Eitt af lónum Andes-hásléttunnar, byggt af nýlendum flamingóa og chululos
Í Atacama fólk óvenjulegir hlutir gerast . Það eru þeir sem finna fiðrildi í maganum, eins og þegar þú verður ástfanginn þegar þú ert 15 ára. Aðrir fullvissa sig um að þeir hafi skynjað faðmlag látinna ástvina. Aðrir finna fyrir hvöt til að bæta fyrir vini sem þeir lentu í. Flestir segjast hafa skýrari hug, eins og „harði diskurinn“ þeirra hafi verið hreinsaður. Sumir, allmargir, ákveða að yfirgefa allt og vera áfram til að búa hér , helga sig því að vera leiðsögumenn eða setja upp lítið hótel. Það eru meira að segja þeir sem hafa gaman af uppköstum, býst ég við vegna blöndu af stjórnlausri sælu og hæðarveiki (í 2.500 metra hæð yfir sjávarmáli er meltingin ein af þeim aðgerðum sem hægja á). Ég byrjaði að syngja, næstum sjúklega, Fly me to the Moon, eftir Frank Sinatra (nákvæmni handahófs á iPodnum mínum hættir aldrei að koma mér á óvart).
Fyrir söng, fyrir að grenja út í tómið og fyrir að hlæja með þessum taugahlátri sem sýnir mann þegar maður skilur ekki hvað maður hefur fyrir framan sig. Hvaða jarðfræðilegir ferlar gerðu allt þetta mögulegt? Hvenær gerðist þetta allt? Hvers vegna? Hvernig stendur á því að náttúran krefst þess að endurtaka alltaf sömu formin? Ég treysti því að æðruleysi eyðimerkurinnar muni gefa mér svör. Þó ég sé hrædd um að það muni skilja eftir mig, eins og alltaf, með enn fleiri spurningar en ég hafði.
„Nei, nei, hlutur námumannanna er aðeins sunnar,“ afsakar bílstjóri Alto Atacama hótelsins, nánast í kveðjuskyni, þegar hann setur ferðatöskurnar í sendibílinn, „um 200 kílómetra frá ** San Pedro Atacama. **, norðvestur af Copiapo “. Lenti nýlega á litla flugvellinum í Calama, námubænum þar sem Guggenheim-bræðurnir græddu auð sinn með koparnámu snemma á 19. öld, allir farþegar frá Santiago (aðallega Norður-Ameríku í dag) vilja fá upplýsingar um hugrökku námumennina sem lifðu þrjá mánuði í iðrum jarðar. Hátt tilfinningastig sögunnar og björgunin, í beinni útsendingu á öllum sjónvarpsstöðvum í heiminum, hefur virkað betur en öflugasta kynningarherferð ferðamanna. Og líka, við the vegur, þegar mikið stolt af því að vera Chile hefur aukist.
“ Chile er stöðugasta land Suður-Ameríku , langöruggust. Og við erum svo einangruð, milli sjávar og Andesfjalla, að vegna þess að við komumst ekki hingað er ekki einu sinni kreppan komin“. Síðan „los 33“ var bjargað hefur fjölgað í ferðamönnum sem koma til Atacama sem laðast að þessu ferskt loft og þurrkað sem, samkvæmt því sem þeir segja, lætur tímann líða hægar, algjör lúxus á þessum tímum – og það þurrkar öndunarfærin svo mikið að það blæðir úr nefinu–.
Þeir segja líka að langvarandi íhugun á þessum víðfeðma sjóndeildarhring skerpi sjónina að því marki að það gerir það mögulegt greina hreyfingu stjarna og reikistjarna með berum augum . Eins og þú hafir allt í einu þróað ofurkrafta. „En til þess þarftu að bíða í nokkra daga þar til líkaminn venst hæðinni og byrjar að njóta góðs af talnaorku eldfjallanna og umbrotna kalíum, litíum og önnur steinefni í umhverfinu,“ bendir hann á. Litíum? Litíum eins og það sem notað er í rafhlöður tæknitækja? Nú þegar vindurinn hefur stöðvast er það sem ég get hlustaðu á þögnina . Og þeir höfðu rétt fyrir sér: í fyrstu er þetta svolítið skelfilegt.
Það eru nánast aldrei ský yfir Atacama hásléttunni . Stundum mikill cirrus síðdegis, eða eitt af þessum undarlegu linsulaga skýjum í laginu eins og fljúgandi undirskálar bundnar við toppa eldfjalla. regnskýin eru varðveitt í Cordillera de la Costa , í vestri, og í hringleikahúsinu sem myndað er af Andesfjöllum, í austri.
Á kvöldin er sýningin á himni
Atacameño-indíánarnir (og fjallaleiðsögumennirnir) vita að þó að geislandi sólin sé meira aðlaðandi til að slaka á í skjóli carob-trésins eða liggja í bleyti í hótellauginni en að klifra eins og fjallageit yfir klettabrúnirnar, þarna uppi, í púnunni, sem fullkomnar eldkeilur eru dregnar á, blæs sterkur vindur. Í dag tilkynnir veðurfréttirnar vindar yfir 200 kílómetra á klukkustund yfir 4.000 metrum, sem þýðir að hitatilfinningin minnkar verulega í ólýsanlega 50ºC undir núlli.
Á meðan hér niðri, í vininum San Pedro de Atacama, í „aðeins“ 2.500 m hæð, erum við í 27º, varin með breiðum hatti og sólarvörn, eins og sagt er hér, stuðull 50. Það er um miðjan desember og ekki dropi af vatni hefur fallið í margar vikur. Þó fljótlega, með austara sumri, komi einstaka súld og rafstormar bólivíska vetrar, og akrar San Pedro de Atacama Y Toconao Þeir verða fylltir af blómum. Algjör undantekning í eyðimörk í heimi.
Hér uppgötvaði NASA, sem notar líkindi þessa staðar við yfirborð Mars til að prófa vélmenni sína, stað í Domeyko fjallgarðurinn þar sem ekki hafði rignt í meira en 250 ár. Ábyrgðin á þessum rigningarskorti er deilt með úthafinu Humboldt straumnum, sem kælir strandvatnið og gerir það erfitt fyrir það að gufa upp, Kyrrahafsandhverfunum sem hrekja stormana og eins og ég nefndi áður, strandfjöll og af Andesfjöll , sem hægja á framrás regnskýja bæði frá sjó, vestur og frá Amazon vatnasvæðinu. Kassa milli beggja fjallgarðanna, rétt á þeim stað þar sem Nazca jarðvegsplata (ábyrgur fyrir venjulegum jarðskjálftum og sköpun þessara fjalla) rennur undir meginlandinu, Atacama er þurrasta eyðimörk í heimi. Og þar sem það þekkir engin landamæri, nær það til norðurs, fyrir Perú , jafnvel út fyrir sandalda Ica.
Ofurþurrkur þessa skuggalausa sjóndeildarhrings felur í sér fornleifar mismunandi menninga fyrir Inka sem eru dreifðar um eyðimörkina og strangar byggingar (aðeins að utan) lúxus hótel sem umlykur San Pedro de Atacama. Undir Pukara frá Quitor , virkið sem minnir á mótstöðu Atacameños gegn útþensluhönnun nágranna Aymaras, þar sem vinurinn í Catarpe uppfyllir Saltfjallagarðurinn , er að finna Efri Atacama , heimili mitt í nokkra daga. Sjálfbær skáli með 33 herbergjum með verönd í kringum garð úr steinum og innfæddum plöntum með nokkrum laugum við mismunandi hitastig sem blandast umhverfinu.
En áður en þú heldur áfram að lesa þessa grein, býð ég þér að gera einfalda heimatilraun: leystu upp nokkrar matskeiðar af salti í skál af vatni. Þegar vatnið hefur gufað upp sérðu að saltið er áfram kristallað neðst á skálinni. Þetta er meira og minna það sem gerðist í stórum stíl í landinu Frábær Atacama saltslétta . Ekki er vitað með vissu hvort hér hafi verið sjór áður en meginlöndin voru skilin eftir í núverandi útbreiðslu, fyrir um 200 milljónum ára. Getur verið. Eða ef í rauninni væri um uppgufað jökulvatn að ræða þar sem seti úr fjöllum og breytileika í grunnvatnsstöðu bættust við. Það er mest framkvæmanlegt. „Gefðu tveimur jarðfræðingum stein og þú munt hafa þrjár mismunandi kenningar,“ grínast þeir hér. En sannleikurinn er sá að þessi risastóra saltslétta, 3.000 km2, sú fimmta stærsta í heimi, virðist vera himneskja af ísvelli í miðju okra tóminu.
Auðvitað, kenningin sem Joel leiðsögumaður okkar gaf okkur síðdegis á meðan við deildum lautarferð með útsýni yfir grænblátt altiplanic lón , er miklu fallegri: „Í upphafi stigu hæðir, sem voru stjörnur, niður af festingu og settust á jörðina. Þar réðu þeir yfir landslaginu og skipuðu virkni hlutanna, vatns og linda. Þeir buðu upp á eldingar, þrumur og rigningu. Þeir voru meistarar og drottnarar áður en maðurinn birtist og þeir hjálpuðu til við þróun lífs í gnægð og tjáðu sig í mismunandi tegundum sem fundu sinn stað á jörðinni“. Sjáðu! Ég truflaði hann og taldi að fuglinn, svipaður og strúturinn, væri oddhvassaður kaktus sem kallaður er „tengdamóðurpúði“. „En Licancabur eldfjallið, „fjall fólksins “, og tvíburabróðir hans Juriques,“ hélt Joel áfram, „þeir voru báðir ástfangnir af Kimal (hæsta fjallinu í Cordillera de Domeyko).
Láscar, „eldtunga“, faðir beggja kærenda, staðráðinn í að styðja uppáhaldsson sinn, Juriques, skaut eldbolta á Licancabur sem náði aðeins að losa hluta af höfði eldfjallsins. Hlutarnir, þegar þeir féllu til jarðar, mynduðu tvö falleg lón. Láscar skaut öðrum eldbolta, en missti aftur af og afhöfðaði Juriques. Frammi fyrir svo grófum mistökum grét Láscar söltum tárum sem breiddust út um Tungldalinn og mynduðu Salar mikla.“ Goðsögnin útskýrir þannig að á vetrarsólstöðum, 21. júní, nýár frumbyggja, rís tunglið rétt fyrir aftan Lincancabur og að skugginn sem það varpar á Kimal sé eina stundin þar sem elskendurnir eru saman.
Ég bjóst við að finna stórkostlega sælkera sölt til að taka sem minjagrip en, vonsvikinn, uppgötvaði ég það salt er ekki lengur unnið úr laununum en litíum. Fyrir 70 árum, áður en argentínskt kjöt var unnið, kúrekar fór yfir Andesfjöllin frá Salta með nautahjörðum til að fæða námumennina. Það tók 15 daga í gegnum Guatiquina-skarðið til San Pedro, þar sem nautgripirnir klæddust sér alfalfastígvélum sínum „a la sal“, svo þeir héldu nægu vatni til að halda áfram fjóra daga í viðbót til Calama. Saltið var síðan notað í námunum til að skilja koparinn frá hinum steinefnum. . Að þetta ferli fari nú fram með raflosun er ein af ástæðunum fyrir því að saltnámurnar hættu að nýta. Bæði útdráttur þess og hreinsun (það verður að joða til neyslu) og innflutningur eru of dýrir til að vega upp á móti lágu markaðsvirði þess.
Tuyajto lónið er ekki frosið, það er salt!
Auk þess að þjóna sem viðkomustaður og gistihús fyrir þá kúreka, var San Pedro verslunarmiðstöð landsins tiwanaku siðmenningunni , upphaflega frá strönd Bólivíu við Titicacavatn um 200 e.Kr., og ríkti yfir þessum löndum frá 500-900 e.Kr. Í dag er það ferðamannahöfuðborg Atacama, staðurinn þar sem allir skoðunarferðir til Atacama eyðimörkarinnar.
Þrátt fyrir sögulegt og stefnumótandi mikilvægi þess og frjálslynda eðli („litla Amsterdam“, kalla þeir það), er San Pedro bara handfylli af götum með einhæða tófuhúsum og ómalbikuðum hæðum þar sem 2.000 sálir búa (tvisvar sinnum fleiri en áratugur). síðan). Það tekur á móti um 40.000 gestum á ári, en lítið er hægt að gera fyrir utan að horfa á börnin og hundana leika sér, tala hægt með öðrum ferðamönnum hnýta í gegnum handverksbúðir eða heimsækja mjög áhugavert Fornleifasafn föður Le Paige , belgíski jesúítinn sem helgaði líf sitt að læra Atacameño menningu.
Tugir fjölævintýrafyrirtækja bjóða upp á að eyða tíma þínum í eyðimörkinni. Hestaferðir fyrir hann dauða dalur , uppgöngur til eldfjöll , heimsóknir til goshverir , dýfur í augun á saltflötinni, fornleifaleiðir, himnesk könnun ... Gangandi, á hjóli og umfram allt á jeppa, eru þrjátíu skoðunarferðir, og margar aðrar afþreyingar, hannaðar þannig að engum leiðist. Uppáhaldið mitt: námskeið gong-jóga , að nýta sérstakt ómun Valle de la Luna hellanna, er aðeins skipulagt af Gonzalo Meyer. Á Plaza de Armas, við hliðina á kirkjunni, nýta ungir bakpokaferðalangar ókeypis Wi-Fi internetið með fartölvum í lítilli stærð (sumir nostalgíumenn skrifa póstkort í dýrmætum skugga trjánna), en þeir eru á Caracoles götunni, um 15 metra niður á neðri hæðina. , „almannatengsl“ veitingahúsanna reyna að laða að viðskiptavini með orðréttri kröfu. „Ef þú tekur matseðilinn bjóðum við þér í a Pisco Sour , cachai? Það er til þeirra sem þú þarft að spyrja hvort þú viljir fara, hvaða kvöld sem er, í brjálaða veislur sem eru spuna í eyðimörkinni. Aymara kona á sextugsaldri, klædd í sitt besta „pils“ til að fara niður í bæ, í dag markaðsdag, spyr mig um byggingavöruverslunina. Og ég, ánægður með að finnast ég vera heimamaður á undarlegum stað.
The stig hótel (Alto Atacama, Kunza eða Explora, frumkvöðull í að laða að gesti á svæðið) eru staðsettar í útjaðrinum. Hógværastir eru í bænum, nema Awasi, með aðeins átta herbergi, þau dýrustu í Atacama og, rétt á móti, nýja Casa Atacama, sannkallað heimili fyrir viðkvæma ferðamenn. Á hótelum ákveður þú kvöldið áður hvaða skoðunarferðir þú vilt fara daginn eftir.
Þúsundir kaktusa fylgja stígnum meðfram hjúpuðum árbakkanum Purifica River, „kalt vatn“ á Kunza tungumálinu , varla lækur sem Felipe fullvissar okkur um að leyfir skemmtilegar dýfur þegar bráðnandi snjór fjallanna gera hana að verðugri á. Tvíburabróðir hans, hinn Puritama áin, „heitt vatn“ , kemur út til móts við hann til að fara niður gilið. Lyktin af grænu, af raka er vel þegin í eyðimörkinni, eins og drekaflugurnar, litlar álfar sem hvetja til niðurgöngu í átt að botni gljúfranna. Við erum í 3.500 metra hæð og hjartað dælir kröftuglega við minnsta átak. Sumir göngumenn finna fyrir svima og setjast niður til að ná andanum og narta í súkkulaði með hnetum í kringum steinblett sem gefur til kynna leiðina.
Á þurru landinu, í klettunum, er alltaf hulið andlit . Falið eða vel sýnilegt, þó ekki margir geri sér grein fyrir því. Það eru kaktusarnir sem taka alla athygli okkar. Lítil og stolt, halda þeir líkamsstöðu sinni þökk sé afleiðingum þeirra, handleggjum sínum. Fyrstu æviárin vaxa þau um þrjá sentímetra á ári, síðan aðeins einn. Ég áætla að flestir í kringum okkur séu yfir 400 ára gamlir. Þeir fæddust nánast ekki í tíma til að sjá komu Almagro.
Í dag prófaði ég mitt fyrsta Carmenere . Þetta einkennandi chilenska vín er gert úr stofni sem hvarf frá Evrópu um miðja 19. öld vegna phylloxera. Meira en öld síðar, á níunda áratug 20. aldar, uppgötvaði franskur stjörnumerkisfræðingur, Jean Michel Boursiquot, að hann lifði enn, ruglaður á milli Merlot-vínviða, í gömlum víngarði í Hár Jahuel heitir Viña Carmen. Bragðið af þessari Carménère, með 2009 Porta merkinu, frá Maipa dalurinn Það er slétt og örlítið sætt. Stórkostlegt. Ég mun biðja um það daglega. Hér er til Monsieur Boursiquot og kokkurinn, líka franskur, frá Explora hótelinu sem hefur útbúið ostrur- og rækjusalatið, quinoa tortilluna (venjulegt Andean korn) og svepparisotto. Á morgun verður steiktu veislu í quincho eignarinnar. Á þessum hraða ætla ég að fá 'guatona'.
Klukkan er 4:30 að morgni og Venus er farin að skína aftur þar sem anddyri hótelsins iðar af starfsemi. Göngufólk eldsnemma fyllir hitabrúsa sína af heitu kaffi og vösum með þurrkuðum ávöxtum áður en lagt er af stað Tatio goshverir (4.321m), stærsta jarðhitasvæðið á suðurhveli jarðar . Þangað þarf að mæta snemma, þegar hitamunur gerir það að verkum að vatnsstrókar sem spretta úr iðrum jarðar ná 10 m hæð. Það er vinsælasta skoðunarferðin. Ég er ekki hræddur við að fara snemma á fætur - hér er ómögulegt að fara á fætur seinna en hálf átta - heldur hjólhýsið af ferðarútum sem safnast saman í kringum hverahverina á sama tíma. Svo ég ákveð að skrá mig í ferð í gegnum Coya bikarinn , ofan jarðhitasvæðisins.
Gong jóga, jógatímar sem nýta sér ómun í hellum Tungldalsins
Þetta er hörð ganga, um sex klukkustundir og 12 kílómetrar, sem stoppar líka við hverahverina (þegar sýningunni er lokið) og sem lýkur með glæsilegri lautarferð sem byggir á reyktu kjöti, ostum og völdum vínum . Á leiðinni er farið yfir helstu staði þessarar leiðar, svo sem smábær Manchuca –Hér búa nú aðeins fjórir, en á daginn eru nokkrar handverksbúðir sem halda rútunum sem koma heim frá Tatio–, umkringdar votlendi þar sem símtöl og hvíld hónum (svört önd með risastóra rauða fætur). Eða altiplanic lónin sem hægt er að fylgjast náið með flamingóa og önnur dýr á svæðinu, svo sem viscacha , blanda af kanínu og íkorna sem finnst gaman að sóla sig á milli stráa og villtra stráa. Neðst, einstaka fúmar í eldfjöllunum eru eina vísbendingin um að þetta kyrrðarlandslag sé ekki raunhæft málverk.
Chile er eina landið sem verndar himininn með lögum og því eru staðir þar sem jafnvel er bannað að kveikja á peru. Í Atacama er það leyfilegt, en það þýðir ekki að það sé ekki, vegna hæðar, þurrks lofts og fjarlægðar frá hvaða ljósmengun sem er, besti staðurinn í heiminum til að rannsaka himininn . Hinir fornu Atacameños, sem að horfa á stjörnurnar var jafn vinsæl og spennandi skemmtun og heimsmeistarakeppnin í fótbolta, drógu stjörnumerki sín í tómarúmi geimsins, á neikvæðu myndinni. Þar sérðu Yacana, stjörnumerki logans , fær um að miðla heppni, ganga meðfram stóru lífsins ánni sem er Vetrarbrautin, eða Chacana, Suðurkrossinn , eða þessar þrjár stjörnur sem ganga saman og í beinni línu: kundur (Kondor), Suyuntuy (geirfugl) og mamani (fálki) og að ef þeir skína, þá verði það gott sáningarár.
Fyrir utan goðsagnir og goðsagnir hafa um árabil verið nokkur alþjóðleg verkefni sem hafa komið fram í glugga alheimsins frá þessari eyðimörk. Mikilvægast af þeim öllum verður, þegar það opnar árið 2012, A.L.M.A útvarpsstjörnufræðiverkefnið. (Atacama Large Millimeter Array). Í Chajnantor Plain , í 5.000 metra hæð, mun hafa 10 sinnum meiri upplausn en hinn frægi Hubble sjónauki og mun geta rannsakað kalda líkama alheimsins eins og reikistjörnurnar, sem og ummerki um geislun. frá Miklahvell, grunnþætti stjarna, vetrarbrauta... lífið sjálft.
Fyrir fimm nóttum var nýtt tungl og himinninn er fullkominn í kvöld til að hugleiða það. ** Explora hótel stjörnuathugunarstöðin ** státar af háþróaðri sjónfræði sem líkist því fagmanns. En áður en við nálgumst sjónaukann hjálpar stjörnufræðileiðarvísirinn okkur að staðsetja okkur í geimnum, „Sólin okkar er aðeins einn punktur meðal 100.000 milljón sóla og stjarna vetrarbrautarinnar okkar og vetrarbrautin okkar er aðeins ein af 100.000 milljónum“ og kennir okkur að hugleiða himinn með berum augum: Óríon, Magellansskýin, stjörnumerkið Sporðdrekinn... Vissir þú að tunglið er talið vera stykki af jörðinni sem losnaði í árekstri sem var föst í þyngdarafl þess? Í gegnum sjónaukann Tungl Júpíters Þeir fara svo hratt að þeir fljúga út úr leitaranum. Aðeins fjórir af 63 sjást? „Mundu að það sem sést og það sem sést, sem og það sem við þekkjum og hvað er, eru gjörólíkir hlutir.
Auuuuuuuhhh!! Það eru staðir sem skilja þig eftir orðlausa . Orð eru ófullnægjandi, fátækleg, og maður getur bara gefið frá sér grenjandi urr, eins og sléttuúlfur. Hversu gott það er að öskra út í tómið! Bergmálið minnkar og ég held niðri í mér andanum til að reyna að meta algjöra þögn eyðimerkurinnar. Kappaksturshugsanir dvína og innra ekkert veldur sælu. Ef þú gefur eftirtekt er hægt að heyra brak jarðar stækka, hreyfa, lifandi, móta form þess. Ætli það hafi verið ástæðan fyrir því að ég hafi alltaf verið hrifinn af auðnum, auðum rýmum. Vegna þess að þar sem ekkert er er auðveldara að finna eitthvað.
Þessi skýrsla var birt í tölublaði 39 af tímaritinu Traveler.
Tatio goshverirnir spretta við 86º