Sundlaugin í Cassa Zenda, nýju athvarfi Francis Ford Coppola í Gvatemala.
Ferðin, eins og þeir segja, er ferðin. En Cassa Zenda vekur áhuga við komuna. Þegar þessi litli svarti blettur í miðju víðáttumiklu kristaltæru stöðuvatni byrjar að taka á sig mynd inni í einkabryggju muntu hafa eytt mestum hluta dagsins í að sigla á vélbát og síðustu tvo tímana á leiðinni niður Rio Dulce í Gvatemala.
Hörð gljúfur birtast á báðum bökkum leðjuríku árinnar og fylgja þér að þöglu og óspilltu borði grænn frumskógur allur flæktur og doppaður húsum með stráþökum. Umferð í ám er í lágmarki, fyrir utan nokkrar fjölskyldur sem stunda línuveiðar úr kanóum.
Að þessi víðmynd vekur upp atriðið í Apocalypse Now þar sem Martin Sheen flýtir sér í gegnum frumskóginn í leit að Kurtz ofursta er meira en merkileg tilviljun: Cassa Zenda er nýjasta hótelævintýrið frá leikstjóranum Francis Ford Coppola (Í raun var það söknuður kvikmyndagerðarmannsins yfir frumskóginum sem varð til þess að hann opnaði sitt fyrsta hótel, Blancaneaux Lodge, í frumskógi norður Belís árið 1993).
Cassa Zenda er við Izabal-vatn, einnig þekkt sem Golfo Dulce, nálægt Karíbahafsströnd Gvatemala.
FERÐIN
Við byrjum daginn á Turtle Inn, þeirra Næði lúxus felustaður á ströndinni í Placencia, Belís þar sem við gistum í strandhúsi Sofíu, bóhemískum og nútímalegum kalifornískum dvalarstað, með einkasundlaug. Þaðan förum við um borð í flottan Monterey mótorbát og eyðum einum og hálfum tíma sigla í gegnum grænbláu Belísaströndina og mangrove hennar, stoppaði bara til að láta stimpla vegabréfin okkar af tveimur drukknum innflytjendaumboðsmönnum sem spila domino.
Við förum yfir til Gvatemala og leggjum akkeri í höfnina í Livingston – hrærigraut af litríkum hrikalegum byggingum og veitingastöðum við bryggju sem enduróma í takt við reggaeton og puntarokk – sem það þjónar sem höfuðborg Gvatemala Garífuna Karíbahafssamfélagsins. Að lokum erum við um borð í minni og enn flottari bát, Nautique, þar sem við hittum hinn hrikalega stjórnanda Cassa Zenda, Kika Garcés, sem býður upp á kampavínsglös, og byrjum kvikmyndaferðina okkar upp á vatnið í Izabal í 27 mílna fjarlægð.
HEIM
Cassa Zenda er einkahús breytt í arðbært athvarf síðan The Family Coppola Hideaways hóf stjórnun í desember er nú þegar önnur stúkan hans í Gvatemala á eftir La Lancha, í norðri, nálægt Tikal. Sem skapar lykkju á milli eigna hans hér og þeirra í Belís, á sama tíma og hann er að berjast fyrir bráðnauðsynlegri ferðaþjónustu í landi sem er að sumu leyti enn að jafna sig eftir 30 ára borgarastyrjöld sína, þeirri sem lauk 1996. Ólíkt hinum eignunum , Cassa Zenda verður að leigja í heild sinni. En sæta einangrun er plúsinn: þú vilt ekki deila þessum stað með ókunnugum.
Koma að bryggjunni nær hámarki með hlýjum móttökum frá þjóni skálans og starfsfólki með köld handklæði og drykki, sem standa fyrir framan skála við vatnið með bar og risastórum sólstólum. Tréstígur heldur áfram í gegnum þétta tjaldhimnu af pálma og gumbo-limbó trjám blómstrandi við hlið brönugrös og brómeliads, framhjá sporöskjulaga laug og heitum potti, útirými sem líta út eins og Howells hafi prýtt Gilligan's Island þeirra.
Inn og út í Cassa Zenda, Gvatemala.
HÖNNUN
Þar á meðal eru tvær stofur með hengistólum og þægilegum sófum, eldhúsklefa og borðstofu með fjölskylduborði, allt skreytt af Garces – innanhússhönnuður frá Gvatemalaborg og vini eigandans – með vefnaðarvörur frá Gvatemala, handunnin húsgögn og hrúgur af myndabókum sem bjóða upp á litríka innsýn í sögu og lífsstíl Gvatemala.
Vegna þess að án þessara fíngerðu menningarvísbendinga gæti Cassa Zenda verið hvar sem er í heiminum. Lake Izabal, lítið ferðamannasvæði Heimili bæði staðbundinna sjómanna og helgardvalarstaða fyrir yfirstétt Gvatemala, það er það stærsta í landinu og hægt er að ferðast langar leiðir án þess að sjá eða heyra annan bát.
Auk þess þessi suðausturoddur Gvatemala hefur staðið á krossgötum margra ólíkra áhrifavalda – frumbyggja Maya-K'iche, spænsku nýlenduherrarnir, Garífuna í Karíbahafinu, svo ekki sé minnst á félagslegar tilfærslur af völdum 30 ára borgarastyrjaldar í landinu – þannig að það er ekki mikið eftir af einstakri hefðbundinni menningu þeirra, sem hér á landi með nærri 17 milljónir manna er að mestu einbeitt á afskekktu vesturhálendinu.
Eitt af svítuhúsum Cassa Zenda.
STARFSEMIÐ
Hins vegar eru skoðunarferðir frá Cassa Zenda í einum af tveimur svörtum Land Rover Defenders dvalarstaðarins nóg til að sökkva þér niður í nálægu náttúrulegu umhverfi og daglegu lífi í Gvatemala. Dag einn gengum við í gegnum þorp með lítillátum húsum og gróskumiklum maís- og ávaxtabæjum þar til við komum Finca El Paraíso, foss af heitu vatni, þar sem fjölskyldur svifu í rjúkandi laugum.
Við klifruðum á hálan klettinn fyrir ofan fossinn þar til við komum að slóð sem leiddi okkur að freyðandi brennisteinsstraumi við hliðina á helli, þar sem við gátum mokað upp handfylli af beittri græðandi leðju með höndunum. Annan dag fórum við með bátinn yfir vatnið í næsta nágrenni Castillo de San Felipe de Lara, kalksteinsvirki umkringt vötnum smíðaðir af Spánverjum árið 1595 til að verjast sjálfum sér og fangelsa rænandi sjóræningja og vernda fjársjóði Izabalvatns, sem innihalda silfur og gull, svo og jade, gulbrún og agat.
Eitt af svítuhúsum Cassa Zenda við vatnið.
HÚS
Þessar hálfeðalsteinar gefa nafn sitt á þremur af fjórum svítuvillum með stráþaki af Cassa Zenda (síðasta er hraun, vísbending um 37 eldfjöll í landinu). Herbergin með tekkgólfi eru rúmgóð og einfaldlega innréttuð af Garcés, með glæsilegum handofnum rúmteppum (í grænu og gráu litatöflu, hugsanlega dæmigert fyrir Gvatemala) og hvítum gardínum; hver og einn hefur stórt baðherbergi með inni- og útisturtu. Tvö eru með risi.
En hið raunverulega bragð af þessum herbergjum er inn gegndræpi þess fyrir skóginn, sem lifnar við á nóttunni með gremjulegum froskum, öskrandi skordýrum og stöku öskri óp. Ef þér finnst ekki gaman að fara í gegnum þetta menagerí til að komast í eldhúsið um miðja nótt, geturðu auðveldlega notað útvarp til að hringja í þjóninn þinn til að færa þér bolla af krydduðu kakói.
Hús í frumskóginum eða frumskógur sem garður?
GASTRONOMIÐIN
Það er í gegnum mat, reyndar, þar sem andi Gvatemala er hvað áþreifanlegastur. Garces, kúbverskur-amerískur verndari bragða og hefða í ættleiddu landi sínu, fékk eina af bestu vinkonum sínum, matreiðslumanninum Deboru Fadul, frá Diacá og En, tveimur veitingastöðum í Gvatemalaborg með heimspeki frá bæ til bæ, til að hafa umsjón með matseðill.borð.
Fadul er brautryðjandi í staðbundnum bragði og ferðast um landið í leit að** hráefni eins og svartri sítrónu úr hlíðum Atitlán eldfjallsins** og oregano á stærð við barnshönd. Fadul notar tvo hæfileikaríka unga kokka til að undirbúa (og útskýra rækilega fyrir gestum) Fjölrétta matseðillinn sem er nútímalegur lag af gvatemölskum bragði: Cassava hveiti kex með rækju tartar, oregano og steiktum fjólubláum maís; sjóbirtingur í kókosmjólk, sítrónu og hrokkið sellerí; og fyllt papriku með eplum og kakómola (matseðillinn mun brátt útvíkka með hjálp innfædds matreiðslumanns sem mun útbúa hefðbundna rétti eins og pepián, hefðbundinn plokkfisk og fjölskyldugrill á bryggjunni).
Auðvitað er hægt að drekka alvarlegan kjallara Coppola, þar á meðal varavín í takmarkaðri framleiðslu og margverðlaunaða vín. Það er háleitt að enda kvöldið með því að rugga varlega í einum hengirúminu á meðan þú sýpur á glasi af hinu fræga Zacapa rommi Gvatemala og stillir á tónlist í Sonos hljóðkerfinu.
Bragðið af Gvatemala á borðinu á Cassa Zenda.
KVEÐJA
Daglegt líf í Cassa Zenda þróast í raun við vatnið. Þú getur hvílt þig á bryggjunni með augun týnd í óendanlega og kristallaðan sjóndeildarhring eða farið á bátinn til að borða hádegismat hjá Rosita, en úr fljótandi eldhúsi hennar kemur geðveikt gott tapado - sjávarréttapottrétt eldað í kókosvatni með hvítlauk og achiote, krabba, rækjum, lindýrum, grjónum og kóríander.
Adrenalínfíklar geta verið allan daginn í Cassa Zenda með jetskíðin eða að æfa bretti og kajak, og auðvitað sigla nýjustu Nautique, sem getur stillt öldurnar stafrænt fyrir hvaða íþrótt sem þú velur: vatnsskíði, wakeboarding, wakesurfing eða hydrofoiling.
Þar sem húsið er þitt eitt, þú getur gert það sem þú vilt, þegar þú vilt: hlýja og gaumgæfilega starfsfólkið mun útvega allt sem þú biður um á duttlungi. Eitt kvöldið, um kvöldmatarleytið, stakk Garcés upp á að við förum á vatnsskíði á kvöldin (vatnið er svo tómt að það er engin slysahætta).
Hratt í gegnum flauelsmjúkt heitt vatnið, Undir næstum fullt tungli og hvelfingu af tindrandi stjörnum, kannski vissi hann ekki einu sinni hvar hann var. En óafmáanleg vellíðan þess að „fljúga“ í myrkrinu, hlátur nýju vina minna og gagnkvæm tilfinning að vera á dýrmætum leynilegum stað í landi sem er fús til að afhjúpa falda fjársjóði þess hafa bundið mig að eilífu við þennan sérstaka stað.
Grein upphaflega birt í norður-amerísku útgáfunni af Condé Nast Traveler.
Cassa Zenda bryggjan við sólsetur.