Blanda af karakter og glæsileika
Hálft púnískt, hálft fönikískt, hálft rómverskt, hálft arabískt... Borgin Palermo er mikil blanda. Stórbrotið í enclave sinni, í flóa við rætur Pellegrinofjalls af Sikiley , virðist ímyndað af barnaskáldi, eins og Garibaldian sagði þegar hann nálgaðist hana frá sjónum. Ummerki um yfirráð Araba blandast saman við Norman og Barokk stíl á þann hátt að bygging að framan hefur ekkert með sömu byggingu að gera séð að aftan. þetta samþykki, þessa raunsæru innleiðingu stíla , mér hefur alltaf fundist hann skilgreina ljúfa persónu hans. Fegurð, decadence og varðveisla. Renaissance hallir við hliðina á kofum, 194 kirkjur með hvelfðu lofti ofan á það sem einu sinni voru moskur... Allar byggingarnar urðu vitni að óteljandi innrásarher.
Saga hans er ein af stöðugum glundroða. Með þessar hugleiðingar síðdegis einn var ég í sólbaði á sólstól við sundlaug Grand Hotel Villa Igiea, við hliðina á þaklausum rústum grísks hofs. Og á meðan Ég velti fyrir mér umhverfi mínu Eins og einhver sem situr í plaststól á gangstétt til að horfa á, tók ég eftir því að einhver hafði borað göt á gömlu súlurnar hans til að koma fyrir rafmagnsinnstungu fyrir minibarinn. Augnablik Mér fannst ég mjög reið. Þetta var síðasta hálmstráið! Þarna var ég, reið ensk kona með National Trust nælu á jakkanum (Bresk náttúruverndarsamtök).
En þar sem ég hálf lá þarna, fór ský yfir mig og tíminn þykknaði, með þessi ávanabindandi sikileyska styrkleiki , jafn kraftmikil og risastórar brennur sem loga í fjöllunum í kring. Og svo, skyndilega, missti ég öll snefil af hneykslun.
Útsýni yfir Palermo frá Pellegrinofjalli
STEIN
Í Palermo gerast hlutirnir hægt. Aðeins einu sinni tók ég eftir skyndilegri breytingu . Það var þegar allt í einu, fyrir fjórum árum, fóru allir að reykja rúllusígarettur í staðinn fyrir ríkisstyrktar sígarettur, sem urðu hrikalega dýrar á einni nóttu. En jafnvel þessi breyting virtist strax eilíf . Í öllum tilvikum passar rúllutóbak betur við Palermo: ferlið við að taka tóbakið úr hulstrinu og pappír bæklingsins vættur af ágústhitanum. Á sólríkum mánuðum eru hæðir og lægðir í borginni sýnilegri. Á götum og torgum í sögulegu miðbænum sem eru enn fyrir áhrifum eftir sprengjuárásirnar 1943 , sumt rusl líkist púðum þar sem innyfli þeirra hefur verið hent út og skilur eftir litla slóða.
Þessi hrifning nær jafnvel inni á hinum fræga Vucciria-markaði, með litríkum sölubásum sem selja allt frá marglitum lindum til svínabrokka. Í algjörlega hrunnu Piazza Garraffello finnur þú risastórt veggjakrot af sláandi hjarta málað á vegg þess sem eitt sinn var flottur banki . Lengra á, á Via Roma, í myrtu limgerði staðsett rétt fyrir utan dyrnar á Vincenzo Bellini tónlistarháskólann , nemendur sitja á steinblokkum frá 17. öld og halda utan um óbó hulstur sínar, slúðrandi hver við annan, hvíslaði í eyrað.
Hvar er ég núna? ég er týndur . Ég tek upp kortið. Það er heillandi einfaldleiki í því hvernig borgin hefur verið sett upp frá fornu fari: tvær hornréttar leiðir skipta öllu í fjóra hluta. En hvert af þremur kortunum mínum segir eitthvað annað , sérstaklega þegar götur þéttast í suðaustri, í átt að gamla erfiða hverfinu Albergheria , í húsasundunum þar sem strákarnir, næstum allir á táningsaldri, ganga um boxerhunda sína og fara á hlaupahjólum sínum. Hér sá ég einu sinni mann, örmagna af miklum hita (varla róað af dýrð skugga akasíutrés), ganga hestinn sinn án beislis að dimmum márskum garði sem er hulinn skugga.
Cuticchio brúðuleikhúsið
Í Palermo eru hestar alls staðar. Snemma morguns halda þeir ólöglegar keppnir á týndum þjóðvegum og þeir sem lifa af leiða ferðamenn varlega í þægilegar gildruferðir til og frá Capuchin katakombunum, þar sem balust lík munka og preláta borgarinnar hanga í krókum eins og mölbrotnar brúður. Ein af þessum ferðum sem hefðu átt að taka 30 mínútur , í gegnum slitna glæsileika götunnar sem liggja út úr Quattro Canti – stórt torg á mótum aðalbrautanna tveggja með vönduðum svölum og svölum – verður klukkutíma gangur vegna gatnagerðar Y á hægum hraða gangandi vegfarenda.
Á ferð okkar urðum við vitni að sterkum rifrildum milli bílstjóra okkar og sumra ferðamanna, með mikilli árásargirni sem endaði með því að lögreglan kom við sögu; umboðsmenn þeir stigu af mótorhjólunum og gerðu ýktar bendingar í allar áttir . Við héldum í smá stund að þeir myndu lenda í lausu lofti en eins og vanalega hér rann baráttan út í engu. Það var horft framhjá því, eins og gerist í þessari borg, alltaf undir vökulu auga steindýrlinganna og ölturu meyjunnar sem er jafnvel að finna í hnífabúðinni. Piazza Caracciolo , þar sem Meyjan lítur upp í alsælu, umkringd geislabaug af kertum og alls kyns hnífum. Þrátt fyrir það mun hann svara bænum okkar.
Pina veitingaréttur
BLÓÐ
Vinir mínir Luca og Domenico segja mér að í hvert skipti sem þeir fara framhjá yfirgefinni byggingu í borginni þeir finna fyrir mikilli reiði . Fyrir Englendinga er þetta ekkert annað en fáránlegt og rómantískt hneigð til fortíðar, en fyrir Sikileyingum er það tjáning siðferðislegrar dekadeníu. „Til mafíunnar, sem enn stjórnar stórum hluta byggingariðnaðarins hér, honum er aðeins umhugað um auðveldu peningana sem skapast með því að byggja nýjar byggingar , og ekki varðveita hið gamla. Þeir myndu jafna alla borgina að rústum ef þeir gætu,“ segir reiður Domenico mér, „og byggja skýjakljúf eins og þá sem þeir hafa nú þegar Þetta var ilmandi skógur af ólífu- og sítrónutrjám við hlið hinna fornu veggja “. Mafía og spilling. Það er leynileg litanía allra díalektískra orðaskipta.
Síðdegis, fyrir framan Piazza della Kalsa , nokkrum mínútum frá smábátahöfninni þar sem prinsinn í El Gatopardo ók bílnum sínum í tunglsljósi, stoppa ég til að horfa á sólsetrið: klukkan 16:00 koma svalirnar svífa niður, klukkan 17:00 byrjar maður að steikja hanla í ketill, klukkan 18:00 Signore Ciccio byrjar að búa til kjúklingapönnukökur sínar sem hann selur á 10 sent – fólk stillir sér upp til að taka heila poka á vespurnar sínar –, klukkan 19:00 setur hann ferska sverðfiskinn á ís og kveikt í eldavélum fyrir utan veitingahúsin, tilbúin fyrir fyrstu matargesti... Frá opnum dyrum nærliggjandi kirkju hljómar kóræfingar og þjónn segir mér að þetta sé kór föður Mario , prestur - jafnvel dulspeki - sem er mikils metinn fyrir hæfileika sína til að lækna með handayfirlagningu. Svo virðist sem honum hafi verið sleppt úr fangelsi þar sem hann var sendur fyrir að neita að segja lögreglunni frá því sem honum hafði verið opinberað í játningu nokkurra mafíósa. „Það hefur breyst,“ segir þjónninn hátíðlega; “ nú er hann leiður ”.
Ljósastaur nálægt dómkirkjunni
Ég var hrifinn af alvarleika Sikileyingsins í mótsögn við iðandi Napólíbúa og spurði Luca einu sinni hvort hann teldi að Sikileyjar væru svartsýnismenn. „Ó nei!“ sagði hann og hristi höfuðið varlega; “ viska okkar felst í því að búast við hinu versta “. Þegar þú hugsar um það, getur þú fundið fyrir þessum styrkleika um alla borg, sem stafar af kristinni hefð, og sem sést á myndinni af Kristi sem er knúinn á hné í Santa Maria della Gancia, á Via Alloro . Eða í nokkrum kapellum lengra fram í tímann, í tjáningu brjóstmyndar Krists frá 1485 sem er varðveitt í glerskáp. Svo virðist sem þessi ástríða hafi gegnsýrt karakter bæjarins. Jafnvel maturinn hér hefur meira innyflum bragð og lit.
Innmatssamlokurnar eða diskur af caponata (aubergine plokkfiskur) hafa djúpfjólubláan lit... Villt brómber á Ballarò markaðnum, ferskur túnfiskur, muldar fíkjur og dökkt ryðlitað hunang eins og henna. Einu sinni, í flugi inn í borgina í blíðskaparfullum febrúar, bað konan á móti mér rósakransinn frá flugtaki til lendingar með aðeins hléi til að kaupa skafkort af flugfreyjunni og kinkaði kolli þegar hún spurði. . Í stuttu máli, Domenico segir að það sé eins og í Napólí „Það vissu allir að helvíti gæti brotist laus en Þeir munu treysta því að þeir muni hafa það gott, meðan þeir í Palermo biðja um að helvíti leysist ekki laus frá upphafi ”.
Útsýni yfir Lido di Mondello
FROSIÐ
Á vorin ók ég 15 mínútur til sjávarþorpsins Sferracavallo. Þar borðaði ég spaghetti með ígulkeri þar sem ég horfði á marglita fiskibátana gubba nálægt oddhvassuðum klettunum og ég horfði svo á það að þegar ég loksins stóð upp var ég að sikksakka.
Aðeins nær borginni er dvalarstaðurinn Mondello þar sem auðmenn Palermitbúar komu á 2. áratug síðustu aldar og byggðu glæsileg helgarvillur og þar, frá júní til október, loðir fjöldi unglinga í fríi við strandskála og þeir kaupa ís í Latte Pa ísbúðinni sem snýr að sjónum.
14 ára stúlkur koma upp úr vatninu með úfið hár. Þeir eru ekki allir grannir (í suðurhluta Ítalíu er líkaminn og það að vera grannur ekki mikilvægur), en þeir eru allir hrokafullir . Strákarnir haga sér feimnislegri og hugsa um hvernig þeir eigi að nálgast þá. Á Sikiley, segir Luca, stelpur eru martröð . „Guð minn,“ andvarpar hann, „Það er nauðsynlegt að beygja sig fyrir þeim, biðst fyrir, þú verður að lýsa yfir eilífri ást til þeirra, þeir trúa því að þeir séu englar, það er mjög erfitt að sigra þá “. Ég hugga hann með núggati og karamelluís. "Betri en sá í Napólí?" Lucas skorar á mig. Ég kinka kolli. „Leyfðu þeim að halda pizzunum sínum,“ muldrar hann.
Í Palermo elska þeir ís. Margir halda því jafnvel fram að það hafi verið fundið upp hér. Í veðmálahúsunum stoppa hinir forvitnu fjárhættuspilarar fyrir framan sjónvarpsskjáina augun rugluð af kvíða og sleiktu keilu í ofvæni.
Ís á Piazza San Domenico
Kaffihús eftir kaffihús er hægt að finna frumkvöðla gera tilboð á meðan þeir njóta sunda sinna með þeyttum rjóma. Í Ilardo, nokkrum mínútum frá Piazza Santo Spirito eða í La Preferita, borða mæður og dætur, halla sér upp að vegg, brioches fyllt með myntuís með súkkulaðikökum með ekki meiri áhyggjur en að eyða ekki einum dropa af ís. Eftir að hafa fengið fyllerí kemur hlýr ljómi Palermo steins aftur í augun á mér.
Borgin var þekkt sem kornhús Rómar til forna . Hveiti var ræktað í víðáttumiklum víðindum utan veggja og breytti öllu svæðinu í gult sjónarspil. Ekki er mikið eftir af þeirri mynd, en farðu í göngutúr að Piazza Magione – með sínum einkennandi garði – og samnefndri kirkju – en meðfylgjandi 12. aldar klaustrið er fullt af blómum –, það mun allt í einu láta þér líða eins og þú sért í einhverju afskekktu persnesku þorpi . Og svo er hægt að halda áfram í átt að hinni alltaf troðfullu Via Garibaldi, í gegnum verkstæði og bílskúra skápasmiðanna, gömlu hallirnar og risastóru búðirnar fullar af stöfluðum panamas og trilbies (þeir elska hatta hér).
Piazza Verdi í Palermo
Aðeins í Palermo og í Rajasthan Ég hef séð verslanir sem eru algjörlega tileinkaðar farangurshjólaviðgerð , til dæmis, eða gera við esparto sóla á strigaskóm. Einn hér lyktin af brenndu kaffi blandast lyktinni af oleandernum sem flæða yfir markaðina , og fótboltamenn á torgum og götum opnast til að hleypa þér framhjá. Aðeins hér prútta húsmæður kaldhæðnislega frá fimmtu hæð við fisksalann þegar þeir lækka körfur sínar með reipi.
Að lokum, þetta Það er besta borg í heimi til að villast , besti staðurinn til að reika stefnulaust. Fyrr eða síðar munt þú finna aðalgötu eða þú munt kannast við manninn sem selur þurrkað persimmon eða safnið á vakt. Þetta er borg sem þú munt fljótt kynnast, og með nánd svo óskiljanlega lifandi að það er eins og þú hafir verið hér áður . Hvert skref og hver beygja er nú þegar minning greypt í minnið.
* Þessi grein er birt í tölublaði Condé Nast Traveler 81. febrúar. Þetta númer er fáanlegt í stafrænu útgáfunni fyrir iPad í iTunes AppStore og í stafrænu útgáfunni fyrir PC, Mac, Smartphone og iPad í Zinio sýndarsölustöðinni (á snjallsímatækjum: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Felgur, iPad). Þú getur líka fundið okkur á Google Play Newsstand.
*** Þú gætir líka haft áhuga...**
- Fáðu þér morgunmat á Sikiley
- Catania, rólegur hedonismi við rætur eldfjallsins
- 10 ástæður til að verða ástfanginn af Sikiley
- Ferðahandbók um Sikiley
- Sikiley í 10 þorpum
- Gómsætustu pizzur Ítalíu
- Fimm hlutir til að drekka á Sikiley (og þeir eru ekki cassata)
fisk í höfn
Palermo, þú verður alltaf að koma aftur