„Górilla horfir á þig inni... og dvelur um stund“
Á nýársdag 1977 stafræn górilla hann hristi laufið með skaðlegum svip þegar heilluð Dian horfði á hann ganga inn í kjarrið. Það var í síðasta sinn sem hann sá vin sinn á lífi. Górillur voru stimplaðar sem "svartir djöflar" um aldir og afneitað af Viktoríu menntaelítu, ófær um að viðurkenna afrískan uppruna mannsins sem Darwin varði.
Hins vegar var það erfitt að hunsa líkindi manna og frábærra prímata, sem við deilum 99% af erfðaefninu með. Nú á dögum eykst þekkingin á górillunum á sama tíma og hætta á útrýmingu þess.
Leiðin til Bwindi
The tölustafur Morð, óaðskiljanleg frá siðfræðingnum þar sem hún var „svört hár“, var til þess fallin að fordæma hnignun þessara íbúa í höndum veiðiþjófar eða veiðiþjófar. Digit er sá fyrsti af fjórum górillum sem hann tileinkar bók sína og ástæðan fyrir því að hún var búin til Stafnasjóður Dian Fossey Foundation til að styðja virka varðveislu þeirra. Og við the vegur, Tala var líka kveikjan að ferð okkar.
KOMA Í BWINDI
Milli Virunga-eldfjöllanna í Zaire búa Úganda og Rúanda saman síðustu fjallagórillurnar. Við ákváðum að heimsækja þau Úganda megin: the Bwindi impenetrable Forest þjóðgarðurinn.
Snemma um morguninn fórum við frá Kigali, höfuðborg Rúanda, á leið til fjalla sem liggja að Úganda, hrasandi um í sendibílnum. stompi –leiðsögumaður okkar– eftir mjóum malarvegi.
Það er sunnudagur og þú byrjar að sjá kakófónía kvenna sem koma út úr kofunum sínum í áföngum til að sækja kirkju. Það sem byrjar sem örlítið suð breytist fljótt í glaðvært radda- og sönghljóð. Í kringum okkur hundruð skærlitaðra geometrískra mynstra þær skera sig úr á rauðu jörðinni í Úganda – sumar konur eru meira að segja klæddar í gomesi, hátíðarkjólinn – á milli brandara, hlaupa, gamlar konur með regnhlífar til að verjast sólinni og unglingar sem brosa vingjarnlega. Við erum að verða vitni að óendanlega gleði. Þeir taka á móti okkur með miklum hávaða og lenda í hliðum bílsins. Við skilum brosinu, ánægð með að vera vitni að þeirri stundu.
Úgandakona klædd í glaðværð mynstur sem flæða yfir landið
Þessi tími er vel þeginn til að létta á spennunni frá deginum áður, þegar við vorum að elta fjölskyldu simpansa í gegnum Kyambura friðlandið að fara yfir á sem er full af flóðhestum af stofni ótryggs stöðugleika...
Ekkert merki fær okkur til að boða rigningin sem byrjar að falla skyndilega á meðan risastórt fiðrildi fer yfir loftið með flýti, eins og það vildi fara eitthvert í skjól. Churchill hefði ekki getað lýst eðli Úganda betur: „Fuglar eru bjartir eins og fiðrildi; fiðrildi eru stór eins og fuglar. Loftið iðrar af fljúgandi verum; jörðin skríður undir fótum þínum."
The straumar af ákveðnu rennsli sem byrja að myndast eftir skyndilega úrkomuna stofna uppgöngu okkar til Bwindi í hættu. Við þurfum að fara nokkrum sinnum niður á meðan Stompi stýrir vél ökutækisins og nokkrir menn úr þorpinu sem fylgdust með okkur úr fjarska koma hjálpsamir til að ýta aftan. Nokkrum klukkustundum síðar komumst við á áfangastað.
Úti skálinn við Kyambura Gorge skálann, rauðleit jörðin myndar mýri þar sem ómögulegt er að fara tvö skref án þess að vera föst. Að innan virkar sturtan ekki og viðhaldsmaður spyr okkur með töfrandi brosi hvort hann geti aðstoðað við eitthvað. Loksins reddast og við förum niður að kaupa ávexti í þorpinu.
Ein af átta lúxus svítum á Singita Kwitonda Lodge & Kataza House
Bærinn skiptist í tvær moldargötur, langar og brattar. Þykkur, svartur, latur reykur streymir út úr sumum gluggunum og stígur hægt upp. Eldhús eru kvenlegir alheimar þar sem ekkert er nema eldur grafinn upp úr jörðinni. Fyrir utan reynir strákur að kreista nokkra hringa í gegnum hálsinn á bjórflösku á meðan systir hans étur brúnleitt sætabrauð á diski úr hálfu graskeri. Í hinni hendinni heldur hann á bita af hirsibrauði, möluðu í höndunum af móður sinni með tveimur misstórum steinum sem eru enn á hurðinni. Konan kemur út og býður okkur morgunkornsblöndu sem, eins og hún segir hlæjandi, er mjög góð til að endurheimta karlmennsku.
Lífið í þorpinu er friðsælt, tíminn í Bwindi fjöllunum er hringlaga, virðing fyrir forföðurnum er fyrirmynd lífs og hefð, samantekt visku hans.
MYNDIN MEÐ GÓRILLUM
Dögun á fjöllum með svo þykk þoka að viðhaldsmaðurinn þarf að leiða okkur af kostgæfni í morgunmat: dökkt kaffi og Rolex (úr upprúlluðum eggjum), Úganda klassíkin sem samanstendur af chapati brauð sem umlykur egg- og grænmetiseggjaköku, en taugarnar gera það að verkum að við getum varla smakkað bita.
Ljón blundar í Bwindi Impenetrable Forest þjóðgarðinum
Eftir að hafa skoðað allan búnaðinn andlega, héldum við til nkuringo túlkunarmiðstöð Hvaðan mun leiðangurinn okkar leggja af stað? Öfugt við það sem við ímynduðum okkur, þurfum við ekki að fara upp, heldur niður bratta brekku: Þeir hafa fundið fjölskyldu górillanna nálægt ánni.
Það er erfitt að ganga í gegnum jómfrúið og krókinn undirgróðri fjallanna þrátt fyrir að við göngum á undan einum sporamanninum, sem er að skera gróðurinn með töfrandi sleikju. Við göngum inn í rjóðrið, þar sem aðrir sporamenn bíða okkar, biðja okkur að lækka röddina. Allt í einu skapast töfrandi andrúmsloft: við sjáum þær ekki ennþá, en við gerum ráð fyrir að við höfum fundið górillurnar. Leiðbeiningarnar eru endurteknar í flýti: „Við höfum klukkutíma, komumst ekki nálægt, tölum ekki hátt, lítum ekki beint í augun á dýrunum. Förum!".
Ég mun aldrei gleyma fyrstu kynnum við silfurbaksgórilla. Með gremjulega og klaufalega útliti sínu sem stór strákur úr skólanum sem er daufur yfir óþægindum kynþroskaaldursins státar hann líka af viturlegu útliti, rýnandi augum sem neyða þig til að líta niður. „Þegar górilla horfir á þig lítur hann á þig inni“ Ég hélt. Ómögulegt að lýsa því á annan hátt.
Restin af fjölskyldunni dreifist í nokkra metra fjarlægð án þess að missa sjónar á hvort öðru. Dæmigerður hópur górilla samanstendur af fullorðnum karldýrum um 140 kíló, þremur eða fjórum kvendýrum og nokkrum ungum. Feimin kona fylgist með okkur reyna að giska á fyrirætlanir okkar. Lítið eintak, nokkrum skrefum á eftir, snertir fætur þess á meðan það tyggur látlaust. Górillan hreyfir sig nokkrum sinnum, kannski í leit að nýjum myndatökum, þrátt fyrir að einn ferðalanganna hætti ekki að skipta sér af hljóðinu í myndavélinni.
Unglingsgórilla sem borðar skýtur í Bwindi Impenetrable Forest þjóðgarðinum
Lykt kemur á undan hávaða. Við erum komin of nálægt, virðist dýrið segja með augunum á meðan það gefur frá sér þrumandi urr. Hinn glæsilegi silfurbakkarl rís upp í glæsileika sínum og framkvæmir röð af höggum með stórum höndum sínum. Ég mundi eftir rannsókn Fossey, þar sem hann útskýrir hina einkennandi lykt sem karldýr gefa frá sér þegar þeir verða kvíðir, þó hann nefni líka ofbeldislausa persónu þeirra.
DIAN FOSSEY STOFNUN
Þegar ég stækka sumar myndirnar af fundinum með prímötunum tek ég eftir því augljóst að hópstjórinn skánaði og mig minnir að minnst hafi verið á þennan eiginleika í rannsókn Fossey á nokkrum meðlimum hóps 5: Poppy og Effie.
Líkindi eins og samruni handa og fóta (syndactyly) eða strabismus eru afar mikilvægt við að ákvarða sambönd. Verður silfurbakurinn okkar einn af afkomendum hóps ástsælu górillanna Fossey? Við höfum samband við Dian Fossey Gorilla Fund International: Poppy er sú síðasta af górillunum sem Dian hitti og hvarf á síðasta ári. Fimm börn lifa hann. Gæti þessi górilla verið ættingi? Líklega: Effie var matriarch fjölskyldu þar sem meðlimir hennar eru dreifðir á milli margra hópa í Virunga-svæðinu.
silfurbaksgórilla
meðan við spjöllum, Jónas Nubaha, einn af síðustu burðarvörðum sem deildi gönguferðum með siðfræðingnum, heldur stolti sínu yfir að hafa lagt sitt af mörkum til verndar górillum í svo mörg ár.
Að fylgjast með prímötum getur hjálpað okkur að læra hvernig hinir útdauðu forfeður hefðu getað hagað sér, því við erum líkari en við viljum viðurkenna. Og aftur man ég hvað mér fannst á meðan silfurgórillan horfði á mig: "Górilla lítur inn í þig... og dvelur um stund", bæti ég við andlega eins og ég skil að örlög górillanna eru ekki útrýming, heldur varðveisla. Innst inni eru ferðamenn stundum nauðsynlegt mein.
Ef þú vilt vita hvernig við getum hjálpað til við að vernda górillur – ættleiðingu, heimsóknir, forðast mistök eins og notkun pálmaolíu til að koma í veg fyrir eyðingu skóga... – geturðu heimsótt vefsíðu Dian Fossey Foundation. Allar upplýsingar um Singita Kwitonda Lodge hótelið.
***Þessi skýrsla var birt í *númer 144 af Condé Nast Traveler Magazine (vor 2021) . Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (18,00 €, ársáskrift, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Aprílhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt