig hér
Þó, fyrir tilfinningar, sá sem kemur inn í okkur þegar þeir segja okkur að dvalarstaðurinn hafi líka a reiðhjólalánaþjónustu . Við hugsum ekki um það í eina sekúndu og ætlum að skoða þetta litla sjávarþorp á tveimur hjólum.
ISLANTILLA, MEÐ SJAFBREKKI
Við sögðum það þegar í upphafi: ef Islantilla á sumrin einkennist af þeirri staðreynd að hún passar ekki við pinna, gefur veturinn okkur næstum, næstum, draugabær okkur til einmanalegrar ánægju . Og hvílíkur friður. Þvílík þögn. Þvílík sátt. Þvílík skemmtun.
Sett á hjólin okkar settum við á leið til sjávar , sem okkur hefur langað í nokkrar málsgreinar. Á leiðinni rákumst við á stíga eins fallegasta garðs bæjarins: Höfuðagarðurinn . Og þó að brattar brekkurnar geri okkur ekki auðvelt, sannfærir umhverfið okkur um að það sé fyrirhafnarinnar virði: Garðurinn er staðsettur á fjórðungsjarðmyndun og býður upp á útsýni yfir hafið eins og fáir aðrir.
Og við fengum að göngusvæði , þar sem það er hafgolan sem herjar á okkur. Og við förum í gegnum það upp og niður, frá vinstri til hægri, til annarrar hliðar og til hinnar, framhjá aðeins nokkra tugi nágranna sem ganga meðfram ströndinni . Ef Islantilla nær yfirleitt 100 þúsund íbúum á sumrin, á veturna nær varla 3 my l.
Huelva, paradís utan árstíðar
við komum kl sjávarhverfi og við höfum ekkert val en að leggja hjólin til hliðar. Getur verið fallegri staður en þessi? Handfylli af lituðum hulstrum dotta í sandinn sem gefur okkur ekta póstkort. Við hliðina á þeim eru fiskibátarnir enn blautir eftir vinnu síðustu nætur: sjómennirnir leggja venjulega af stað klukkan 6 á morgnana á sjóinn og eftir 5 eða 6 tíma koma þeir aftur með veiddan tegund — smokkfiskur, rækjur og fjölbreyttur fiskur —, sem fer að mestu leyti til nærliggjandi fyrirtækja.
Nú, þegar við horfum á þá endurraða netum og gera búnað tilbúinn fyrir næsta skemmtiferð, erum við að fara að Trasmallo , einn af hverfisbarunum. Með smá rækjum frá Huelva, smá coquinas, smá steiktum smokkfiski og einhverjum klæddum tómötum , lífið líður alltaf betur.
ZAMPU… HVAÐ?
gobblers Hugtak sem þú hefur sennilega bara lesið í fyrsta skipti á ævinni og sem við ætlum að tala lengi um við þig, sem þú veist. P Vegna þess að þetta er ástæðan sem leiðir okkur til Lepe.
Þetta eru litlir félagsklúbbar þar sem bæjarbúar með land og fé mundu safnast saman —og hittir— eftir vinnudag til blandast saman, spila á spil og spjalla um hið mannlega og guðdómlega . Alltaf, já, með smá víni: Í zampuzos hefur sá aldagamli siður að stíga á eigin vínber átt sér stað. að geyma mustið í tunnum á sama stað. Hefð sem nær aftur í aldir: Geoffrey Chaucer talar sjálfur um þær í sínu þekktasta bókmenntaverki, Kantaraborgarsögurnar.
Lepe, í Huelva
Í dag, í Lepe, geturðu búið til a leið sem liggur í gegnum fimm zampuzos sem eru áfram virkir . Í þeim elsta af öllum, the Rotta , við hittum Roque, þriðju kynslóð sömu fjölskyldu sem sér um viðskiptin — áætlar að húsnæðið hafi opnað í lok 19. aldar —, sem segir okkur fyrir aftan barinn að í dag sé þetta ekki lengur það sama: krakkarnir drekka bara gosdrykki. Vínhefðin, fjandinn hafi það, er á undanhaldi.
Við, sem neitum að láta eitthvað svo sögulegt á endanum deyja, biðjum ykkur að senda okkur nokkra þeirra og á meðan við smökkuðum á barnum , við skoðum bakgarðinn, sameiginlega eldhúsið – hér er enginn matur framreiddur, en þú getur tekið þinn eigin og útbúið án vandræða – og handfylli af sérkennilegum flísum sem skreyta veggina. Það er ekki til ekta staður.
Til að klára að taka púlsinn á Lepe, ekkert eins og að heimsækja restina af zampuzos - Ruperto, Contreras, Romera og Camarón —, farðu í göngutúr um verslanir í Rincona götuverslun eða stoppa við höfnina, þaðan sem útsýni yfir Terrón náttúrusvæðið þeir eru stórkostlegir.
HVER GEFUR MEIRA?
Klukkan 4 síðdegis, með breskri stundvísi, hittum við **Maribel, Rutas Marineras leiðsögumann **, við hliðina á fiskihöfninni í Christina Island , annar af Huelva bæjum sem búa við sjóinn. Svo mikið að fiskmarkaðurinn hans er — athygli — sá fyrsti í Andalúsíu til sölu á ferskum afurðum og sá annar á öllum Spáni á eftir höfninni í Vigo: 10 þúsund tonn af fiski.
Það kemur í ljós að þetta er sá tími þegar togara , sem teknar hafa verið milli 12 og 16 stunda veiðar í Atlantshafi —Rnótaveiðiskipin, önnur veiðitegundin sem stunduð er á svæðinu, eru komin í fyrramálið—. Andrúmsloftið er ekta flutningur sjómanna, hámark . Og á meðan mávarnir flökta í kringum okkur, fúsir til að stela einhverju öðru, leggja netararnir sig fram við að gera við búnað sinn með því að dreifa þeim á jörðina.
Höfnin í Terrón, í Huelva
Aðeins nokkrum skrefum í burtu, fiskmarkaðurinn , starfsemin er æði: kassarnir fullir af vöru eru hlaðnir frá einni hlið til annarrar þar til þeir eru vigtaðir, merktir og settir á færibandið sem nær uppboðsstaðnum. Frá litlum vettvangi hugleiðum við niðursokkinn s baráttan milli kaupsýslumanna fyrir besta verðið : stjórn í hendi þeir einbeita sér að tilboðinu, sem er niður.
Athöfnin hvetur okkur svo mikið að við ákváðum að halda áfram að uppgötva aðra hlið bæjarins: Isla Cristina Marshes náttúrusvæðið. Og til að gera það komumst við áfram með Jesú á einum af litlu bátunum Island Sea Excursions . Hann tekur okkur, í klukkutíma akstur, til að læra allt um þetta vistkerfi.
Vistkerfi sem myndaðist frá jarðskjálftanum í Lissabon árið 1755 , þegar allt þetta svæði kom upp úr sjó. Að sigla um Ría Carrera, armur Atlantshafsins sem fer inn í landið, náum við hinu virðulega og vernduðu hjarta svæðisins. Þegar sjávarfalla hækkar eða lækkar, fyrirbæri sem gerist hér á 6 klukkustunda fresti — og með breytilegum hætti 3,5 metra djúpt —, lífið í kringum staðinn er mismunandi. Hvernig? Til dæmis að afhjúpa sandtungur þar sem skelfisksaflararnir grípa eitthvað af kræsingunum sem við munum síðan drekka á börum bæjarins: rakvélarnar og samlokurnar eru efst.
Til að ljúka, fer Jesús með okkur á svæðið þar sem kræklingaflekar . og á meðan það hljómar „Black Tears“ eftir El Cigala yfir hátölurunum, kemur okkur á óvart með a Tapa af hvítum rækjum frá Huelva og fínt vín frá Condado . Ef það er til betri áætlun en þetta, þá segir einhver okkur það!
Isla Cristina, Huelva
MEÐ SJÓ… OG MEÐ LANDI
En ef að ferðast með bát er ekki eitthvað fyrir þig, þá er önnur mjög frumleg leið til að uppgötva sjarma þessa litla hluta suðursins. og er gefið af Sergio, byggingaverkamaður sem eftir kreppuna ákvað að endurnýja sig. Og drengur gerði hann það! Svo mikið að það var flutt frá Tælandi áberandi tuk-tuk sem veldur nú tilfinningu gangandi ferðamenn um götur heimalands síns.
Um göturnar, og aftur í gegnum náttúrulegt umhverfi, þar sem við sjáum að cicerone okkar hefur uppgötvað sanna köllun sína: að tala um kosti þessarar paradísar. Og á meðan hann opinberar okkur forvitni, smeygir sér um moldarbrautir og sýnir okkur falleg horn , segir okkur líka um gríðarlegt úrval af fuglum sem búa í mýrunum s: gráhær, sandlóa, sægreifa eða smáhær eru bara nokkrar af þeim sem koma til móts við okkur. Besta gjöf upplifunarinnar? Flamingóhópurinn sem kveður okkur, í miðjum mýrum, við leiðarenda.
En staðurinn gefur fyrir meira. Fyrir miklu meira. Og einnig er saltvirknin frábær söguhetja hér. Í tilfelli ** Salinas del Alemán ** hefur það reyndar verið svo síðan 1954, þegar þýskt snyrtivörufyrirtæki, biomaris , ákvað að kaupa lóðina og byggja og nýta saltnámurnar til að nýta steinefnin í saltinu í krem sín.
Einstakur staður fyrir einstaka fegurð
Eftir að hafa farið í gegnum nokkrar hendur og verið umkringdur alls kyns sögum — eins og þeirri um Jóhannes þýski, fyrrverandi stjórnandi hans, sem jafnvel var sagður vera alvöru þýskur njósnari... í dag er fyrirtækið í höndum Manuelu Gómez , sem var skuldbundin frá upphafi til að endurnýja og gjörbylta - þegar sú staðreynd að hún var kona í heimi saltsins, hún var - fyrirtækið.
Í dag, ef eitthvað einkennir þessar saltnámur, þá er það að þær eru þær einu sem hafa verið 100% handgerðar síðan þær voru byggðar og fram á þennan dag. Það og möguleikinn á að fara í leiðsögn til að fræðast um framleiðsluferlið, sem er einbeitt yfir sumarmánuðina, og sem tekur sjóinn að fara í gegnum mismunandi laugar - hitara og skip - þar til kristöllunarferlinu er lokið. Niðurstaðan? Þrjár tegundir af salti sem eru þrír gersemar: fleur de sel, flögur og náttúrulegt sjávarblóm.
En hér hefur Manuela getað séð lengra, og við vörurnar sem hægt er að kaupa í versluninni hennar — sannkölluð sælkerasaltparadís — hefur hún bætt við einni þjónustu: yfir sumarmánuðina eru magnesíumsundlaugarnar hennar og böðin opin almenningi af leðju Mismunandi, heilbrigð upplifun í einstöku umhverfi.
Þó að það sé einstakt, eins og alltaf, þá er það matargerð staðarins. Og hvaða betri leið til að enda ferð en að sitja við borð. Hér munum við hafa tvo kosti: annað hvort láta okkur hrífast af góðu verki og feril Afi Mañas eða La Sal , tveir af vinsælustu veitingastöðum, eða farðu í eitthvað nútímalegra: ** Doña Lola , í Espacio Capitana, er staður okkar.**
Hvað er betra en að kveðja Isla Cristina með bragði af hafinu? Jæja það.
Doña Lola, í Espacio Capitana, er staður okkar