Hin leiðin: við göngum um slóðir Kumano í Japan
Bambusbíllinn sveiflaðist aðeins í vindinum og rennihurðin festist nokkrum sinnum áður en hún gat opnað hana alla leið. Fyrir aftan hana fann ég Mr. yasuo shiba , síðasti iðnaðarmaðurinn í minachi hatta . Hann sat á gólfinu, hendurnar prjónuðu af undraverðri lipurð. Hann veit vel að hann er 95 ára en man ekki nákvæmlega hvenær hann byrjaði með vinnan við að flétta hinn hefðbundna pílagrímahúfu . Það var eitthvað eðlilegt meðal bæjarbarna; að byrja að ganga og byrja á handverksvinnunni var allt eitt, þar sem fyrir nokkrum áratugum var allur bærinn Minachi helgaður framleiðslu á hattum. Í dag er aðeins hann eftir . Það er engin vottur af sorg í orðum hans, ekki einu sinni nostalgía, frekar tákna þau ró fulls lífs að gera það sem honum líkar.
Notar þunnar ræmur af cypress við , vegna sveigjanleika þess, til að gera alla ramma. Á hinn bóginn, á oddinn setur það kirsuberjaræmur sem, vegna hörku þeirra, vernda betur fyrir hugsanlegu höggi. Bambus, sem skraut, klárar hattinn. Með röð af bendingum tókst honum að koma mér í skilning um að efnið þenst út með rigningunni og hindrar vatn í að komast inn og að það dregst saman við sólina til að stuðla að loftræstingu. . Það hefur meira en 70 viðskiptavini á biðlista og þó hann segi það ekki, þá veit hann að hann mun aldrei afhenda skipanirnar því hann hefur ekki lengur styrk til að klífa fjallið til að leita að viði. Hann á eitthvað efni eftir til að halda huganum til skemmtunar, segir hann, og setur áhuga forvitins blaðamanns eins og míns. Þess vegna var það svo hugrakkur að hann gaf mér einn hattinn sinn. Á meðan ég var að setja það á, notaði hann tækifærið til að óska mér góður Kumano Kodo.
Yasup Shiba, síðasti Minachi iðnaðarmaðurinn 95 ára gamall
Ég ætlaði að ferðast keisaraleiðina eða Nakahechi , sá sami sem keisararnir höfðu farið um. Japanir trúa því að guðirnir búi í fjöllunum og að Kumano fjöllin séu einnig heimili anda hinna látnu. Í seint Heian tímabilinu það var talið að heimsendir væri handan við hornið og keisararnir tóku að pílagrímsferð til Kumano í leit að hjálpræði með það í huga að friðþægja fyrri syndir og endurfæðast á leiðarenda.
þeir fóru í ferðina frá Kyoto eða Nara , fornar höfuðborgir, niður Yodo ána til Osaka og síðan meðfram ströndinni til borgarinnar Tanabe til að ganga inn í fjöllin. Sá fyrsti var Uda keisari, á 9. öld. Þeir sem mest ákafa, með meira en 30 ferðir, Go-Shiraka á 12. öld . Á þeim tíma þýddi það að undirbúa sig fyrir helgihaldsferð miklu meira en bara að henda bakpokanum yfir öxlina: það voru stjörnuspekingar sem ákváðu hvenær gangan ætti að hefjast og hversu marga daga var krafist hreinsunar með baði að morgni og nóttu, bindindis frá því að borða ákveðinn bannorð, sparnað á vegum og baða sig með vatni úr ánni eða úr brunni, óháð árstíð. þeir ferðast Miðað við fjölda fylgdarmanna - allt að 800 manns fylgdu keisaranum - tjáningin ari ekki kumano ham þýtt sem „pílagrímsferð mauranna til Kumano“.
Torii (hlið) sem byrjar Nakahechi leið Kumano Kodo
Ég ætla ekki að segja að hann hafi rutt brautina eins og keisari en þarna var hann, á undan einföldum steini torii í Takijiri-oji markar innganginn í Kumano fjöllin, boga eða hlið sem skilur hið óhelga frá hinu heilaga. Ég mundi hvernig herra Shiba hneigði mig þegar hann setti upp hattinn minn, sem nú var dreginn lágt, og ég gat ekki hugsað mér betri leið til að sýna virðingu mína fyrir staðnum þar sem ég myndi ganga næstu daga en með annarri einföldum boga.
Hneigja sig við Gotobiki-iwa hofið
Að pílagrímsferðin ætti að fara fram á milli fjalla varð mér mjög ljóst eftir nokkur hundruð metra ferð: brött hækkun milli risastórra róta sem hafði yfirgefið djúp jarðar og breytt veginum í hindrunarbraut. Fyrsti dagur leiðarinnar endaði fljótt og óvænt. Eftir aðeins fjóra kílómetra kom ég á **ryokan Kiri-no-Sato Takahara ** og í stað þess að fá einhverjar venjulegar kveðjur, eins og kurteisi. Konichiwa eða hlýjan Irasshaimase , slepptu þeir mér yfirvegað og kunnuglegt: "Halló".
Jian Shino hann sýndi sig sem framkvæmdastjóri hefðbundinnar gistingar og ástríðufullur um gítar, ástríðu sem leiddi hann til að búa í **þrjú ár í Granada**. Um kvöldmatarleytið sagði hann mér að þrátt fyrir að hann minntist með söknuði skemmtilegra daga í Andalúsíuborginni, þá væri honum alveg ljóst að staður hans væri í kumano fjöllin , í þeim bæ sem gefur þér sólarupprás í þokunni - Kiri-no-Sato það þýðir 'Bærinn í þokunni – og þangað koma pílagrímar hvaðanæva að úr heiminum. Við skálum fyrir því því allir finna sinn stað í heiminum , með glasi af Zacapa , Gvatemala romm sem setti eina ósamræmdu tóninn í algerlega japanskur agape s, afurð nálægðar og með vistfræðilegu sem fána.
Þegar í herberginu ætlaði ég að horfast í augu við sérkenni ryokansins með öllum afleiðingum þess. Beinin mín ætluðu að gera það. Það var kominn tími til að dreifa futon á tatami og gera sig tilbúinn til að gista nokkra sentímetra frá jörðu. Það var ekkert mál og snemma morguns, á meðan ég var að teygja, gat ég séð hversu rétt gælunafn Takahara var: þokan sikksakk á milli fjalla og flæddi algjörlega yfir dali og kældi andlit mitt.
Kiri-no-Sato þýðir 'bær í þokunni'
Kumano slóðin deilir viðurkenningu UNESCO með okkar Santiago vegur En þar endar líkindin. Ef pílagrímsferðin til Santiago er orðin eins konar hraðbraut á annatíma , að ganga í gegnum fjöllin í Kumano þýðir að ganga í gegnum garð , slík er umhyggja sem Japanir sjá um skóga sína . Á milli þykkra skóga byggða af sedrusviðum, kýpressum og bambus kom ég að frjósama dalnum Chikatsuyu , með landslagið doppað með hefðbundnum húsum byggð með viði og hrísgrjónaökrum með korninu látið þorna.
Á ryokaninu tóku á móti mér yndisleg eldri hjón. Þeir töluðu ekki orð í ensku , en þeir lögðu sig gríðarlega í samskipti. Frúin, sem fór um húsið með óvenjulegum hraða á þessum aldri, var með orðabók japönsk-ensku í hendinni og bendir á hlutina: sverðbaun, bambus farsíma, pappírslukt. Eftir að hafa þýtt alla hlutina í sjónmáli, bauð mér að heimsækja sento , almenningsbað bæjarins sem einnig hafði a onsen , japanska hverabaðið svo vinsælt í landinu. Notkunarleiðbeiningarnar eru mjög einfaldar: þú setur á þig yukata, þú tekur mynd og þú hleður því upp á instagram . Auðvitað á að fara almennilega yfir það, fyrst hægri hliðina og svo vinstri, svo að strákarnir frá Japonismo láti þig ekki vita á Twitter að þú sért klæddur eins og dauður maður, þar sem í útfarir farið yfir kimonoinn sem hinn látni er klæddur í er þvert á móti . Þar sem yukata var þegar vel sett á, fór ég í göngutúr að sento, um 500 metra frá gistirýminu mínu.
Það var eðlilegt að ganga um bæinn í þessum þunna slopp. Það kemur engum á óvart nema ég sjálf, sem með þéttbýlissamstæðurnar mínar held að ég sé miðpunktur athyglinnar þegar ég er bara manneskja, nokkuð klaufaleg þegar ég gengur í klossum, sem vill fara í bað. Um leið og þú ferð í göngutúr, í bænum Chikatsuyu sjálfum, Ég gekk framhjá Bacu macrobiotic kaffihúsinu. Það var mitt val í morgunmat. Ég pantaði a sojamjólkurte og bakað kókosvatnsmelónuskon fyrir nokkrum mínútum síðan, stökkt að utan og dúnkennt að innan, ljúffengt. Nakamine , eigandi kaffihússins, sagði mér að á einum aldri hafi hún hlaupið út úr bænum til að læra og vinna í Osaka , flótti sem þótti eðlilegur meðal ungs fólks á landsbyggðinni. Í stórborginni var ég að vinna sem matreiðslumaður á makróbiotics veitingastað, en fannst eins og eitthvað vantaði , borgin kæfði hana, hún þurfti að loka hringrásinni: planta, uppskera, elda og þjóna. Hann benti á túnið, fyrir framan kaffihúsið, til að gefa til kynna hversu nálægt varan væri disknum.
Café Bocu, makróbíótíska verslunin á veginum
Eitthvað svipað gerðist eftir að efnahagsbólan sprakk í Japan, fólk áttaði sig á því að peningar skýla skilningi og hann sneri sér aftur að dreifbýlinu, að náttúrunni og andlegu hliðinni til að sjá hvernig þau voru, að finna hvað var til fyrir utan peningana . Af þeirri leit fæddist Shinrin-yoku , skógarböðin. Alls 48 stöðvar undir japönsku skógræktarstofnuninni Þeir hafa heimild til að ávísa þeim. Þetta er um göngur í nokkra klukkutíma á viku í náttúrulegu umhverfi , með röð af æfingum undir eftirliti eftirlitsaðila sem kenna þér fyrst og fremst að aftengja farsímann. Ég hef gert það erfiðasta þú lærir hvernig á að anda rétt , að gefa gaum að litum og lögun trjánna, að hlusta á söng fuglanna eða ylið í laufblöðunum sem vindurinn sveiflast, finna snertingu mosans eða grófleika trjástofna, þú tekur innrennsli úr skógarplöntum... Í stuttu máli, þú ert hluti af staðnum.
Ávinningurinn af þessari meðferð er ótrúlegur: lægri blóðþrýstingur, lægri glúkósa, stöðugleiki á ósjálfráða taugasvæðinu og kortisólmagn, vísbending um streitu, minnkar . Vísindaleg rannsókn (í Japan er allt alvarlega vísindalega sannað) komst að þeirri niðurstöðu það er meiri heilsufarslegur ávinningur af því að fara Kumano gönguleiðina en nokkur önnur slóð í Japan.
Kumano hefur fleiri kosti en nokkur önnur slóð í Japan
hafði skilið eftir sig Tsugizakura-oji og risastórt þeirra ipposugi , þekkt sem „einstefnu sedrusvið“ vegna þess að greinar þeirra vísa í suður, eins og þær séu dregnar af krafti fosssins við helgidóminn nachi-taisha , einn af miklu helgu stöðum leiðarinnar. Hvernig á ekki að knúsa einn af þessum risum meira en 800 ár áður en hún heldur áfram ganga til Hongu Þeim mun meiri ástæða til að vita að það var viðleitni viturs manns sem gerði þetta oji -the oji eru dótturathvarf annars helsta – og þess takahara.
Í upphafi Meiji-tímans var keisarinn enn og aftur efstur í pýramídanum, búddismi var aðskilinn frá shintoisma og á tveimur árum eyðilögðust þúsundir helgidóma um allt land. Augljóslega, sem pílagrímsstaður, allt Kumano svæðið varð fyrir miklum áhrifum . Þegar eftirlitsmennirnir komu til Tsugizakura hittu þeir sérvitringinn Minakata Kumagusu , talinn fyrsti umhverfisverndarsinninn í Japan, sem lét þá fylgja með nokkrum geishum og gríðarlegu magni af sake. Þeir týndu greinilega leiðinni og misstu af þessum helgidómum.
Á milli rúmfræðilegra og fullkominna teplantekra hitti ég Mr. Matsumoto í Fushiogami, svona snemma á hverjum morgni , eftir morgunmat nokkur glös af sake og bjór , setur fjalladrekana á flug, eins konar fern sem lætur þá renna í átt að oyunohara , fyrrverandi staður Hongu-helgidómsins. Þegar Matsumoto kvaddi fór hann að teygja sig kröftuglega, eins og þessi sýnikennsla væri sönnun þess hversu gott það er að smala þeim tíunóum svona snemma.
Matarkista Pílagríma
Tilvist hinna þriggja stóru Kumano-helgidóma - Hongu, Hayatama og Nachi - er með innsæi löngu áður en hann nær þeim. Jæja vegna þess að einhver kona hefur ákveðið að ganga síðasta spölinn klædd í klassískan tímabilsbúning Heian , annaðhvort vegna styrkleika staðarins – hver helgistaður er tengdur náttúrulegu frumefni, þess vegna eru þeir venjulega á náttúrulegum stöðum með mikilli fegurð – eða vegna þess að hljóðið af taiko -japönsk tromma-, leikið ákaft af prestinum sem sá um athafnirnar sem fólkið skipaði.
helgidómurinn af nachi tengist fossi sem myndast ásamt sanjudo pagoda , ein þekktasta mynd af veginum. En meira en póstkortaskoðunin hafði ég áhuga á að komast í samband við yamabushi, fjallamunkarnir sem játa sig shugendo , kokteill trúarbragða þar sem er Búddismi, shintoismi, synkretismi og nokkrir dropar af shamanisma . Eftir að hafa lokið athöfninni sem ég stjórnaði fékk ég tækifæri til að tala við Takagi, 64 ára gamall munkur sem nýlega hafði komið til Santiago de Compostela. Þegar hann sýndi mér stoltur skel pílagrímsins, útskýrði fyrir mér að þeir skilji og sætti sig við allar margvíslegar skoðanir því það mikilvægasta er leitin og rétturinn til hamingju fyrir alla. Þeir eru ekki lengur einsetumenn, eins og í upphafi, heldur halda þeir áfram að æfa sig á fjöll og reyna að átta sig á einhverju af krafti náttúrunnar.
Smáatriði um Heian búning eins pílagrímanna
Daginn eftir var ég svo heppin að vera í fylgd með öðrum yamabushi, Seiro Ikuma, á drottningarstigi: hækkun upp í 840 metra til að enda næstum við sjávarmál í Koguchi. Seiro mætti mjög snemma, tilbúinn að segja mér þjóðsögur og sögur um Kumano. Það var útvegað horagai , sjóskel sem notuð er á fjöllum sem blásturshljóðfæri til að vara við staðsetningu. Við gengum eftir árfarvegi , þar sem steinar og stubbar voru þaktir mosa. Það var hluti af leiðinni viðkvæmt fyrir ofhækkun , að auðveldum prósa. Meira að segja þegar Seiro byrjaði að syngja köku- nembutsu – eins konar sungin bæn – í von um að hún fylgi honum. Við sungum á klifurunum til að gleðja hvort annað upphátt: „Sange sange / rokkon shojo“.
Fjögur skref eða fjögur skref fyrir hvert vers, eitt hóf hið fyrra og hitt svaraði með því síðara. Í fyrsta versinu minnist þú fjölskyldu þinnar og forfeðra, í eins konar persónulegri játningu. Í öðru leitið þið hreinsunar af sex hlutum sem þeir skipta líkamanum í: sjón, lykt, heyrn, snertingu, bragð og samvisku eða hjarta.
Við förum framhjá rústum fornra hatago –gistihús eða tehús– og í hverju þeirra sagði Seiro mér sögu. Gistihúsin beittu ýmsum brögðum til að laða að ferðamenn: þegar þeir sáu pílagríma í fjarska fóru þeir að elda bakpokar – hrískökur – og þeir settu vatn að suðu til að hafa teið tilbúið þegar þeir fóru yfir. Ein af endurteknum setningum var: „ Við erum með tofu, baðið er tilbúið “, eða fullyrtu að þeirra væri síðasta starfsstöðin á leiðinni. Á því stigi voru allt að tíu hatago á aðeins nokkrum kílómetrum . Samkeppnin var hörð. Í dagbókum ferðalanga var sagt að þeir væru mjög gestrisnir staðir en það stundum vegna þess apar og dádýr höfðu ráðist inn í aldingarðinn , þeir gátu aðeins boðið þurrkaðar fernur að borða.
Wataze Onsen
Deginum lauk með verðskulduðum verðlaunum sem hörku sviðsins krafðist, gistingu í einum bæ með eftirnafnið. Onsen . Sú nýlega búin til, varla hálfrar aldar gömul, er Wataze Onsen með sínum fræga rotenburo –_onse_n utandyra–. Böðin í litlum laugum inni í ánni veita frægð Kawayu Onsen , en ég var hjá 1.800 ára saga smábæjarins Yunomine Onsen og Tsuboyu baðsins, að fyrir að hafa orðið vitni að ferð pílagríma í árþúsund er viðurkennt sem heimsminjaskrá. Í Ryokan Yamane, Osamu og Miyako Þeir útbjuggu mér kvöldverð sem byggðist á hrísgrjónum og grænmeti sem var soðið með onsen vatni: „Í Tsuboyu hefurðu hreinsað þig að utan og með þessum mat gerirðu það að innan“ , Mér var sagt.
Síðasta daginn á leiðinni hafði hann ákveðið að fara upp á Hyakkengura , staðurinn sem snýr að 3.600 fjöll . Þeir eru reyndar ekki svo margir, en fyrir framan mig var sama sýn og Kumano pílagrímar hafa haft í meira en þúsund ár.
* Þessi grein er birt í 82. tölublaði Condé Nast Traveller tímaritsins fyrir mars. Þetta númer er fáanlegt í stafrænu útgáfunni fyrir iPad í iTunes AppStore og í stafrænu útgáfunni fyrir PC, Mac, Smartphone og iPad í Zinio sýndarsölustöðinni (á snjallsímatækjum: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Felgur, iPad). Þú getur líka fundið okkur á Google Play Newsstand.
*** Þú gætir líka haft áhuga á...**
- 14 hlutir sem þú ættir að vita fyrir fyrstu ferð þína til Japan
- Svona lifir þú alvöru teathöfn í Osaka
- Kabuki-kvöld í Tókýó
- Allt sem þú þarft að vita um Sake
- Hlutir til að sjá og gera á Camino de Santiago
- Hangover í Osaka: austurlensk úrræði til að framkvæma á Vesturlöndum
Pílagrímurinn og þrepin 267