Útsýni frá rómverska útsýnisstaðnum Montoro, Córdoba
Guadalquivir er eins og Níl. Jæja, leyfðu mér að útskýra. Þegar ég ákvað að leggja af stað í ævintýrið um siglaðu um það á brimbretti Það fyrsta sem ég gerði var að bjarga atlasinu mínu og leita að heimildum hans, en ég fann þær ekki.
Svo ég fór á Google Earth (minna rómantískt, en stundum áhrifaríkara), og það kemur í ljós að þetta, eins og með Afríkuána, er alls ekki skýrt.
Í skólanum var okkur kennt það Guadalquivir rís í Sierra de Cazorla , í ** Jaén **, en svo virðist sem yfirlýsingin svari til þæginda sem Það á uppruna sinn á þrettándu öld , þegar ekki var hægt að leyfa **stórfljótinu (al-wādi al-kabīr, á arabísku)** að rísa á ókristnu yfirráðasvæði.
Gisting í Cuevas del Sur, í Cuevas del Campo, Granada
Staðreyndin er sú að eins og er finna margir vatnafræðingar sanna uppsprettu þess (vatnafræðisambandið sjálft gerir það líka) á einhverjum óákveðnum stað á Sierra de Huéscar, Granada, í meira en 1.100 m hæð.
Reyndar **í sveitarfélaginu María (Almería) það er vettvangur sem heitir „Guadalquivir er fæddur í ** Almeria ” , sem staðsetur hina sönnu upptök árinnar í pínulitlu hverfi sem kallast Kanada í Cañepla. Í stuttu máli, rugl, hvers vegna að blekkja okkur sjálf.
En einhvers staðar frá þarf ég að fara, svo ég fer í búnaðinn minn og Ég ferðast til Kanada eins og nútíma John Speke , fús til að sigla og skoða ána mikla frá enda til enda.
Cañadas er afskekktur staður sem kemur ekki fram á vegakortinu sem ég kaupi á bensínstöðinni. Hvítur og þögull bær sem minnir á Berlanga-mynd.
Þaðan held ég í átt að vellinum og dáist að því stórbrotna Sierra María-Los Vélez náttúrugarðurinn : aldingarður úr svörtu furu og Aleppo sem gætir fornleifafjársjóðsins Skiltahellir , þar sem það birtist hinn frægi indaló, þessi karakter með boga sem er núverandi tákn héraðsins Almería .
Í fjallinu finn ég litla pípu sem vatnsstraumur rennur úr. Juan Pedro, bóndi frá svæðinu, bendir á það og fullvissar mig: „Að þessi vötn endi í Sevilla, það er það sem ég er að segja þér, maður“.
Lambarif á Luismi barnum í Cañadas de Cañepla
Ég er við fæðingu Guadiana minniháttar , stærsta þverár árinnar, og sem múslimar töldu efri braut hins ekta Guadalquivir (Ég mun ekki vera sá sem mótmælir þeim).
Frá þessum stað berst **áin tæpa 700 km að ósa sínum í Sanlúcar de Barrameda **, þar sem þessar heimsfrægu rækjur í smjördeigsstærð bíða mín (ef ég kem heil á húfi).
Í Kanada , bæjarbarinn minnir á **krá í villta vestrinu**. Það er örn bundinn við innganginn (það heitir Taiga) og eigandi hans, Luismi, grilla lamb sjálfsætt tegund segureña sem tekur burt merkinguna.
Við hliðina á kryddaður tómatar og gott kál , er sérgreinin. Með að hugsa um magann kveð ég og fer af stað. Málið byrjar. Upp að Negratín-lóninu er varla hægt að sigla um Guadiana Menor. Þegar ég er kominn í mýrina blása ég upp brettið og hoppa í vatnið.
Negratín er þekkt sem Altiplano-hafið. Og það lítur út eins og sjó, vissulega. Grænblái liturinn og víkurnar eru sláandi , og risastórir veggir sem umlykja það minna á a Gljúfur Colorado að skala.
Ég er undrandi á landslaginu. Á svæðinu eru veitingastaðir og fjölævintýrafyrirtæki : svifhlíf, kajak, hvað sem þú vilt. Hlutirnir byrja vel.
Negratin lón, Granada
Eftir stífluna sigla ég í viku í ramma af mjög háum, þurrum og jarðbundnum veggjum. Sumir skurðir eru bráðskemmtilegir og landslagið lítur út eins og Marsbúi.
Það eru fjallageitur á klettunum og ég skil ekki hvernig þær geta gengið svona glaðar um án þess að detta fram af bjarginu. Ég sigli á dutlungamikilli á sem hlykkjast , og það um leið og það lægir þegar það fer af stað í gleði og hættulegum skafrenningi.
Suma vafra ég með góðum árangri, en aðrir senda mig í gegnum loftið. Ég fer úr tréskurði í tréskurð og vatnið er frosið, en landslagið er gjöf , hið fullkomna umhverfi fyrir skotbardaga í villta vestrinu.
Þeir höfðu þegar sagt við mig á krá Luismi: „Sömur að Sergio Leone þekkti ekki þessa Guadiana Menor“. Ég er í Jaén, en það gæti verið Arizona. Ég tjalda við ána og nóttin og skínandi stjörnurnar faðma mig. Um borð er ég með eldavél, hnetur, kaffi og núðlur.
Í 120 km er engin ummerki um nærliggjandi siðmenningu . Það eru heldur engir rafmagnsstaurar, engin yfirvegun og einu nágrannar mínir eru villisvín og otur. Rjúpurnar fylgjast með mér frá stórum rauðleitum veggjum sem minna á sykurmola. Gljúfur, víðir, risastórir steinar...
Þegar ég finn sjálfan mig eftir nokkra daga án þess að sjá neitt hirðir með sauði sína, Ég stoppa til að spjalla aðeins.
Rækjur frá Sanlucar
Gaurinn dregur upp síma og myndar borðið mitt: „Við erum með WhatsApp hóp presta og við sendum hvort öðru þessa hluti“ . Ég spyr um árvatnið. „Þú getur drukkið það rólega. Ég geri það". Svo tekur hann flösku af sódavatni upp úr töskunni sinni og tekur sér drykk.
Við deilum osti og kveðjum. Þegar Guadiana Menor hellir vatni sínu í Guadalquivir (sunnan Úbeda) Ég sé varla mun á einu og öðru.
Í raun og veru eru þeir sami vatnsormurinn sem stundum hreyfist letilega og flýtir þér allt í einu í gegnum flúðirnar eins og færibandið á flugvellinum.
Í ánni, að stysta leiðin milli tveggja punkta sé bein lína, virkar það ekki. Stysta já, en ekki hraðskreiðasta. Það lyktar nú þegar eins og ólífukorn. Vinna í myllum og hrjóta vélanna á sviði Þeir skyggja á hvísl vatnanna.
Kom til Biskupsbrúin . Hér þarf að stoppa kl Hacienda lónsins (byggt af jesúítum á 17. öld) og heimsækja Ólífu- og olíumenningarsafn til að læra allt um iðnaðinn þinn.
Og auðvitað, smakkaðu olíur og borðaðu hrygg af orza, rjúpupaté, smokkfiskur fyllt með búðingi og kræsingar af því hári. Svo aftur að ánni sem tekur okkur...
Uppspretta Guadalquivir í Cañadas de Cañepla, Almería
Skref Villanueva drottningarinnar og ég sigli undir hvelfingum hinnar fögru brúar Andujar . Ég heimsæki þetta sveitarfélag og stórkostlega rými þess. Á bar smakkaði ég hið bragðgóða pipirrana jinense (tómatar, paprika, egg og ólífuolía) .
Eugenio, sem er við hliðina á mér og er nýkominn af vellinum með Land Roverinn sinn, varar mig við: „Hér höfum við allt, strákur, jafnvel a Greco í Santa Maria kirkjunni “. Sagði leifar.
Skylt er að stoppa kl Montoro (Cordoba) , þar sem ég kem eftir að hafa farið undir hin ótrúlega brú meyjanna , svo kallað vegna þess, á tímum kaþólsku konunganna , meyjar í Montoro þurftu að veðsetja gimsteina sína svo hægt væri að byggja það („Þvílík náð“ myndu þær halda) .
Frá ánni kemur nærvera Montoro á óvart. Húsin þeirra, sitja á hæð, eins og þau væru hengd yfir ánni , þeir gefa fallegt póstkort.
Ég geng um þröngar og brattar göturnar með hvítkalkuðu húsin þeirra og heimsæki nokkrar kirkjur. Forvitni: Þó svo sé ekki ** Salamanca **, bærinn hefur líka sitt Skeljahúsið.
Það var byggt árið 1960 af Francisco del Río með 45 milljón skeljum. safnað um allan heim. Skilti, gert með skeljum, lýsir að sjálfsögðu höfundarréttinum. "Þetta hús hefur verið byggt af bónda." Skrifað svona, bara svona.
Royal Stables Street, Córdoba
Byggingarnar og mannvirkin sem fylgja þessari á eru aðdáunarverðar. **Það er meira að segja menningarleið (Elefantes del Guadalquivir) sem liggur í gegnum héruðin Jaén, Córdoba og Sevilla **, sem viðurkennir arfleifðargildi bygginganna sem hafa leyft skilvirka vatnsstjórnun með stíflum, vatnsaflsvirkjunum, iðnaði, myllum , bæjum og skólum.
Og í gegnum þær allar fer ég með borðið mitt, dáist að þeim, jafnvel hissa, þegar ég er á hátindi Carpio Ég sé gríðarlegan höfuð steinfíls sem skreytir veggi vatnsaflsvirkjun þess , bygging sem hlotið hefur gullverðlaun á sýningunni um skreytingarlist í París árið 1925. Og ég kem til Cordoba.
Ég er í ánni, í ríkulegu vatni Guadalquivir, og að þessu sinni er ég hér til að tala um fjársjóði þess þegar hún fer í gegnum borgina.
Rómverska brúin sem Ágústus keisari reisti á 1. öld ; ellefu mjölmyllurnar frá Rómverja-, Umayyad- og miðaldatíma, sem minna okkur á að áin fæði okkur líka (þær eru hluti af ferðamannahring); Y Sotos de la Albolafia náttúrugarðurinn , lítill Amazon fyrir utan veggina þar sem þeir ganga frjálslega um 120 tegundir fugla.
Framhjá Córdoba kemur Del Río. Ekki þeir sem eru í Macarena, heldur tugir hvítra bæja ** og kyrrláts, sem bera eftirnafnið Guadalquivir. ** Almodóvar del Río (með glæsilegum kastala), Palma del Río, Lora del Río, Alcolea del Río, Villaverde del Río, Alcalá del Río…
Coria del Rio
Þeir toga allir stórbrotinn grænn gangur með öspum og öskutré , vökvaðir af tugum lækja sem á sumrin, þegar sólin brennir túnið, eru léttir svæðisins. Og eins og hver vill ekki hafa hlutinn (hálfan mánuður beit) Ég planta mér inn ** Sevilla **.
Annar heimsminjaskrá sem drekkur úr hinu heilaga Guadalquivir, einnig hagstætt meðan á því stendur landvinninga Ferdinand III heilags , því það var gangur árinnar sem leyfði Bonifaz aðmírálli að slíta hlekkina sem Almohads höfðu sett á árfarveg sinn , sem leiðir þannig til handtöku borgarinnar.
Sevilla yfirgnæfir af fegurð sinni og af borðinu mínu (litlar fljótandi svalir) dáist ég að því sem aldrei fyrr. Gengið undir elstu járnbrú Spánar, Triana, reist árið 1852 , og ég fer kílómetra framhjá og nýti mér strauminn frá sjávarfallinu (já, Atlantshafið er nú þegar gert tilkall til Sevilla, um 100 km frá mynni árinnar).
Ég horfi á turn af gulli , appelsínutrén, og ég festist í rómantíska hugsun þegar ég renn um vatnsbrautina sem skip Nýja heimsins ferðuðust.
Í Guadalquivir var líka kavíar. Það er ekki grín. Sturlur skiptu hundruðum þegar þeir fóru þar um Coria del Rio og fram á þriðja áratug síðustu aldar, bærinn framleiddi fyrsta flokks kavíar.
Borgarstjóri Isla, Sevilla
Óhófleg veiði og uppbygging á stíflan af Alcala del Rio (veggir þeirra komu í veg fyrir að fiskur hrygni andstreymis) endaði með því að eyðileggja greinina. Jafnvel svo, bærinn heldur sjómennsku sinni með sjómenn í fjörunni þeir selja ferska varninginn í kötlum , á bráðabirgðaborðum, nálægt molnandi veggjum gömlu kavíarverksmiðjunnar.
Ég skil eftir bátsmanninn frá Coria (hann er reyndar enn til og fyrir 1,60 evrur fer hann yfir 300 metra frá landi til strandar, lúxus) og Ég sigli í tvo daga í gegnum risastóra mýri.
Sá sem horn í landslagi af ógeðslegri heilla á Minimal Island , þar sem hann tók kvikmynd sína Alberto Rodríguez; sá sem hýsir stærsta hrísgrjónaakur Evrópu, þótt margir ímyndi sér það ekki einu sinni; og sá sem gerir upp stærsta vistfriðland þess, Doñana náttúrusvæðið, á heimsminjaskrá og lífríki UNESCO , sem einnig drekkur úr ánni.
Það eru leifar af saltpétri á fötunum mínum og nú kemur vindurinn ilmandi, eins og sumar vísur eftir Alberti. Mávar fljúga yfir mig. ég horfi á fiskibátarnir sem voru staðsettir við hlið Bonanza brimvarnargarðsins sem skiptir ánni í tvennt. Og að lokum birtist hinn stórkostlegi Sanlúcar með stimpli sínum af oker og hvítum tónum, með bjölluturnarnir klóra himininn.
Ganga Marqués del Contadero borgarstjóra, Sevilla
Þeir komu héðan Columbus, Magellan og Elcano ; héðan fóru þeir reyndar allir. Ég held að heimurinn hafi breikkað og hnattvæðingin hafi byrjað að taka á sig mynd á þessum stað þar sem Atlántico og Guadalquivir leika sinn árásarleik og hörfa.
lending í Bajo de Guia ströndin og ég fer inn yfirvaraskeggshús , opið síðan 1951 sem manzanilla skrifstofa.
Ferski fiskurinn kom á þennan stað í kerrum dregnum af múldýrum og fengu sjómenn greitt á borði hans. En raunverulegur fjársjóður hans er Fernando Bigote, sem þjónar mér vel tugi rækja. „Það er engin betri leið til að álykta,“ held ég.
Og heilluð, Ég horfi á al-wādi al-kabīr ána, ána sem málar óvenjulegt landslag og gerir kraftaverk lífsins í sýslunum. Sá sem sá allt. Sá sem hættir ekki. Og á meðan ég sýgi risastóran rækjuhaus, skítug eins og barn, finn ég tilfinningarnar aftur.
Hrísgrjón með önd í El Tejao, borgarstjóri Isla, Sevilla