Górillufjölskylda í Volcanoes National Park
Agashya verður bráðum 30 ára. Hann er með glansandi svart hár, næstum bláleitt, sterka og kraftmikla handleggi og verðskuldað orðspor sem galdramaður. Ágætis framkoma hans og þetta útlit dæmigert fyrir einhvern sem hefur frá mörgu að segja minnir mann á Gregory Peck í Moby Dick. Enginn veit vel hvaðan það kom, kannski hinum megin við Sabyngo eldfjallið, frá Kongó eða frá Úganda. En sannleikurinn er sá að einn góðan veðurdag, fyrir níu árum síðan, byrjaði að sjást hérna megin frumskógarskóga Virunga, norður af Rúanda, sveima um það sem er þekktur sem Group 13 af landvörðum í Volcanoes National Park.
Með glæsilegu silfurbeltinu sínu tók hann ekki langan tíma að sýna fram á að unglingurinn sem var í hlutverki alfakarlsins væri of stór fyrir hann. Of mikil ábyrgð að hafa ekki breytt hárinu á bakinu ennþá. Hann sannfærði heldur ekki harem kvendýranna um að það væri hann sem ætti að vernda þær, leiða þær að bragðgóður ávöxtum eftir slóðum lausar við gildrur og að sjálfsögðu tæla þær.
Á aðeins þremur árum fæddust 10 börn. Agashya og fjölskylda hans eru ein af 786 fjallagórillum sem lifa á jörðinni, allar í skjóli í þéttum gróðri hitabeltisskóganna sem þekja fjallahjarta Afríku. Þessi tala sem virðist svo skelfilega lág eru að öllu leyti góðar fréttir. Fyrir 30 árum, á þeim tíma sem Dian Nyiramacibili Fossey, „konan sem býr ein í skóginum“, helgaði líf sitt því að rannsaka margar af þessum sömu górillum í þokunni, voru aðeins 250 einstaklingar eftir.
Það er auðvelt að skilja þá hrifningu sem þessir risastóru apar vöktu, þeir stærstu allra, tákn jákvæðs krafts – simpansinn, ef til vill vegna kjötæta sinna, var tengdur djöfullegum krafti. Aðeins 2,3 prósent af kjarnaerfðaefni okkar og varla níu milljón ára þróun skilur okkur frá þeim. Að deila klukkutíma af tíma þínum með þeim (aðeins 56 á dag, á $500 hvor) og horfa í augu þeirra er eina markmið flestra þeirra meira en 20.000 gesta sem ferðast til Rúanda árlega, margir í klassískri safariferð um Kenýa eða Tansaníu. Næstum enginn dvelur lengur en þrjá daga. Því miður eru þeir að svipta sig möguleikanum á að uppgötva sannarlega óvenjulegt land og taka í leiðinni góða kennslustund í sjálfsbætingu og virðingu fyrir náttúrunni. Það er hin myndin af Afríku.
Það fyrsta var þessi ótvíræða hitabeltislykt. Og svo kemur á óvart: það er alls ekki heitt! Við hittumst í Kigali, bara á línu Ekvador, en í 1.600 metra hæð, svo hátt að malaría berst ekki hingað, í höfuðborg pínulíts lands, svipað að stærð og Belgíu, týnd í fjöllunum. Land þúsund hæða, segja ferðamannabæklingarnir, tíbet í afríku . Ég er feginn að hafa skilið jakkann eftir.
Fyrir utan flugvöllinn (auga, plastpokar eru jafn ofsóttir og górillukjötsverslunin) heldur undrunin áfram á götunum. Kona á í erfiðleikum með að sópa gangstétt þar sem þú gætir borðað án disks. Enginn mannfjöldi, engin hávær tónlist, engin matarlykt, engin sígarettustubb liggjandi á jörðinni. Bílar, ekki of margir, mótorhjól, næstum allir leigubílar og mörg hjól, fara hamingjusamlega í gegnum samfellda ringulreiðina. Ertu viss um að við séum í Afríku? „Í gær, síðasti laugardagur mánaðarins, var hreinsunardagur samfélagsins,“ segir góðvinur okkar Jean-Luc Mira, sölustjóri Mantis Collection hótelsafnsins í Rúanda, þegar við keyrum í gegnum borgina. „Allir, líka forsetinn, yfirgefa verkefni okkar í nokkrar klukkustundir til að vinna að viðhaldi landsins. Hljómar þetta ekki eins og „fráleit“ hugmynd hjá þér?"
Eins og þetta væri hreinsun, hreinsunarmeðferð, þá er þetta ein sýnilegasta starfsemi sáttaáætlunarinnar sem hönnuð var af stjórnvöldum til að stuðla að fyrirgefningu og lækna fólk sem fyrir aðeins 16 árum síðan blæddi til bana sem fórnarlömb þjóðarmorðs sem þurrkaði út áttunda hluti íbúanna og virðist í dag líta til Singapúr sem fyrirmyndar um þróun og siðmennsku. „Eftir þjóðarmorðið var samfélagið tvískipt, þú vissir ekki við hliðina á þér,“ Fidele Ndayisaba, borgarstjóri Kigali, heldur því fram, „og í gegnum samfélagsvinnu kynnumst við nágrönnum okkar og tökum ábyrgð á byggingu borgarinnar okkar“. Auðvitað samsvarar Kigali í dag ekki staðalímynda hugmyndinni um borgir í Afríku. Skýjakljúfar eru farnir að rísa í átt að skýjunum og hlíðum auðmjúkra heimila er skipt út fyrir betur byggð einbýlishús til að koma til móts við vaxandi millistétt.
Agashya górilla
Tilfinningin er sú að peningar flæða, hreyfast, skapa velmegun. “ Hér er vinna, menntun er góð, það er engin malaría, né er heitt, og ég er ekki hræddur um að konan mín gangi ein eftir götunni klukkan tólf á kvöldin“ , fullvissar Joshua Poveda, kokkurinn frá Madríd, á veröndinni á Heaven veitingastaðnum sínum, þeim besta í borginni. Sá sem ber ábyrgð á breytingunni er Paul Kagame, á sínu öðru og eins og hann segir síðasta kjörtímabilið í sjö ár. Áhrifamikill vinahópur hans er Tony Blair, Eric Schmidt (forstjóri Google), Howard Schultz (forstjóri Starbucks)...
Allir eru ánægðir með tilvist friðarvins, fjármála- og tæknimiðstöðvar eins og Guð ætlaði í hinu óstöðuga hjarta Afríku. Mjótt mynd Kagame gæti hins vegar ekki verið umdeildari. Í heimalandi sínu er hann þjóðhetja, hugrakki frelsarinn sem stöðvaði fjöldamorðin 1994 á meðan vestræn lönd sneru daufum eyranu fyrir ákalli um hjálp. Utan landamæranna sakar sama alþjóðasamfélag hann um að beita hútúa-flóttamönnum auga fyrir auga í Kongó þar sem, samkvæmt rannsóknum sem SÞ sinna á svæðinu, milli ein og fimm milljónir Hútúa voru drepnar á árunum 1996 til 2002. Kagame felur sig á bak við sátt og lýsir því yfir að í landi hans sé ekki lengur talað um Hútúa og Tútsa, heldur Rúanda. Í Afríku eiga sér stað stríð án vitna, í leyni, án þess að umheiminum sé sama.
Það er rétt að Hútúar koma frá Mið-Afríku og Tútsar frá Austur-Afríku, frá sléttum Súdans, en öfugt við almenna trú, deila Hútúar og Tútsar tungumál, menningu og trúarskoðanir, og eini sjáanlegi munurinn er Hvað þýðir það meina að vera fátækur bóndi (Hútúar, 85% þjóðarinnar) eða ríkur eigandi kúabúa (Tútsar, 14%)? Þeir eru ekki ólíkir ættbálkar eða þjóðernishópar, en tvær helstu þjóðfélagsstéttir sögulega feudal samfélags. Aðalsveldið og hermennirnir. Ef þér dafnaði í lífinu varðstu Tútsi, ef þú misstir hjörðina þína varðstu Hútú.
Þrátt fyrir að átökin í Rúanda hafi verið í formi félagslegrar byltingar, hefur deilan alltaf verið um land sem er af skornum skammti í fjallalandi. Það er það sem gerðist 1959 og 1962, 1964, 1973, 1992...og það versta af öllu vorið 1994. Þann 7. apríl 1994 var flugvélin með fyrrverandi forseta Rúanda, Habyarimana, róttækling Hútúa sem hafði verið við völd í 21 ár, var skotinn niður áður en hann lenti á flugvellinum í Kigali og RTLM útvarpsstöðin, í höndum Hútúa vígamanna, hvatti þá sem vildu hlusta á „hreinsa landið af þessum tútsí-kakkalakkum “. Það sem kom í kjölfarið var eitt stærsta þjóðarmorð sögunnar: 800.000 tútsar réðust til bana á þremur mánuðum. Þegar ég rölti í gegnum herbergin í Kigali minningarmiðstöðinni, sem opnaði árið 2004 til að reyna að útskýra hið óútskýranlega, velti ég því fyrir mér hvernig það er hægt að halda áfram að lifa eftir svo mikinn sársauka. Myndi ég geta fyrirgefið þeim sem drap móður mína, bræður mína, börnin mín? Hvar var ég vorið 1994? Og þú?
„Þegar allt kemur til alls, í Rúanda virka hlutirnir líka eins og E.E.A. E.E.A.? „Þetta er Afríka“. Það er satt, ég er óþolinmóður vesturlandabúi, ég brosi um leið og ég reyni aftur akarusho, eins konar staðbundinn bjór sem þjónninn bar fram sem vín. Það er fjólublátt, lyktar eins og ódýrt borðvín og bragðast eins og sætur áfengi. Það er ekki svo slæmt. Við höfum beðið í klukkutíma eftir klassískum kálfaspjótum, sérrétti hússins og 'þjóðarrétti'. Við blekjum magann með snakk af sambaza, bragðgóður staðbundinn fiskur. Ljósin á Kigali hæðunum glitra í fjarska eins og bros borð nágranna okkar.
Á kvöldin er Republika Lounge í hinu glæsilega Solange Katabere nýtískulegur veitingastaður meðal Rúanda millistéttarinnar. Annað dæmi um staðbundna velgengni er Bourbon Coffee. Með fjórum stöðum á bestu svæðum Kigali og þremur í Bandaríkjunum (New York, Washington D.C. og Boston), hefur Bourbon Coffee ekki aðeins gert milljón dollara samning við Starbucks, heldur er það að breyta venjum íbúa. “ Við erum einn af helstu kaffiframleiðendum, en í Rúanda fólkið sem getur drukkið mjólk. Ef ekki, bjór eða te, en næstum aldrei kaffi“ , útskýrir markaðsstjóri. Útflutningur á kaffi er, ásamt tei, helsta tekjulindin hér á landi þar sem þrír af hverjum fjórum íbúum búa þrátt fyrir drauma um velmegun á akrinum, almennt fyrir aðra.
Górillur drekka heldur ekki vatn. Þeir kjósa að vinna það úr viði trjáa. Og svo fundum við þá um morguninn og skrældum tröllatrésskóginn eins og hann væri palúlús. Þokan lyftist í dölunum þegar jeppinn hrasar eftir aurvegum og gefur okkur hefðbundið Rúandanudd. „Halló, halló muzungu (hvíti maður)!" hrópa börnin þegar við förum framhjá. „Bítið, bítið!" Það er fólk sem gengur fjóra eða fimm tíma í gegnum frumskóginn þar til það finnur górillufjölskyldu. Aðrir bara klukkutíma. Okkur, varla fimmtán mínútur fyrir akur af kartöflum.
Þegar komið er að steinveggnum sem verndar ræktunina fyrir buffalónum kemur í ljós afskorinn bol að fíll hefur farið í gegnum hér. „Það var horfið en þau eru að koma aftur,“ segir leiðsögumaðurinn. Við göngum í þögn um bambusskóg. Górillurnar eru þegar nálægt, að sögn eltinga, líklega svolítið drukkinn af gerjun bambussins.
Kúla af svörtum skinni virðist renna í gegnum reyrina. Það er lítil górilla! Hann er ekki einn, hér kemur mamma hans. Hægra megin við mig rífur önnur kvendýr upp runna rétt við fætur mér. Ég vil halda að hann sé að spila. Silfurbakurinn kemur inn á svæðið og tekur andann frá okkur. Það er risastórt! Það verður að vera meira en tveir metrar. Öskur Agashya fylla skóginn. Mun nærvera okkar trufla þig? Þegar hann gengur framhjá okkur, í innan við fimm metra fjarlægð, horfir hann á okkur eins og við værum gegnsæ og situr ósvífni fyrir á myndinni. Honum virðist vera ljóst að það að þjóna gestum á morgunverðartíma er starfið sem borgar leiguna fyrir frumskóginn.
Víðáttumikið útsýni yfir Nyungwe-svæðið
Fyrir 25 árum síðan var leiðangur sem var verðugur Viktoríutímans að fara inn í Nyungwe skóginn . Nú tekur það innan við tvo tíma að ferðast með bíl. Við hliðina á veginum, nálægt þeim stað þar sem kínverskur verkfræðingur stýrir vinnu við að malbika, gefur skilti til kynna hvert farveg tveggja lengstu ánna í álfunni er. Við hliðina á henni gefur gulur kassi til kynna að hér sé Wi-Fi. Rétt frá þessum stað rennur Kongófljót til vesturs og Níl í norðaustur. Árið 2005 kom í ljós að eftirsóttu uppsprettur Nílar, lengst frá munni hennar, eru hér, í Rukarara ánni, og bæta 106,2 km meira við farveg hennar. Þannig var mesta landfræðilega ráðgáta síðan uppgötvun Ameríku opinberuð. Og það er ekki eina ráðgátan sem Nyungwe felur.
Fyrir okkur blasa há en um leið mjúk fjöll út í hið óendanlega. Það eru engar augljósar ógnir á landslaginu. Allt er samstillt og hlýlegt. Og grænasta græna sem þú getur ímyndað þér. Það er smaragður sem er festur í tíma. Nyungwe regnskógur var svona gróskumikill og grænn þegar restin af plánetunni var þakin ís. Sagan segir að fegurð hennar hafi þegar verið svo yfirþyrmandi, svo fullkomin, að guðirnir ákváðu að virða hana og halda henni ósnortnum á meðan heimurinn breyttist.
Þessi eftirlifandi ísaldar er ein af fáum leifum sem eftir eru af frumskóginum sem huldi alla Albertine Rift. Grundvallaratriði í loftslagsstjórnun, það táknar 70% af ferskvatnsforða Rúanda og er heimili 275 fuglategunda , til 240 trjátegunda, 140 tegundir af brönugrös og 13 tegundir prímata, þar á meðal vingjarnlegur colobus, svartur og hvítur api sem mér finnst mjög líkur James Brown, og frændur okkar simpansarnir.
Muvunyi konungur var stoltur af ríki sínu . Hann átti meira en hann gat óskað sér. En einn daginn, þegar hann vaknaði, uppgötvaði hann að einhver hafði sleppt kúahjörð hans, sem voru á reiki týnd í skóginum. Hvað ef hún sæi hann aldrei aftur? Hvað ef nágrannakonungurinn geymdi það? Örvæntingarfullur sendi hann þúsund af bændum sínum til að finna sökudólginn og lofaði þeim auðæfum og hamingjuóskum. Enginn þeirra svaf fyrr en málið var leyst: sökudólgurinn, fjögurra ára drengur, vildi sanna fyrir sjálfum sér að hann gæti verið jafn góður hirðir og faðir hans. Konungur var svo skemmtilegur að hann ákvað að gefa hverjum þeirra hól. Og upp frá því, Rúanda varð "ríki þúsunda hæða". Þetta var sagan sem ég fann á koddanum mínum fyrsta kvöldið á Nyungwe Forest Lodge. Mig dreymdi að ég gæti flogið og að verkefni mitt væri að telja, eitt af öðru, fjöllin í Rúanda. Ég fékk meira en þúsund.
„Ég veit ekki hvort þú hefur tekið eftir því, en næstum 70 prósent af því sem skreytir hótelið er staðbundið,“ segir Jerry, framkvæmdastjóri hótelsins, vinalegur Kenýamaður sem býður upp á langa samtöl fyrir framan arininn. Loftlampar úr tesíum, keramikveggir sem líkja eftir hönnun fornra konunga, körfur til að bera fórnir í... Nyungwe Forest Lodge, í eigu Dubai og stjórnað af Suður-Afríku, Það er glæsilegasta hótel landsins og eitt af þremur skálum í garðinum. „Okkur vantar erlenda fjárfesta,“ játar Kambogo, sem sér um ferðaþjónustu í þjóðgarðinum. „Árið 2010 fengum við 6.000 gesti, en í ár gerum við ráð fyrir að minnsta kosti 15.000. Síðan við opnuðum tjaldhiminn gönguna í október síðastliðnum hafa heimsóknir, sérstaklega frá innlendum ferðamönnum, tvöfaldast.“
Burtséð frá opnun hengibrúarinnar sem færir þig nær trjátoppunum, er garðurinn að stækka net sitt af gönguleiðum og auka fjölbreytni sína fyrir alla áhorfendur. „Bráðum munum við opna búðir nálægt simpansunum, aðra fyrir fuglaskoðun og við munum skipuleggja flugvélar. Hver fugl hefur að minnsta kosti þrjá mismunandi kalla og söngva. Af ótta, reiði, áhuga... Að þekkja þá, og enn frekar að geta líkt eftir þeim, er leyndarmál fuglaskoðunar.
Narcisse Ndayambaje getur átt samtal, nánast hvað sem er, við um 180 af 275 fuglategundum sem lifa í Nyungwe, þar á meðal hinar áberandi perurnar. „Einu sinni, með enskum ferðamanni, tókst okkur að sjá allar landlægu tegundirnar nema tvær (þar eru 24). Það var á Rukuzi og Karamba slóðunum,“ segir hann mér af einlægri auðmýkt. „Þó að erfiði hlutinn sé í raun að mynda þá. Bros hans breytist skyndilega í skipun. "Schhhssss." Á grein hins háa Umushishi (Symphonia globulifera) virðast tveir kanilbrystabíætur hafa slegið í gegn. „Sjáðu þarna, grátt og rautt með svartan höfuð. Þetta er vaxníll með svörtum höfði.“ Það er pínulítið. „Og komdu, hvíthala bláflugnasnappari. Hann er með fallegt skott." Hvar?? Nemendur hans hlaupa í gegnum hverja grein, hvern runna. Eyrun hans hreyfast ekki, en ég er viss um að eyrun hans gera það.
Foss í Nyungwe regnskógi
Við erum á endanum á regntímanum og blómin lita landslag sem er með grænu. Ég hugsa um fjölda sjúkdóma sem hægt er að lækna með þessum plöntum, snákabit þar á meðal. „Þessi, til dæmis,“ segir hann og rífur af sér laufblað sem lítur út eins og hver önnur, „Crassocephalum vitellium. Stöðvar blæðingar strax. Og karlkyns ófrjósemi! Og risastór lóbelían er best fyrir auma bletti.“ Hreyfing í greinum Carapa grandiflora, of snögg til að vera fugl, fær okkur til að líta upp. Þetta er blár samfestingur, nei, tveir. Og við höfum aðeins farið 20 metra niður stíginn fyrir aftan teverksmiðjuna..
Til að heimsækja simpansana þarf að fara snemma á fætur. Og mikið. En að fara á fætur klukkan fjögur á morgnana hefur verðlaunin að sjá sólarupprásina, eitthvað sem í Afríku er venjulega samheiti „vá“ og „vá“. Simpansarnir, sem voru ómeðvitaðir um slíka fegurð og sýndu breska stundvísi, voru þegar farnir til að finna sér morgunmat annars staðar. . Frá grein til vínviðar eru þessir lipru apar færir um að fara á miklum hraða í gegnum frumskóginn. Talið er að þeir eyði þriðjungi tíma síns á trjám. Fyrir okkur mannfólkið er ekki svo auðvelt að komast áfram á frumskógargólfinu, og hraðar, og upp á við. Leirjarðvegurinn fær okkur til að renna. Og óttinn við að grípa snák fyrir slysni eða stinga út úr mér augað með þyrnum akasíu gefur mér litla möguleika á að heillast af töfrum sem felast í trjástofnum.
Tveir simpansar, sem sitja á einum þeirra, fylgjast með okkur með fjarlægri forvitni. Þeir eru Kibibi og Nyiraneza. Þeir hafa verið annars hugar frá hópnum til að ganga frjálsir um stund. Það hvernig þau hreyfa sig og horfa á hvort annað, svo mannlegt, vekur samstundis samúð hjá mér. . Þeir segja að simpansar séu færir um að finna tilfinningar annarra. Ég efast ekki um það, í raun og veru eru þeir, ásamt bonobounum, okkar nánustu ættingjar. Aðeins upprétt stelling, kynlífsvenjur og stærð heilans aðgreina okkur. Og fáránleg 1,6 prósent af DNA okkar. Hvað munu þeir hugsa um okkur?
Þar sem ég sit á veröndinni á Nyungwe Forest Lodge, nýt ég síðasta afríska teið mitt á meðan ég horfi á þokuna láta skóginn hverfa. Þruma ógnar stormi. Mér finnst þokan vera eins og hlífðarpúði, sía sem sýnir aðeins skugga sanna lífs, og Síðustu orðin sem Dian Fossey skrifaði í dagbók sína koma upp í hugann: „Þegar þú skilur hversu mikils virði lífið, allt lífið, er, skiptir fortíðin þig minna máli og þú einbeitir þér meira að því að vernda framtíðina.
Þessi skýrsla var birt í tölublaði 42 af tímaritinu Traveler