Spaghetti frutti di mare
Piccola Trattoria (Torrecilla del Leal street, 15) er á horni þar sem þú hefur líklega aldrei stoppað. Nálægt Anton Martin, það eru framkvæmdir í gangi í næsta húsi og útidyrnar eru svo næði að bílar sem eru á bílastæði fela hana ef þú horfir ekki viljandi út. Giuseppe, (Bitonto, Bari, 1964), eigandi þess, opnaði þessa litlu búð í september 2016, Með Vakna, Núverandi félagi hennar, Argentína, eftir að hafa komið og farið í heimi matreiðslu.
Pino, eins og allir þekkja hann, geislar af ítalíu. Honum líkar og er stoltur af því sem hann hefur náð. Hann skilgreinir stærsta afrek sitt sem að geta gert eitthvað sem hann dreymdi um og fá feril í matargerðarlist án diplóma. Hann hatar að vakna snemma og ef þú spyrð hann hvað Piccola Trattoria sé svarar hann fljótt: "þriðja barnið sem ég eignaðist aldrei."
Hvítlaukshausar héngu fyrir ofan heillandi bar þess
Pino og Estela eru þessi sprengiefni blanda af rótum, karakter og persónuleika, sem er skynjað frá því augnabliki sem þú stigir fæti inn um dyrnar. Bókaðu í síma því ef ekki, þá verður þetta flókið.
Estela tekur á móti þér með bros á vör og Hann mun fljótt þjóna þér fyrsta drykkinn þinn og snarl. Þaðan byrjar galdurinn því staðurinn er svo lítill að maður ruglar stöðugt í því hvort maður er í eldhúsinu heima hjá einhverjum eða hvort maður hafi virkilega farið út að borða. Pino mun sýna þér réttina af matseðlinum, hann mun líklega sannfæra þig um að prófa eitthvað dagsins. Gera það. Hann mun líka á endanum útvíkka einhvern þátt lífs síns.
Grænir veggir, fjögur eða fimm há borð til að auðvelda pláss, bar með hangandi hvítlaukshausum, vösum og glösum. Tónlistin, alltaf ítölsk, nokkuð poppari, virkar sem hið fullkomna upphafsatriði fyrir veisluna. Myndir af Loren og öðrum frægum að borða pasta eru á víð og dreif á veggina. Á endanum á litlum gangi er eldhúsið, með hurðina opna, þar sem þú sérð Pino birtast og hverfa hlaðinn hráefni.
Tónlist, alltaf ítölsk
UPPHAF EVRÓPU
Þegar hann skrifaði síðasta rétt dagsins á töfluna, Íberískt leyndarmál með steiktum sveppum og eplum, segir Pino mér að það hafi verið hluti af níu systkinafjölskylda á Suður-Ítalíu og hann byrjaði að elda næstum með valdi, síðan hann man eftir, ýtt af móður sinni, að hann þyrfti aðstoð við að fæða þá alla á hverjum degi.
Kræklingur, sérgrein Giuseppe
Hann var svekktur slagverksleikari og ákvað að helga líf sitt annarri stóru ástríðu sinni: Eldhúsið. Þegar hann var 17 ára komst hann að því að í landi hans voru ekki margir möguleikar til að læra og ná árangri ef hann væri strákur að sunnan og vinur hans hvatti hann til að fara í ferð til Frankfurt. Þegar þangað var komið gerði hann prófin til að komast inn á risastóran veitingastað, en lúxus - bendir hann á - í borginni, og þeir tóku hann sem annar aðstoðarmaður matreiðslumanns
Framganga hans var slík að þeir lögðu til námsstyrkjaþjálfun í Lyon með Paul Bocuse. Og hann fór í þessi eldhús á áttunda áratugnum til að hefja feril sinn: „Ég lærði mikið en þetta var stöðug pressa. Þú þurftir að skipta um matseðil í hverjum mánuði, stöðugt nýsköpun. Þeir þjálfuðu höfunda“ Pine bendir á.
Eftir að hafa stöðvast skyndilega þegar móðir hans dó —il suo dolore più grande, eins og hann sjálfur skilgreinir—, hann gat ekki dvalið á Ítalíu vegna þess að í Puglia var á þeim tíma ekki há matargerð til og norður var fullt af veitingastöðum þar sem ómögulegt var að komast inn frá hælnum á stígvélinni.
Eggaldin parmigiana
PUGLIESE Á SPÁNI
Hann sneri aftur til Frankfurt til að verða matreiðslumeistari. Þar urðu góðar horfur á ferli hans líka til þess að hann áttaði sig á því að lifa til að elda kom í veg fyrir að hún fengi frítíma og naut æsku sinnar.
Þegar nokkrir vinir buðu upp á að koma til Spánar, það var árið 90, vildi hann reyna fyrst í fríi. Vinir hans kölluðu landið okkar nýja heiminn. „Ég lenti í Madríd eina viku í apríl og ég gat ekki farið lengur“. Það var hrifning.
mætt Martin Berasategui á sínum tíma í Amparo veitingastaður, Puigcerdà götu, vegna þess að hann opnaði í sömu götu, ásamt félaga, La Cassina, pínulítill ítalskur veitingastaður með frönskum blæ. „Of á húsnæðinu voru skrifstofur Pedro Almodóvars,“ segir hann, samverkamaður sýningarbransans í Madrid á þessum árum.
Persónuleg uppsveifla hans leiddi hann á veitingastað með vinum í Las Rozas, til að elda í heimahúsum og enda á því að gefa Rajoy sjálfum sér að borða á Il Borsalino, hans eigin veitingastað sem hann opnaði á bak við þingið.
Pino státar af því að hafa forsetann fyrrverandi meðal fyrstu viðskiptavina sinna: „Mariano Rajoy borðaði tvo diska af spaghetti með hvítlauk og chilli. Eins og ég gerði, með smá myntu.“ Hann endaði á því að snúa aftur til Las Rozas og þar opnaði hann Trattoria da Pino, en tilfinningalegur aðskilnaður varð til þess að hann sneri við aftur.
Burrata
PICCOLA TRATTORIA
Eftir tilfinningaflækjurnar kom ró. „Vinur hringdi í mig og sagði: Pino, Ég á stað í Lavapiés, á svölum stað, þar sem þú veist að þú getur fundið allt . Þú verður að sjá það".
Rauður túnfisktartar
„Þegar ég kom hingað fór ég inn og fór. Þetta var hræðilegt." En á því augnabliki ýtti Estela, núverandi félagi hans og félagi á Piccola, honum til að sjá fyrir sér, sjá lengra. Og það var hvernig hann byrjaði að móta það sem hann vildi að það væri eins og eldhús í húsi: hans. Hugmyndin var alltaf sú að allir sem komu inn í fyrsta sinn fóru brosandi út og sögðu „ég kem aftur“. Þeir vinna með fjögur borð, uppsett sér til skemmtunar.
„Þetta er staðurinn sem mig hefur alltaf dreymt um að fara að borða og sem ég finn aldrei“ Pin bendir á. „Stundum hef ég hugsað mér að taka stærri sess … en ég held ekki“.
Pino og Estela tala um umhyggju, dekur. Til að láta þér líða eins og heima.
trufflu pizzu
FURU ELDHÚSIÐ
Pino getur ekki hugsað sér að elda án nýsköpunar. Eins og hann segir sjálfur aðspurður: eldamennska er list. „Alltaf Ég hef verið fullkomnunarsinni allir réttir áður en farið er út verða að vera óaðfinnanlegir. Ef ekki, þá er það eins og að fara út á götu í jakkafötum án þess að strauja”.
Þegar ég spyr hann hvernig eldhúsið hans sé: „Ég hef aldrei viljað vera dýr, ég hef alltaf reynt að vera nýjung. Sú nýjung að geta borðað eins og í Michelin-stjörnu en að eyða 30 eða 40 evrum“ Hann svarar mér sannfærður.
Góð matarlyst!
Ef ég þyrfti að velja rétt væri það gorgonzola og peru fagottini með trufflu og boletus sósu með muldum möndlum, flamberað með amaretto og rjóma. Parmigiano er bætt við og leyndarmál kokksins sem „mun aldrei koma út“.
Hljómar eins og dans í útgáfu eftir Umberto Tozzi og Raf. **„Nú ætlarðu að borða,“ segir hann við mig. Láttu dansinn byrja. **