Hverfið Ngor, í Dakar, séð frá sjónum
Hljómur hornanna er óstöðvandi. Hitinn þrýstir á meira til að geta ekki. Leigubílstjórinn sem fer með þig í gistinguna þína, þann sem þú hefur gefið honum skriflega á blað, hefur aldrei heyrt um loftkælingu á ævi sinni og lækkar gluggann uppgefið. Þú, hvað í fjandanum, endar með því að gera það sama.
Umferð er það eina sem þú sérð og finnur í augnablikinu: bílarnir mynda múg án reglu eða merkingar þar sem allir vilja koma fyrstir. Hvað sem það kostar. Án þess að flýta sér.
Geiturnar, taldir í tugum -kannski hundruðum?- hrynja þeir líka það sem kalla mætti, með miklu hugmyndaflugi, gangstéttirnar. „En hvað er þetta?“ Þú hugsar þá með augun við það að skjóta upp úr töskunum þeirra.
Ekki láta þessa ró blekkja þig, ringulreið er innra með þér
Jæja, þetta er Afríka, elskan. Og þú lentir í höfuðborg Senegal.
Þrátt fyrir áfall við að koma til borg með þessum einkennum, þú kemur sjálfum þér á óvart þegar þér líður eins og Pedro heima eftir nokkrar klukkustundir. The óhreinindi sem flæðir yfir göturnar, sökkur á miðjum þjóðvegum eða hávaða alls staðar að verða hluti af nýja heiminum þínum með ótrúlega auðveldum hætti.
Um leið og þú skiptir á nokkrum brosum við heimamenn , sem heilsa þér á vinsamlegan hátt - þegar allt kemur til alls, þú ert í landið teranga, það er að segja gestrisni - þér finnst allt vera í lagi. Að minnsta kosti í bili.
Þá er kominn tími til að kynnast þessari heillandi borg. En hvar á að byrja? Ekki hafa áhyggjur, við segjum þér það.
LÍFIÐ SEM TIRRAR Á MÖRKÖÐUNUM
Það er ljóst :nei eða það er ekta staður til að skilja hvernig borg hreyfist en markaðir hennar. Og í tilfelli Afríku er þessi yfirlýsing fullkomlega skynsamleg.
Málið er það Dakar hefur gríðarlega fjölbreytni þeirra, en ef það er einn sem losnar ljós, litur og áreiðanleiki í gnægð (það mun vera sjaldgæft að finna ferðamann sveimandi í kringum það), það er sá sem er þekktur sem „efnamarkaður“: Marché des HLM.
Marché Kermel, hér finnur þú allt sem þú vilt taka með þér heim
Dreifðar eru eftir um fjórar langar ómalbikaðar götur, básarnir eru fullir af venjulega afrískt litað og mynstrað efni -bazinið- við hvert fótmál. Fólk mallar í kringum sölubásana, rýnir í tegundina, kaupir og heldur áfram leið sinni á meðan maður fylgist með öllu með spenntum augum vesturlandabúa.
Nokkuð vinsælli meðal ferðalanga er hinn frægi Marché Kermel , í miðbænum: kjörinn staður til að finna alla þá staðbundnar vörur að taka þig með þér heim. Viðarhlutir, grímur, dæmigerð föt eða hefðbundin málverk eru bara nokkrir hlutir sem það er þess virði fyrir settu út prúttvopnin þín og ná að semja um hagstæðasta verðið.
Hættan hér - fyrir utan vasaþjófa - Það verður hvernig á að vita hvernig á að hætta: Ef þú ert einn af þeim sem elskar að versla þá verður þetta flókið.
Á miðjum markaðnum stendur falleg hringlaga bygging reist árið 1860 -og endurbyggt dyggilega eftir eldsvoða árið 1997- þar sem enn fleiri sölubásar eru. Af þessu tilefni, umfram allt tileinkað kjöt, ávexti og grænmeti.
Örlagastundin mun koma, já, þegar bænakallið hljómar í nágrannamoskunni. Á þeirri stundu allt stoppar: eigendur básanna – tugir þeirra – krjúpa í röð við hlið básanna og byrjar allur sá siður sem við erum svo vön að sjá inni í moskunum. Að þessu sinni þó á miðri götu.
Verslunarmaður á Sandaga markaði
Í aðeins fimm mínútna göngufjarlægð er miðbærinn Independence Square: niðurnídd ferðagata þar sem heimamenn safnast saman til að spjalla og njóta þeirrar einföldu ánægju að horfa á lífið líða, þjónar sem miðborg.
Umkringdur af nýlendubyggingar sem skera sig úr meðal þeirra nýlega byggðu -segjum t.d. Viðskiptaráð-, af því byrja nokkrar af mikilvægustu götum borgarinnar, eins og Pompidou, sem leiðir inn á annan af hinum frægu senegalska mörkuðum, sem Sandaga: líflegasta, miðlægasta og í hvaða nákvæmlega hvað sem er keypt og selt.
Mjög nálægt, við the vegur, er höfn þaðan sem ferjurnar fara í ferðina til Goree Island, því miður þekktur sem 'Þrælaeyja'.
Þeir voru áfram í því fangelsaði stóran hluta þessara 20 milljóna manna sem síðar voru seldir, fluttir og fluttir við ómannlegar aðstæður til Ameríku, að þola grimmd þrælahaldsins. Það er meira en mælt með skoðunarferð til að fræðast um þá hræðilegu ekki svo fjarlægu fortíð.
Goree eyja
MILLI veggmynda í MEDINA
Það er elsta hverfi borgarinnar og árið 2014 fagnaði það 100 ára sögu sinni: þegar franski landstjórinn í upphafi 20. William Merlaud-Ponty, vildi sameina allan svarta íbúa Dakar á einn stað, valdi þetta enclave mjög nálægt sjó staðsett í útjaðri borgarinnar.
Í dag, þegar alveg á kafi í hringiðu höfuðborgarinnar og byggð af litlar verslanir og götubásar, Medina er líklega orðin ekta hverfið. Og ein af ástæðunum fyrir því að þetta er svona er vegna þess að í henni Afríka er andað við hvert fótmál. Inni á heimilum, en sérstaklega úti.
Sú staðreynd að það er fullt af niðurníddum húsum af mjög litlum víddum, sem aftur eru byggð af stórum fjölskyldum, þýðir að flesta dagana lífið þróast utan frá: á götum úti.
Fötin sem hanga, eldavélin sem hitar matinn, börnin sem skríða og dýrin sem lifa saman í sátt og samlyndi þeir eru aðeins hluti af myndinni sem maður finnur þegar farið er að ráfa um húsasund hennar. Hérna, já, það gæti verið betra að hafa myndavélina í bakpokanum: Þeir verða sennilega svolítið hræddir ef þeir rekast á einhvern sem tekur myndir til vinstri og hægri.
Og einnig erlendis, önnur söguhetja: liturinn. Sá sem málar lífið veggi húsanna í frumkvæði sem hófst í tilefni af 100 ára sögu sinni og hefur snúist við Medina í útisafn. Þetta hverfi, sem sá fæðingu svo vinsælra persóna eins og söngvarans Youssou N´Dour eða fótboltamanninn El Hadji Malick sy Souris, ber einnig virðingu fyrir þeim veggmyndirnar, endurheimta rætur sínar á einhvern hátt.
Hverfalíf í Medina
að fara út til Avenue Blaise Diagne, aftur kveðja þig ringulreið og ys. Litríku rúturnar, þessar svo dæmigerðar og einkennandi fyrir Senegal, þekktar sem car rapide, kalla eftir mynd.
Stuttur göngutúr tekur þig að goðsagnakenndu ** Patisserie Médina ,** lítið kaffihús sem nær hámarki undir morgun, en sem er vel þess virði að fara á, hvaða tíma sem er, til njóttu eins af stórkostlegu smjördeigshornunum ásamt heitu súkkulaði. Já, trúðu okkur: jafnvel þegar það er heitt, bragðast þeir eins og himnaríki.
Ef hungrið svíður aðeins meira er best að taka leigubíl, semja við hann um leið -nauðsynlegt- og njóta góðs hádegis á veitingastað á staðnum. Til dæmis? Í Chez Ndioufa hvort sem er Chez Loutcha , bæði sótt af heimamönnum og án of mikils glamúrs en með matseðill fullur af ekta bragði. Öruggt veðmál verður -í báðum tilfellum- hinn fræga yassa kjúklingur Svo dæmigert fyrir Senegal.
MYNDALIÐ ÓSÆTNINGAR
Árið 2010 bar með sér 50 ára afmæli sjálfstæðis Senegal, en líka eitthvað annað: the risastórt minnismerki sem hannað var til að minnast hans og það myndi enda á hvers manns vörum fyrir að vera ekki, við skulum orða það vægast sagt, að skapi mikils meirihluta.
Minnisvarði um afríska endurreisnartímann
Til að komast að þessu umdeilda hvolfi skaltu taka aftur leigubíl -því miður, í þessari risastóru borg með tæplega tvær og hálfa milljón íbúa, það er það sem þarf - og biðja bílstjórann að fara með þig til Minnisvarði um afríska endurreisnartímann.
Leiðin mun líklega leiða þig til að uppgötva svæði þar sem þú hefur ekki stoppað fyrr en núna: Corniche í Dakar, heilt göngusvæði sem snýr að Atlantshafinu þar sem það sem heillar, meira en nokkuð annað, er fjölda Senegala sem eru einbeittir í allri framlengingu þess til að stunda íþróttir. Á öllum tímum og alla daga.
Þegar þú nærð hæðinni þar sem minnisvarðinn er staðsettur skaltu njóta þess að dást að risastóra bronsmyndin sem táknar fjölskyldu sem samanstendur af konu, karli og barni, allir horfðu og vísuðu í átt að hinum megin hafsins, þangað sem forfeður þeirra komu sem þrælar: Ameríku.
Mál þess? 49 metrar á hæð, hvorki meira né minna. Reyndar er það stærsti minnisvarðinn í allri Afríku álfunni.
Það var hins vegar ekki skúlptúrinn sjálfur sem olli slíku uppnámi á þessum slóðum -þótt sú staðreynd að þeir virðast hálfnaktir hafi ekki þóknast sumum geirum- heldur sagan sem leynist á bakvið: Minnisvarðinn kostaði heilar 20 milljónir evra og var hannaður af þáverandi forseta Senegal, Abdoulaye Wade, sem sá til þess að fá 35% af ágóðanum af verkinu.
Hér verður þú að ná fótum skúlptúrsins, þaðan sem þú getur dáðst að allri glæsileika hans. Auðvitað, fyrir þetta, vera tilbúinn til klifraðu 198 þrep. Enginn sagði að það væri auðvelt!
BÚÐSTAÐUR MEÐ blautum fótum
Þú getur ekki yfirgefið höfuðborg Senegal án þess að panta kvöldmat á mjög sérstökum stað: á svæðinu sem kallast Pointe des Almades.
er fundinn dálítið langt frá miðbænum en þú munt örugglega kunna að meta ánægjuna af því að einangra þig frá þeirri óskipulegu brjálæði sem stjórnar Dakar algjörlega. Hér finnur þú griðastað friðarins sem þú varst að leita að: handfylli af veitingastaðir á ströndinni þar sem borðin eru sett beint á sandinn þegar líður á kvöldið. Mjög staðbundið, mjög hógvært, en með mjög, mjög sérstakan sjarma.
Og það verður hér með eina ljósinu frá luktum, með ölduhljóðinu –eða djembe einhverra sjálfkrafa heimamanna- og með góðri skál af stórkostlegum kræklingi á borðinu – fiskurinn er líka frábærlega tilbúinn, en kræklingurinn er einfaldlega dásamlegur- þar sem þú áttar þig á því, óhjákvæmilega og þrátt fyrir það sem þú gætir ímyndað þér, þú hefur fallið uppgjöf fyrir kjarna hreinustu Afríku.
Á þessum tímapunkti muntu hafa fallið fyrir heilla Dakar