Matarbíll á Ponce de Leon stræti
Ég hafði aðeins verið í San Juan í nokkra klukkutíma og allt í einu Ég týndist á mannlausri götu í iðnaðarhverfinu í Santurce . Eftir að hafa keyrt undir hraðbrautarakbraut og forðast stað sem heitir D'Girls — sushibar sem breytist í nektardansstað — vissi ég að ég hefði farið ótroðnar slóðir. Það voru hvorki kristaltærar strendur né steinsteyptar að minnast nýlendufortíðar borgarinnar. Bara smá holóttur vegur og umkringdur niðurníddum byggingum.
En svo gerðist eitthvað: tónlistin og hláturhljóðið lét mig finna að fyrir mistök, Ég hafði fundið stað fullan af dulúð og möguleikum . Uppruninn var veitingastaður sem heitir José Enrique, ómögulegt að fara óséður þrátt fyrir að hafa engin tegund af skilti. Inni, andinn var óformlegur og hátíðlegur . Ég settist á tóman barstól og áttaði mig fljótt á því að ég var á einum af þessum stöðum sem hafa opnað í San Juan undanfarin ár með það í huga að binda enda á slæmt orðspor þeirra: borg miðlungs matar, þar sem stundum gleymist staðbundin menning í röð. að hafa stað sem snýr að sjónum.
Þjónninn útskýrði þetta látlaust Salatið mitt var búið til með lífrænu grænmeti frá bændamarkaði í Guavate . Og með aðeins einum bita af heilu, beinlausu, djúpsteiktu rauða snappinu borið fram með sterkri papaya-avókadósósu, gat ég skilið. hvers vegna eigandinn og kokkurinn voru nýlega tilnefndir til James Beard verðlauna (stofnun sem er tileinkuð að varðveita amerískar matreiðsluhefðir).
Vistvæn veitingastaður San Juan
Í lokin og þökk sé hjálp of margra skota af þroskuðu rommi, endaði ég með því að vera í bræðralagi með hópi frekar undarlegra ungs fólks. Þegar ég rakst inn í herbergið mitt á Olive Boutique hótelinu sem opnaði fyrir tveimur árum sem mótvægi við risastórar samstæður hins einkarekna Condado-hverfis Ég skildi hvers vegna allt hérna finnst mér svo kunnuglegt. San Juan hefur frumstæðan en háþróaðan punkt; er á þeirri ljúfu umskiptastund, þar sem það er samt hægt að finna að þú sért hluti af einhverju nýju og spennandi.
Tilfinningin ágerðist næstu daga þegar ég ráfaði um San Juan og til að útbúa skammta veitingastaði eins og Gallo Negro, eftir syfjaðan Miramar, eða La Factoría, handverkskokkteilbar í Old San Juan vinsæll meðal heimamanna og gesta. Þeir gista í Dreamcatcher, farfuglaheimili í Ocean Park með vintage húsgögnum og jógatíma.
Afslappandi farfuglaheimilið í San Juan
Þó að það væri ómögulegt að komast hjá því að tala um lokun fyrirtækja eða efnahagserfiðleika Púertó Ríkó, áttaði ég mig á því að í skugga mega-dvalarstaða og skemmtiferðaskipa, borgin var við það að endurfæðast. Fyrir utan þá staðreynd að San Juan er að nútímavæða, þá er einhver tegund gesta, sá sem hefði kosið að eyða viku í St. Barts, hefur ákveðið að gerast íbúi, spenntur að uppgötva stað sem er Ameríka og kl. á sama tíma, er í burtu frá henni.
Á öðrum degi mínum kom ég við á Aaron Stewart Home, húsgagnaverslun sem opnaði síðasta haust hjá Aaron Stewart og Fernando Rodriguez , par frá New York. Í gamalli Ford verksmiðju, í Puerta de Tierra - svæði í útjaðri Old San Juan þekkt fyrir mikla glæpastarfsemi –, verslun hans er eitt af þeim fyrirtækjum sem eru að breyta hverfinu í fyrsta lista- og hönnunarhverfi borgarinnar. Í nágrenninu er Walter Otero Contemporary Art og hinum megin við götuna, Mitchell Gold og Bob Williams.
TOP hönnun í San Juan
Fyrir vikið eru nýjar opnanir eins og Livin , veitingastaður í nálægum garði, og ferskur kraftur sem tekur við sér á hefðbundnum stöðum, eins og mexíkóska El Charro , og staðfestir þessa endurnýjunarstefnu. Fyrir utan Aaron Stewart Home, listamanninn á staðnum Carlos Mercado hefur sett upp vinnustofu sína , sem hann hyggst breyta í gallerí þar sem hann getur sýnt verk sín og annarra listamanna. Það mun vera þegar ég klára með hönnunina á tískuverslun hótel í fyrrum kirkju . „Við elskum hugmyndina um að vera brautryðjendur, eitthvað sem í New York er í rauninni ómögulegt,“ játaði Rodriguez, myndarlegur og eilíflega sólbrúnn maður á fimmtugsaldri, fyrir mér.
Ásamt Stewart, sem vann fyrir Mörthu Stewart (þau eru ekki skyld í blóði), borðuðum við um kvöldið á Soda, nokkuð yfirlætislausum tískuveitingastað nálægt íbúðinni hennar í Miramar, en aðalæð hans er heimili venjulegra arthouse- og arthouse-bíógesta. hrukkaðir gamlir menn að spila domino á salsabörum undir neonljósum.
Þegar þau fluttu hingað komu þau tilbúin að herða beltið, en verslunin endaði með því að skapa tækifæri sem þau hefðu aldrei ímyndað sér í New York. Báðir gerðu sér grein fyrir því að velgengni þeirra stafaði einnig að miklu leyti af samþykki stjórnar laga 22 frá 2012 , sem ýtti undir efnahag eyjarinnar með því að lækka skatta á útlendinga sem byggðu hér heimili. „Við héldum í raun að við værum bara að koma til að opna litla búð,“ hélt Stewart áfram, „en núna er hönnunarfyrirtækið okkar jafn stórt og það sem við áttum í New York.
Meðal fyrstu umboða hans er pop-up búðin fyrir anddyri hins nýja Ritz-Carlton Reserve, í Dorado Beach , sem þeir þurftu að ráða vin frá New York til að hjálpa sér til. „Hún varð svo ástfangin af staðnum að hún ákvað að koma og búa hér,“ sagði Rodriguez við mig. „Það er enginn vafi á því að eitthvað sérstakt er að gerast.
El Charro Tacos
Daginn eftir eyddi ég heilum síðdegi á leiguhjóli um göturnar í eftir vinnustofur . Nafn þess kemur frá 19. aldar járnbrautarvélvirkjaverkstæðum, en í dag gætum við litið á það sem það götulist höfuðborg Karíbahafsins , með flóknu veggjakroti sem þekur hverja byggingu.
Næsti áfangastaður minn var Matvæladeildin, vegan kaffihús, lífræn markaður, handverksverslun, óopinber höfuðstöðvar hipstera sem opnuðu fyrir tveimur árum í fyrrverandi bílskúr. Eigandi þess, Tara Rodriguez, fæddist á eyjunni fyrir 30 árum, en flutti til Brooklyn til að læra arkitektúr við Pratt Institute. Sitjandi í miðja aldar sófa með skál af fersku gazpacho í hendinni geturðu ekki annað en hugsað um hversu margir gömul hús sem hýsa mismunandi verkefni og standa sem vitnisburður um hvað hverfið er og hvert það er að fara; því er verið að breyta því í sambýli fyrir efnaða íbúa sem eru nýbúnir að uppgötva það.
Veganismi í Púertó Ríkó
Um kvöldið hitti ég Juan José Robledo, sem ég hafði hitt á veitingastaðnum José Enrique og sem ég ákvað að ræða við mig um stöðuga þróun Loiza de Santurce gatan . „Guð, það er brjálað hvað gerðist,“ sagði hann við mig þegar hann keyrði á töfrabílnum sínum. „Ég ólst upp hér og þá var ekkert til. Fáir barir, sum fjölskyldufyrirtæki, það eina. En núna ertu með svona dót,“ sagði hann og benti á það sem leit út eins og autt lóð. "Sjáðu skjáinn? Þeir sýna kvikmyndir nokkrum sinnum í viku þar."
Það var föstudagskvöld og barir og veitingastaðir voru troðfullir . Aðeins nokkrir virtust hafa verið fæddir fyrir 1980. Fyrsta stoppið okkar var "viskípizzeria" sem heitir Loiza 2050 , opnað árið 1986 og endurbætt af dóttur eigandans á síðasta ári. Með endurheimtum viði, þess veggjakrot þaktir veggi og glæsilegt úrval af viskíi , 2050 hefur verið lagað að núverandi ástandi hverfisins.
Þar sem við höfðum meira en klukkutíma til að bíða á mexíkóanum við hliðina fórum við á Tresbé, veitingastað í skærgulum flutningsgámi en eigandi hans, Mario Ormaza, útskrifaðist frá Matreiðslustofnun Ameríku , gerði mér smá lífræna hamborgara.
gula ílátið
Kvöldið endaði með því að ég leit á klukkuna og áttaði mig á því að, óskiljanlega, var klukkan orðin sex að morgni – eitthvað sem getur komið fyrir þig í San Juan ef þú ferð ekki varlega. Robledo hafði farið með mig á svo marga bari að hann vissi að ég þyrfti hjálp daginn eftir, svo hann bauð mér í hádegismat kl. Hvíta húsið . „Það er úr gamla skólanum, frá hinu ekta Púertó Ríkó, eins og að borða heima hjá ömmu , sagði hann þegar bíllinn sikksakk í gegnum Villa Palmeras, hverfi sem enn er þjáð af fátækt og ofbeldi (enginn gengur lengur um göturnar á kvöldin, þess vegna opnar veitingastaðurinn aðeins á hádegi).
En jafnvel hér eru merki um breytingar. Eftir að hafa borið okkur fram steik og steiktar grjónaflögur og krabbakjötfyllt avókadó fór eigandinn Jesús Pérez með mér upp á þakið til að sýna mér um lífræna garðinn. „Það er mikilvægt að vita hvaðan maturinn kemur“ hann sagði mér. Ég gæti verið í Brooklyn, nema eitt, innan við mílu hann gat fundið tóma strandlengju og misst meðvitund í skugga pálmatrés.
* Þessi grein er birt í Condé Nast Traveler tímaritinu júlí-ágúst númer 75. Þetta tölublað er fáanlegt í stafrænni útgáfu fyrir iPad í iTunes AppStore og í stafrænu útgáfunni fyrir PC, Mac, Smartphone og iPad í Zinio sýndarsölustöðinni (á snjallsímatækjum: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Þú gætir líka haft áhuga..._*
- Rómantískt Púertó Ríkó: Leyndarmál Vieques
- Puerto Rico, eyja til að uppgötva
- Williamsburg, annáll um hipsterahverfi
- Barbapasta ferðaþjónusta: hipster áfangastaðir í heiminum
Púertó Ríkó, í fullum sætum umskiptum