Úrval af sveppum 'gerðar í Huelva'
Undir stígvélum okkar er meira líf en við höldum . Sveppir þenjast út neðanjarðar og við gerum okkur fyrst grein fyrir því þegar ávextir þeirra koma í ljós: sveppum . Í Sierra de Aracena náttúrugarðurinn og Picos de Aroche það eru margir, margir. Óendanlegt. Og þeir koma mörgum á óvart.
The clytocibe odora Hann er grænleitur á litinn og bæði lyktin og bragðið minna á anís. The coprine atramentarius Það hefur lilac blæ, hægt er að vinna blek úr því og þó að það sé ætur, ef það er blandað með áfengi, verður það eitrað. The macrolepiota procera hún er hvít, há, mjó og opnast víða eins og sólhlíf. Og flugusvamp keisara , skær appelsínugulur, er einn af eftirsóttustu kunnáttumönnum. Þeir hinir sömu og taka söfnun sinni með fyrirvara vegna þess að þeir vita að tveir af frændum þeirra, þ amanita phaloides og flugusveppur Þeir eru banvænir.
Huelva, land sveppafræðilegrar blöndu
Heimur sveppa er stórkostlegur , mjög áhugavert og jafn aðlaðandi og hættulegur : þú reynir besta bit lífs þíns jafnt sem þann síðasta. En meira en ótta þú verður að virða hann ; láttu þig bara leiðbeina þér af sérfræðingum til að komast inn í þennan heillandi alheim. Við erum á réttum stað, Sierra de Aracena, í norðurhluta Huelva-héraðs. Land sem þverað er af litlum fjöllum sem lifir á háannatíma sínum á haustin þökk sé hitanum og miklum raka, nákvæmlega það sem sveppirnir þurfa til að vaxa.
Þeir segja að heilbrigður skógur sé skógur með sveppum: hann verður að hafa járnheilsu, því landið sem svartir hrægammar fljúga yfir felur sig upp til 600 tegundir sveppa undir yfirborði þess, sem eru sýndar í sveppaformum aðeins ofar, á hæð skónna þinna. Af þeim, á milli tíu og fimmtán prósent eru ætar, 80 prósent munu láta þér líða illa og restin getur drepið þig : „Þess vegna er aðalatriðið alltaf að fara varlega. Athugaðu vel hvað við söfnum og ef þú ert í vafa skaltu láta allt vera á sínum stað. Annars geturðu borgað dýrt.“ Orðin eru frá Jorge, einum af hvatamönnum Lynxaia, ungs sveitafyrirtækis sem býður upp á sveppafræðilegar leiðir um helgar, auk fjölbreyttrar afþreyingar til að njóta umhverfisins á meðan hann lærir.
Jorge (með hatt), Lynxaia leiðsögumaðurinn okkar
Fæddur í Huétor Tajar (Granada), barnabarn græðara og líffræðings að atvinnu, 38 ára gamall er Jorge einn mesti sveppasérfræðingur á þessu sviði. Að fara á fjöll með honum er spennandi ferð þökk sé ástríðu sem hann miðlar þekkingu sinni með. Og ekki bara um hann sveppa ríki, en heldur líka fast á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir náttúrunni og því sem hún getur gefið okkur. eins og hinn risastóri náttúrulyfjafræði sem umlykur okkur opið víða í þessum löndum : allt frá sýklalyfjaáhrifum sítrónutímjans til lavender sem róandi lyfs, sem fer í gegnum eiginleika veggfernunnar til að fjarlægja hita, eiginleika nafla Venusar til að lækna bruna eða hvernig við getum losað okkur við mettaða fitu þökk sé matulera innrennsli. Allt innan seilingar.
Á leiðinni gerir Jorge óþreytandi viðleitni til að lýsa eiginleikum sem skilgreina hvert eintak í gegnum hluta þess **(hymenium, blæja, pils, hringur, volva, mamelon... orðaforðinn er mjög breiður) **. Það er nóg að ganga með honum um stund til að skilja virkni sveppa, sem tré eru venjulega tengd til að þróast, hverjir eiginleikar þeirra eru og umfram allt að uppgötva að undir fótum okkar er miklu meira líf en það virðist.
Þú verður að brýna augun, venjast litum haustsins og finna friðinn sem umlykur þig: stuttu síðar þorir þú varla að stíga skref án þess að óttast að stíga á svepp. Á hverjum morgni er hægt að finna fimmtíu tegundir af þeim fjölbreyttustu og taka með heim körfu full af eintökum af einstökum bragðtegundum sem markaðsverð myndi hræða þig . Það er kominn tími til að kveðja og Jorge gefur eina síðustu gjöf: hefðbundnar uppskriftir til að undirbúa það sem þú hefur safnað. San Jacobo þar sem kjúklingurinn kemur í stað kjötsins eða alveg ljúffengur tana í carpaccio eru bara sumar bragðtegundir eins ólíkar og þær eru aðlaðandi. Að sjálfsögðu ekki að gleyma klassískt grillað boletus.
Tana í carpaccio
Sveitarfélögin 28 á þessu svæði, tæplega 200.000 hektarar, bæta vart við 41.000 íbúa . Þeir hafa áberandi fjallapersónuleika og horfa með nokkurri tregðu á útlendinginn; en þeir kunna að meta það sem umlykur þá, sem er hvorki meira né minna en einstakur staður, öðruvísi og með sérstaka segulmagn. Jorge hefur búið með fjölskyldu sinni í níu ár í Alájar, þar sem göngufólk truflar hann aftur og aftur til að spyrja hann hvort uppskera dagsins sé æt eða ekki.
Þar þekkja hann allir: þetta er lítill bær sem nær ekki til 800 íbúa, hann hefur steinlagðar götur, þögn ríkir og hann segir enn condios. Námuvinnsla var mjög mikilvæg hér , en í dag lifa nágrannar þess á framleiðslu á kastaníuhnetum (það eru meira en 250.000 kastaníutré á svæðinu), korki, búfé, sveppum og smátt og smátt ferðaþjónustu , eins og aðrir fjallabæir, sem horfa á það með vissum tortryggni til að kvarta ekki þegar það hættir að vera sjálfbært.
Alajar, Huelva
Alájar eru stórkostlegur upphafsstaður til að uppgötva hjarta þessa raka fjallahring, verkefni sem er auðveldað með glæsilegu gönguneti sem tengja alla bæi á svæðinu (það eru auðvitað líka vegir). Oftast eru þeir það litlar göngur á milli tveggja og þriggja tíma þar sem haustið gefur óendanlega litbrigði af gulu, rauðu og grænu. Fjöllituð kastaníutré, eikar fullar af eik og korkiik Með nýútfallna húðina leika þeir á flestum leiðum sem gefa frá sér ró. Stoppaðu bara augnablik í hvaða horni sem er og skildu hinn sanna kjarna umhverfisins sem þú hreyfir þig í. Hér eru hljóðin sett af rjúpum í greinar hvaða tré sem er , kastaníur sem falla eða straumur af fjölda lítilla lækja sem vökva jarðveginn. Vatn sem kemur líka úr fjölmörgum áttum, ss La Cagancha, nálægt Santa Ana la Real , þar sem hjónabandið segir að_...
castillejo fyrir neðan
ganga í gegnum hella
brómberin féllu
að sækja ferskt vatn.
Við Cagancha gosbrunninn
við hliðina á ánni
þeir þvoðu líkama sinn
án þess að nokkur sæi þær.
Niður Castillejo, gangandi í gegnum hella, komu brómberin niður...
Sama vatnið og án afláts, nuddar við steininn í gömlu almenningsþvottahúsinu og vökvar hina fjölmörgu litlu garða sem nágrannarnir eru sjálfum sér nógir af. Og ekki bara paprika, tómatar, grasker eða eggaldin: líka tóbak, hefðbundin uppskera á svæðinu. Eðlilegra, ómögulegt.
Frá Alájar er mjög mælt með leiðinni til Linares de la Sierra , í austri, bæjar með aðeins 300 íbúa í felulitum dularfullur falinn dalur . Á leiðinni vara slóð galtanna við ósýnilegri nærveru þeirra, sem og rakastigið sem gerir mosa og fléttum kleift að sigra hvaða stein og tré sem er: rigningin heimsækir þessi fjöll oft.
Linares frá Sierra
Koma til Linares de la Sierra, yfir litla brú, sýnir fallegan bæ sem varðveitir dæmigerðan fjallaarkitektúr og í götum hans standa hinar svokölluðu sléttur upp úr, lítil mósaík úr steini sem teppi sem þjónar sem kynningarbréf fyrir hverja fjölskyldu fyrir framan dyrnar á húsinu. Ef vel er að gáð, á einum þeirra er veitingastaðurinn Arrieros, leyndarmál með útsýni yfir fjöllin þar sem eldhúsum er meistaralega stýrt. Luis Miguel Lopez, sem hefur verið að endurskapa Huelva matargerð í næstum 20 ár. Vinsælasti veitingastaðurinn í bænum er El Balcón de Linares , sem laðar að matargesti með svokölluðu tapita, sem sést frá Sevilla: tæplega metri í þvermál leirdiskur fullur af kartöflum, kinnum, eggjum, chorizo og papriku.
Þú getur alltaf hvílt það á tröppum aðaltorgsins, sem er klæddur sem alberó á verndardýrlingahátíðunum á hverjum degi. 24. júní til að fagna nautaati. Á leiðinni til baka er hægt að fara í gegnum þorpið Jarðarberjatrén , án skráðra íbúa en með nokkrum endurhæfðum húsum sem þú myndir örugglega elska að dvelja í og búa í.
korkeikarstígur
Önnur af áhugaverðustu leiðunum byrjar frá Pena Arias Montano, sem stendur eins og ógnvekjandi steinnuð bylgja hundrað metra fyrir ofan Alájar. Það er ábending athvarf friðar og rós frá mánudegi til föstudags sem stökkbreytist í skemmtigarður alla laugardaga og sunnudaga , þegar fjölmargir göngumenn og eftirlaunaþegar með Sevillian hreim stoppa í óteljandi rútum. Staðurinn dregur nafn sitt af húmanistanum Benito Arias Montano , sem dró sig í hlé hér á 16. öld til að kynna sér heilög ritning og tók jafnvel þátt í þinginu í Trent.
Þar byrjar mjó leið í átt að Castaño de Robledo á leið sem leyfir frávik í átt að sveitarfélögum eins og Fuenteheridos eða Galaroza, bæ sem hljóðið frá Jabugo áin , sem höfuðborg skinku dregur nafn sitt af. Ekki gleyma körfunni eða hnífnum: Vegurinn er fullur af heillandi jarðarberjatrjám, stórum valhnetutrjám, háum furum og fornum sýnum af kastaníutrjám sem sveppafræðilegt líf springur linnulaust við. Ofarlega vinna bardaginn risastórar hólmaeikar sem byggja haginn undir greinum þeirra Íberísk svín . Ef þú þorir, horfðu í barnaleg og þæg augu grísanna, þó þú eigir á hættu að endurskoða ást þína á hangikjöti. Og í þessu landi eru þeir bestu í heiminum gerðir. Þú ræður.
Í Castaño del Robledo, eins og í flestum þessum Huelva sveitarfélögum, ættir þú að gleyma fiskinum. Í staðinn er það áhugavert matargerðartilboð sem gerir þér kleift að prófa sveppina og Íberískt kjöt úr landinu , en einnig margar garðvörur sem vaxa svo vel á svæðinu. Þessi pínulítill bær er með skóla með aðeins níu börnum og risastór ókláruð kirkja hans gæti hýst fullkomlega hundrað íbúa sína.
Val dagsins
Yolanda Romero býr í einu af fallegu kastaníuhúsunum í tæp tvö ár. Hún er innfæddur maður í höfuðborg Huelva og er kokkur í Gistihúsið The Oak , staður eins velkominn og hann er skemmtilegur: karókíið hljómar hærra en búist var við á köldum fjallanóttum. Það er opið frá föstudegi til sunnudags (þó ef þú hringir fyrirfram þá opnar það hvenær sem þú vilt) og réttur dagsins er alltaf plokkfiskur, lambapottréttur eða hrísgrjón með sveppum. Verð þess: ótrúlegar fjórar og hálf evra. Tapasarnir líta út eins og skammtar og skammtarnir eru beinlínis pottar sem þú getur borið fram sjálfur þar til þú ert orðinn leiður. Meðmæli á matseðlinum er íberísk eðla, sælkeraverslun sem passar fullkomlega við Bemoles vínið, frá Cerro San Cristóbal víngerðinni, í Almonaster la Real, aðeins nokkrum kílómetrum fyrir sunnan.
Það er góður kostur að fá ráðgjöf frá Yolanda, sem er alltaf að finna upp rétti sem nýta sér staðbundnar auðlindir, s.s. myntu- og kúrbítskrókettur . Stjörnueftirrétturinn er glas af kastaníusultu og hvítu súkkulaði sem krýndur er af koníakskasti. Orðlaus.
Frá Castaño de Robledo er hægt að fara fótgangandi (eða á vegum, auðvitað) til hvaða sveitarfélags sem er á svæðinu, þar sem sveppir eru líka aðalsöguhetjurnar. Þar sem sveitarfélagið er hæsta hæð sveitarfélagsins í héraðinu, þú munt alltaf ganga niður á við : svo heimkoman til Alájar verður þægilegri þegar farið er yfir, að þessu sinni, þorpið Kúrbít . Það er lítill skafrenningur af hippauppruna sem byggir hundrað manns sem tákna góðan hluta jarðar. Þau eru á víð og dreif í fallegum húsum , flestir sjálfbyggðir, alltaf með tilheyrandi görðum og beitandi ösnum eða hrossum: það eru þeir sem hjálpa til við að hækka og lækka hleðsluna því þangað kemst maður bara fótgangandi. Þeir hafa jafnvel annan skóla.
Blanda af hefð og nútíma sem framkallar myndir eins og að ungur maður hlustar á tónlist í farsímanum sínum sem leiðir múl með handverki eða nokkra innkaupapoka. Kaup sem þú getur gert í Matvöruverslun Saint Barthelemy , þar sem þeir bjóða upp á áhugavert úrval af handverksostum, hunangi, frjókornum eða íberískum kjöti.
Torg Alájar
Í Alájar getur kvöldverður verið heilmikil upplifun. Tugir böra og veitingastaða bjóða þér að finna upp persónuleg tapas leið. þú getur byrjað á því kl Poppkorn , við innganginn að bænum, þar sem Vicente og eiginkona hans útbúa kinnar í sósu eins og fáar aðrar og grillaða bolla eða eggjahræru með tanabragði eins og náttúrunni. Næsta viðkomustaður er þjóðfræðilegur í eðli sínu: La Esquina, þar sem þú getur nuddast við vopnahlésdagana á staðnum, hlustað mikið og talað nógu mikið.
Matargerðarferðin verður að halda áfram í gegnum Veitingastaðurinn Godfather , þar sem nánast allt sem þér er borið fram er framleitt þarna; eða í gegnum El Molino, sem hýsir risastóra vatnsmyllu inni og þar sem það er kominn tími til að þú getur smakkað dýrindis staðbundið skinku sem þú getur alltaf fylgt með sætu, ilmandi eða appelsínubragðandi Huelva-víni. Fyrr eða síðar verður ferðaáætlunin að fara í gegnum La Plazita, flæmska krá með hefðbundnu keramikgólfi þar sem þú getur pantað Paco de Lucía, Manolo Caracol eða Bernarda de Utrera, nöfnum sem þeir hafa skírt pizzurnar sínar með. „Upphafið var kletturinn, en svo sáum við að við gætum boðið upp á kjötlausan valkost á matseðlinum,“ segir Eli, sem rekur þennan stað.
Þar undirbúa þeir pizzurnar þínar um þessar mundir í viðarofni sem, við the vegur, hitar upp andrúmsloftið og vekur matarlyst: ekki missa af rófusalmorejo með pistasíuhnetum eða babaganush, hvort tveggja til að taka ofan hattinn. Að lokum geturðu líka byrjað með Martes Santo gin, frá nærliggjandi eimingarverksmiðjum Higuera de la Sierra. Í La Plazita, sem einnig er félag með meira en hundrað meðlimi, eru á sunnudögum flamenco sýningar en einnig djass, tangó eða klassíska tónlist. Á fimmtudögum eru þeir með gítar- og söngtíma. Og á hverju kvöldi, ef þú þorir, langur morgunn: þó svo það virðist kannski ekki, í þessum rólega bæ geta næturnar varað lengur en búist var við, alltaf með flamenco sem hljómar í einhverju horni. Kannski er það sem þarna finnur flæmski goblininn heimili sitt meðal svo margra sveppa.
*** Þú gætir líka haft áhuga á...** - Bestu svepparéttir í Madríd
- Sveppasýkingarmót í Soria
- Allt sem þú vildir alltaf vita um sveppi og þorðir aldrei að spyrja
- Stefnir á að ná öllum safanum úr haustinu
- Evrópskar borgir sem líður mjög vel á haustin
- Sveppatímabil í Pýreneafjöllum... og með hund
Meson El Molino