Belís: endalausar ástæður til að missa tímann
Ég opna augun og í gegnum grímuna sé ég aðeins loftbólur stíga upp á yfirborð grænblárra vatnsins sem ég dúfaði í. Hratt andardráttur staðfestir að snorkelið mitt virkar rétt. Ég anda inn, anda út og slaka á . Nokkrum sekúndum síðar er Lisa við hlið mér, neðansjávar, til að deila spennunni sem fylgir uppgötvun: þessum heillandi og fallega vatnaheimi. Þá sjáum við þrjár sjóskjaldbökur, sem nærast á þörungunum undir græna vatninu. við fylgjumst með þeim.
Þeir kafa og stíga upp á yfirborðið til að taka til sín súrefni af og til, svipað og við, þótt þeirra sé eðlilegra. Þeir virðast ekki skipta sér af mannlegri nærveru . Þeir halda áfram leið sinni og okkar er merkt af Charlie, skipstjóra á bátnum og þeim sem verður köfunarleiðsögumaður í heimsókninni í friðlandið kl. Hol Chan , náttúrulegt brot, á rifinu undan strönd Ambergris Caye. í Belís.
Köfun í Shark Alley
Hol Chan þýðir lítill síki í Maya. Að njóta þessa staðar einn er lúxus eins ótrúlegur og hann er hverfulur. Sífellt fleiri ferðamenn koma hingað , en um tíma nutum við eingöngu þessa sex manna hóps áhugamanna. Skóli af bláum tjökkum, kornettum, rassmeyjum og prinsessupáfagaukum er sýndur fyrir okkur. Halda niðri í mér andanum, ég kafa og synda þar til ég er kominn á hæð hans, Svo ég horfi beint í augun á þeim . Mér líður eins og einn af þeim. Að minnsta kosti í eina sekúndu, rétt áður en flot og loftleysi ýta mér upp á yfirborðið.
Charlie bendir á kóralrif þaðan gægist grænn háls langrar brúnku út og réttir út höndina til að strjúka henni eins og um gæludýr væri að ræða, en þar á undan erum við ofviða. Eftir stutta bátsferð komum við að Shark Ray Alley, þar sem við hoppum aftur út í vatnið, að þessu sinni umkringd tugum hjúkrunarhákarla og rjúpnageisla, vanir mönnum þökk sé bátunum sem tæla þá með mat. Áður en ferðamennska sjómenn hreinsuðu daglega afla sinn hér , en þeir áttuðu sig á því að þessir sjóbúar voru að nálgast þegar þeir heyrðu í vél bátsins.
Þótt þessir hákarlar séu ekki árásargjarnir geta þeir bitið ef þeim finnst þeim ógnað. Af þessum sökum, og vegna þess að nærvera þeirra kallar á virðingu, höldum við okkur í öruggri fjarlægð á meðan þau borða. Í lok skoðunarferðar, tveir miklir arnargeislar sigla áreynslulaust , eins og þeir væru að fljúga á vatnahimni.
Hákarlar á svæðinu við Shark Alley, fyrir framan San Pedro
Þeir eru of fljótir fyrir okkur aðeins áhorfendur. Enda liggur gleði okkar á þessum tíma samfélags við sjávarlífið. Aftur á þurru landi njótum við safaríks rommkokteils sem Charlie útbýr. Með langa fléttuna og á bak við sólgleraugun smitar afslappaður andi hennar. . Það virðist ótrúlegt að við höfum verið hér svo stutt, svo lengi eða lengur að það er vetur á heimili okkar og nú snjóar. Sólin skein þegar við lentum á litla flugvellinum í Belís, eftir stutt flug frá Miami. Fyrir okkur Lísu er þetta önnur heimsóknin til landsins og um leið og við komum til jarðar koma upp í hugann minningar um hlýjan sandinn undir berum fótum og klifrið að Maya rústunum.
Að þessu sinni mun ferðin taka okkur tvo daga inn í landið, og síðan nokkrir í viðbót á austurströndunum. Með farangur í höndunum hittum við Vergil, innfæddan Maya á fimmtugsaldri eins hlýtt og veðrið. Hann veit allt um sögu og menningu þjóðar sinnar. Hann sér um að leiða okkur til Gaia River Lodge , úrræði staðsett í skóginum varasjóði Mountain Pine Ridge , í vesturenda skógarins. Mayar hafa búið í Belís frá fyrsta árþúsundi f.Kr. Um 50.000 settust að nálægt Caracol á gullöld Maya. ákafir bændur , samfélag þeirra var einbeitt í frjósömum löndum og fjöllum, tilvalið til að rækta og þróa sértrúarsöfnuð sína.
„Maíar trúðu á 13 lög himinsins og byggðu musteri sín hátt uppi þannig að prestarnir væru sem næst guðum sínum,“ útskýrir Vergil. Sem stendur eru margir staðirnir enn hálfgrafnir, skapa dularfullt andrúmsloft og tilfinningin fyrir því að vera fyrstur til að koma að þessu enclave.
Pýramídinn í Lamanai
Áætlun okkar er að heimsækja Caracol, stærsta Maya fornleifasvæði landsins. En regntímabilið, frá júní fram í miðjan nóvember, hefur verið framlengt á þessu ári og flóð hamla vegum. “ Við verðum að gera Chaac tilboð , vatnsguðinn, svo að rigningin hætti og vegirnir opnast aftur“, grínast Vergils. Eftir einn og hálfan tíma akstur á þjóðveginum beygjum við inn á stíg þar sem rykið hefur breyst í leðju, leir sem samanstendur af rauðleitum tónum. „Vegarnuddið“ , eins og Vergil segir, tekur 45 mínútur.
Við komum til Gaïa þegar sólsetur víkur fyrir nóttinni og þokan dregur upp dulræna leið. Ímyndunaraflið okkar telur upp dýrin sem búa á svæðinu: Yucatan íkorna, gráir refir, tamandua, ocelots, hlébarðar, kinkajú, kjötætur maurar, jaguarundís (otter kettir) og tayra öpum.
Tvær stórar útskurðar af frumstæðum hausum gæta inngangsins að Gaïa River Lodge. Aðalbyggingin er risastór palapa sem hýsir móttökuna, veitingastaðinn og barinn þar sem tekið er á móti okkur girnilegt romm ásamt guava . Í grískri goðafræði er Gaia gyðja náttúrunnar og dvalarstaðurinn er stoltur af því að hjálpa gestum sínum að tengjast henni, bæði í aðstöðunni og í leiðsögnunum sem þeir bjóða upp á.
Blóm á Gaïa River Lodge
Herbergið okkar, palapa hátt til lofts klætt lárviðarlaufi , sem minnir á fágað tréhús. Það eru engir gluggar, bara skjáir sem aðskilja villt og þægilegt. Smáatriðin gefa til kynna ábyrga afstöðu til umhverfisins: í stað plastflöskur er góð könnu með drykkjarvatni, **rafmagnsljós (sem eru endurhlaðin á veggnum) ** til að forðast neyslu á nóttunni og, nema þú óskir eftir því, hvorki verður skipt um rúmföt né handklæði meðan á dvöl þinni stendur. Og síðast en ekki síst: Gaïa Riverlodge sækir orku frá eigin vökvaverksmiðju.
Seinna sátum við á verönd veitingastaðarins. Það er hætt að rigna og bara hljóðið í ánni og einstaka dropar sem slá á laufið fyrir aftan okkur fylgja samtalinu um kortavalið. Við ákváðum dæmigerðan Belísan kvöldverð með kjúklingi, hrísgrjónum, baunum, steiktum lindýrum og grænu salati með kasjúhnetum. Í eftirrétt, romm flan . Eftir te í setustofunni og fljótlega litið í gegnum bók með loftmyndum af Belís, förum við aftur í klefann okkar. Stöðugt gnýr árinnar er fullkomið þegar þú liggur á óspilltu rúmi í fjölskyldustærð.
Á morgnana vekur söngur fuglanna forvitni okkar. Gluggarnir opnast til gríðarstórt landslag með fallegu útsýni yfir fossana og að ánni. Með krafti Maya-morgunverðarins skoðuðum við lóð dvalarstaðarins, full af villtum brönugrös enn blautar og bjartar eftir storminn. Ég kannast við lögun kóngulóarbrönugrösunnar, vegna þess að hún er lík liðdýrinu sem hún dregur nafn sitt af, og svarta brönugrös, þjóðarblómi Belís.
Blue Morpho Butterfly á Green Hill Butterfly
Í dag ætlum við að tileinka deginum því að losa adrenalín á zip-línu í miðjum frumskóginum, Calico Jacks , og til að heimsækja fiðrildastjörnustöðina í nágrenninu. Í skoðunarferðinni göngum við í gegnum skóginn og komum að inngangi kalksteinshellis. Erfið ganga milli steina leiðir okkur niður á stiga, 240 metra inn í landið. Sem hluti af Maya-arfleifðinni hafa hellarnir orðið vitni að helgum helgisiðum og athöfnum, svo sem mannfórnum.
Í þessari holu eru sögulegar sannanir: leirmuni forfeðra og frumstæðar teikningar, auk Maya dagatals á veggjum, eins og leiðarvísirinn segir okkur. Við förum í gegnum stalaktíta og stalagmíta , við förum út og förum að zip-línunni í ferð þar sem við förum framhjá tré með gaddóttum gelta, sem kallast bastard, sem hefur þann slæma vana að láta alla sem lenda í því blæða óstjórnlega og inniheldur á sama tíma móteitur í safa sínum.
Brú á Calico Jacks
Vern ákveður að prófa einn af termítunum sem hanga í honum. “Smakkast eins og gulrót” , fullvissar hann. Auðvitað trúum við því öll og höldum áfram á okkar vegi. Eftir átta ferðir förum við síðustu ferðina í vökvalyftu. Þetta er án efa það lengsta og hæsta (150 metrar). Svo virðist sem við ætlum að ná áfangastað með gleðiópum. Þessi staður lyftir þér upp, ekki bara líkamlega heldur líka tilfinningalega , tengir þig við náttúruna og hellar hennar færa þig nær sögu hennar.
Næsta stopp er á bænum Green Hills fiðrildi , sem tekur yfir 1.200 fermetra þar sem um 30 tegundir fiðrilda fljúga, auk átta tegundir af kolibrífuglum . Út af þeim öllum fær bláa morfóið örugglega alla athygli okkar. með glitrandi blæ vængja þess og stórkostleg stærð hennar.
Við ákváðum að eyða næsta morgun í að uppgötva á okkar eigin hraða (og á hjólunum sem eru til staðar á hótelinu) nærliggjandi Karíbahafsstrendur og fræga kóralrif þess. Við komum pedalandi til kl Stórt rokk , fossasvæði, förum yfir læk og niður bratta hæð að stíg þar sem vatnshljóðin leiða okkur að fossi sem nærist af nýlegum rigningum. Það er draumastaðurinn til að slaka á, fara í sólbað eftir hressandi dýfu , farðu á fætur og fagnaðu með lautarferð. Við erum einu mennirnir í paradís.
Vælaapar á Chan Chich Lodge
Leiðin til baka til Gaïa Riverlodge er fóðruð með gróskumiklum þykkum af arómatískum St. John's jurtum, með einkennandi gulum blómum. Hinn svokallaði St. John er lækningajurt til að meðhöndla kvíða og þunglyndi, þó að við efumst um að þetta illt sé orðið fyrir hér . Það er kaldhæðnislegt að skömmu síðar sáum við eftir því að við höfðum ekki birgðast af umræddum jurtum til að sigrast á taugum okkar þegar við misstum næstum af flugi okkar til San Pedro á Ambergris Caye vegna brúargerðar.
Flugvöllurinn sem betur fer er með eina flugbraut á breiðum grasvelli og lítil bygging sem sameinar brottfarir og komu. Listamaður á staðnum sem lítur út fyrir hippa rúllar upp málverkunum til að koma með um borð í sama flug, en hinir farþeganna, 14 alls, bíða á bakhliðinni. Öryggisstarfsmenn eru uppteknir við að borða. Himinninn er bjartur þegar farið er í loftið. Við fljúgum yfir græna skóga og blátt vatn og drapplitaður af ströndinni og lenti hálftíma síðar í Ambergris Caye.
* Þessi grein er birt í Condé Nast Traveler tímaritinu fyrir október númer 77. Þetta tölublað er fáanlegt í stafrænni útgáfu fyrir iPad í iTunes AppStore og í stafrænu útgáfunni fyrir PC, Mac, Smartphone og iPad í sýndarblaðastandi frá Zinio (á snjallsímatækjum: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Þú getur líka fundið okkur á Google Play Newsstand.
_ Þú gætir líka haft áhuga..._*
- 50 landslag frá fuglaskoðun
- Ný hótel með sjávarútsýni
- Staðir til að sjá áður en þú deyrð
- 50 hættulegustu áfangastaðir í heimi: ferðir henta ekki varkáru fólki
Hótel Matachica í Belís