Loftmynd af Maupiti
Þær fréttir skullu á eyjunni eins og flóðbylgja. Það gerðist árið 2004: sveitarfélaginu Maupiti, vestustu eyju Samfélagseyjaklasans, barst beiðni frá hótelkeðju um að stofna dvalarstað í sjávarlóni sínu, sá fyrsti í sögu sinni.
Viðskiptin virtust kringlótt: jómfrú eyja hótela og landafræði svipað og Bora Bora sem yrði skotið í fremstu röð á alþjóðlegum ferðaþjónustumarkaði og myndaði þannig fjölmörg störf.
Tilboðið vakti mikla umræðu meðal íbúa Maupiti, staðreynd sem varð til þess að borgarstjóri kallaði saman a þjóðaratkvæðagreiðslu svo að þeir réðu sjálfir örlög eyjarinnar: „nei“ vann með meira en 80 prósent atkvæða.
Maupiti afsalaði sér sírenusöngvum fjöldatúrisma og ákvað að halda áfram að lifa eins og hann hafði alltaf gert. Eins og það heldur áfram að gera hingað til.
Léttir af eyjunni sem er krýnd af Teurafaatiu-fjalli, hinu heilaga þaki Maupiti
ÞETTA ER EKKI BORA BORA
Maupiti heitir litla Bora Bora, nafn sem, a priori, ætti að vera eitt mesta hrós sem hægt er að tileinka eyju. Og það er að Bora Bora er táknmynd: afskekktur staður á plánetunni sem tengist hugtök eins og „paradís“, „dvalarstaður“ og „lúxus“.
Einstakur karakter hennar hefur jafnvel náð að endurstilla huga okkar: ef orðið er borið fram "Pólýnesía" , fyrsta myndin sem mun koma upp í hugann mun örugglega vera mynd af styttu pari sem drekkur kampavín á bakgrunni fljótandi skála og grænblárbláu vatni. Hins vegar er þetta ekkert annað en markaðstæknileg fantasía. Vegna þess að Maupiti vill vera allt annað en Bora Bora.
Honum til ógæfu er það ekki eini samanburðurinn sem hann fær: annað af endurteknustu umræðunum er „Maupiti er eins og Bora Bora fyrir 60 árum síðan“. Þessi setning, sem reynir að vera eins konar lofgjörð, gerir hvoru tveggja óþarfa.
Annars vegar til Maupiti, sem hefur þegar ákveðið að skilgreina sjálfa sig án þess að þurfa að vera samhliða náunganum; hins vegar til Bora Bora, sem kemur ekki sérlega vel samanburður þar sem frjáls fortíð dvalarstaða er notuð sem ferðamannastaður þar sem hún er samheiti hreinleika og áreiðanleika.
Svo skulum við reyna Lýstu Maupiti forðast samanburð við alls staðar nágranna sinn. Við ætlum að gera það aftur til þess tíma þegar orðið var aðal flutningstæki og þar, eins og þú skrifar Patricia Almarcegui í ritgerð sinni Goðsögnin um ferðina spenntist tungumálið, víkkaði og reyndi „safnaðu með þúsund nafnorðum og víkjandi orðasamböndum því sem sást í fyrsta skipti“. Til að gera þetta munum við byrja á einum af einstökum eiginleikum þessa heimshluta: svima þess að vera á yfirborði þess.
Dæmigert Maupti skáli
HVERNIG Á AÐ LÍTA SVIÐI HÉR
Fyrst af öllu skaltu setjast niður, láta þér líða vel og umfram allt ekki vera hræddur: það sem þú munt líða frá þessari stundu mun ekki hafa aukaverkanir:
1. Gríptu farsímann þinn, opnaðu Google Maps, skrifaðu „Maupiti“ og láttu þig fara í lágflug. Horfðu á skjáinn: þú ert í 16.000 kílómetra fjarlægð, á haugi af jörðu umkringdur undarlegum ílangum formum.
2. Settu þumalfingur og vísifingur á brúnir skjásins og renndu þeim þangað til þau mætast í miðjunni. Nú munt þú geta séð landafræði Maupiti í heild sinni: safn af eyjum, lónum og ílangum hólmum í laginu eins og hjartavöðva. Þú ert 380 metra yfir Kyrrahafinu, ofan á Teurafatiufjalli, hæsta punkti Maupiti.
3. Endurtaktu fyrra skrefið. Fyrstu nágrannaeyjarnar hafa birst á skjánum. Bora Bora og Tupai, þær nánustu eru í 40 kílómetra fjarlægð; Tahaa og Raiatea, nokkru lengra í burtu, 82 og 95 kílómetrar, í sömu röð. Kannski áttarðu þig ekki á því ennþá, en núna er hvenær byrja að birtast, smátt og smátt, næstum ómerkjanleg, fyrstu einkenni svima.
4. Endurtaktu fyrri hreyfingu aftur. Skjárinn er orðinn blár. Maupiti sést ekki lengur, mulið niður af Google merkinu sem nú er stórkostlegt. Pínulítil, eins og þeir væru rykflekkar sem liggja yfir skjánum, birtast restin af eyjum Frönsku Pólýnesíu. Allt í kring er aðeins vatn, þúsundir kílómetra af vatnsmiklu lofttæmi flæða yfir skjáinn. Og þú finnur sjálfan þig í miðjunni lítill klettaskífa fjögurra kílómetra löng og 380 metra há sem sekkur líka, millimetra fyrir millimetra, undir hafið. Þarna er það, þar hefurðu það: svimi. Svimi að vera inni eitt af fáum landsvæðum sem Kyrrahafið gefur okkur mönnum svo við deyjum ekki drukknuð í óendanleika.
Við höfum þegar upplifað þann svima að vera í Maupiti. Nú er kominn tími til að skilja hvað Maupiti er í raun og veru.
Næstum gagnsæ blái Maupiti atollinn markar línu með bláa Kyrrahafinu
MAUPITI Í rými/tíma
Í apríl 1836, ungur Englendingur með fölt yfirbragð, þyrst augu og byrjandi hárlos sem var á siglingu um heiminn skrifaði í dagbók sína nokkrar athuganir um hópur eyja með dularfulla hringlaga lögun:
„Þegar eyjan lækkar, flæðir vatnið yfir ströndina tommu fyrir tommu; toppar einangraðra hæða munu í fyrstu mynda aðskildar eyjar innan mikils rifs og að lokum hverfur síðasti og hæsti tindur. Á því augnabliki sem þetta er staðfest myndast fullkomið atol.
Þessi ungi Englendingur var Charles Darwin og það sem hann hafði nýlega sagt frá var kenningin um myndun kóraleyja af eldfjallauppruna. Það er að segja flestar eyjarnar sem við getum fundið í Frönsku Pólýnesíu.
Og það er að einn daginn mun margt af því sem við þekkjum í dag sem Maupiti hafa horfið undir vatnið. Það eru hörmuleg örlög að fæðast atol, enn eitt dæmið um hvernig jörðin endurskipuleggja sig í ofurhægri hreyfingu í jarðfræðilegu sjónarspili sem mönnum er beitt neitunarvaldi.
Hins vegar, ef við sjáum þessa staðreynd á hagnýtan hátt, mætti segja það Að sigla um eyjar Frönsku Pólýnesíu er eins og að ferðast í tímavél. Við gætum til dæmis farið í stutta ferð til yngri eyjarnar (Tahítí, Moorea) og, þaðan, taka stórt stökk inn í fortíðina, flytja á milli flötu atols Tuamotu.
Á miðri leið með þessari tímalínu er jafnvægið milli eyríkjanna tveggja, hreinasta blanda af fjallaeyju og hringlaga atolli: Maupiti.
pólýnesískt blómafórn
Við skulum nú setja okkur inni í þeirri tímavél ofan á Teurafaati-fjalli. Við ætlum að fara í ferð til framtíðar eyjarinnar og fylgjast með þróun hennar sem tímaskekkja, eins og í tjöldum Tími í þínum höndum, þessi kvikmynd frá 1960 Byggt á skáldsögu H.G. Wells þar sem Rod Taylor var að flýja frá Morlocks.
Árateljarinn byrjar að hækka í æði og hringur aflöngra hólma (eða motus) stækkar með hverri mínútu. Á meðan er hæðin sem við fylgjumst með sífellt minni, eins og við værum að fara niður í risastórum lyftara: 380 metrar. 270. 145... Svo þangað til 0.
Vatnið er nú komið upp að hné okkar, allt sem áður var kókoshnetupálmar, ceibatré, bananatré, flamboyantré, bougainvillea og tíar eru nú lífræn efni sem liggja á botni lónsins.
Eyjan hefur breyst í þörunga, í sjó, í fæðu fyrir neðansjávarverur. Og ásamt öllu þessu lífræna efni, afmyndað og hálfeyðilagt af ryði, eru efnisleifar mannanna sem bjuggu í Maupiti: mótmælendakirkjuna, litlu húsin með fjölskyldugröfum sínum, farartækin sem þau fluttu með. Og marae, eins og Vaiahu og Ofera, það er, mannleg ummerki þessara fyrstu íbúa Pólýnesíu.
Útsýni yfir Vaiea, höfuðborg eyjarinnar, með kirkjuna sem eina bygginguna sem stendur upp úr
RÉTTUR TIL ÆÐALBAR AÐGANGS AÐ MAUPITI
Eyjar Kyrrahafsins eru í dag eins og Samarkand ferðamanna til forna, þeir sem, eins og Patricia Almarcegui segir í ritgerð sinni, "leituðu á afskekktustu stöðum eftir skemmtilegri nærveru."
Við sem skrifum um þessa staði stuðlum að þeirri mynd því við ætlum okkur það „skapa meiri undrun hjá lesandanum“. En það er líka önnur ástæða sem gengur lengra en að kenna óvæntar landafræði: sýna fram á annað á þessum stöðum, kjarna hins.
Eftir landnám Frakka á Tahítí árið 1842 minnkaði menningarmunur Evrópu og Frönsku Pólýnesíu verulega, þó að í dag sé hægt að finna ummerki um báðar hefðirnar, sérstaklega í Maupiti.
Einn af menningarsamkomustöðum er dauðinn. Í Maupiti eru hinir látnu jarðsettir samkvæmt kristnum sið, með þeim mismun að greftrun fer ekki fram í kirkjugarðinum heldur í görðum húsanna. Það er ekki bara vegna þess að ekki er kirkjugarður á eyjunni vegna plássleysis heldur líka vegna sú pólýnesíska hefð að skila mönnum aftur til fenúa, til lands síns.
Í Kyrrahafsmenningu eru forfeður heilagir. Þetta á líka við um eignarhald á landi: Að hafa fjölskyldumeðlim grafinn nálægt húsi staðfestir á táknrænan og lagalegan hátt þá staðreynd að landsvæðið tilheyrir afkomendum þeirra.
Svona skýrir leiðarvísirinn um löggjöf og útfararaðgerðir í Frönsku Pólýnesíu það skýrt: „Leyfileg greftrun á eignarlandi er ævarandi, ófrávíkjanleg og óframseljanleg, sem bannar eigendum eignarinnar að geta grafið upp líkin og athafnað sig við útfararminnið. (...) erfingjar þess sem grafinn er í einkastað njóta ævarandi umgengnisréttar, jafnvel þótt fjölskyldurnar eigi jörðina lengur.“
Tveir ferðamenn sem einir eru á eyðiströnd
Í Maupiti, eins og í allri Pólýnesíu, er ríkjandi trú mótmælendatrú. Í mótmælendahofinu í Vá , eini bærinn á eyjunni, eru sunnudagshátíðir ekta menningarsafi, þar sem mótmælendasiðurinn er blandaður saman við litríka pólýnesíu, * bæði sjónrænt (með kjólunum, blómahengjunum og litríkum pálmahöttum sóknarbarna) og hljóðlega (með lögunum á pólýnesísku sem eiga sér stað alla tvo tímana sem athöfnin stendur yfir).
Öfugt við þessa helgisiði af evrópskum uppruna sýnir eyjan einnig spegilmynd af fornu pólýnesískri menningu. Þetta er á víð og dreif meðfram hringlaga veginum sem liggur að Maupiti: marae eða vígslumiðstöðvar frá fyrir kristni, eldfjallasteinpalla þar sem fornir íbúar ákalluðu guði sína.
Þeir tímar eru liðnir þegar forfeður Pólýnesíu ferðuðust um gríðarstórt vatn Kyrrahafsins á bátum sínum. Nú er lífið í Maupiti rólegt, í stuttbuxum og strandskóm, þvert á landið, þar sem hænur ganga frjálsar, og hafið, þar sem þeir eiga sér stað helstu starfsemi eyjarinnar: fiskveiðar og ferðaþjónusta. Vegna þess að Maupiti lifir af ferðaþjónustu, auðvitað gerir það það, en á allt annan hátt en Bora Bora.
Hér eru gistirýmin ekki gerviskálar byggðir á vatninu heldur hús íbúanna sjálfra: fjölskyldulífeyrir, forvitnileg blanda af gistingu, veitingastað og félags-menningarmiðstöð.
Þökk sé þessum hóflegu lífeyrisgreiðslum dvelja ferðamenn sem koma til eyjunnar ekki aðeins á Maupiti, þeir búa líka (í raun) á henni, þannig að leyfa menningarskipti við innfædda.
Í samtölum er hafið aðalsöguhetjan. Flestir munu segja þér að hafið sé kjarni þess, uppspretta þess. Þeir munu staðfesta að óendanlega bláa tónum sé að finna í kórallóninu og að forfeðurnir, að sögn fornaldaranna, það er í henni sem öll lærdómur himinsins er dreginn.
hefðbundinn útfarar minnisvarði
Þeir munu krefjast þess að þú nálgist nærliggjandi motus og borðar kókosbrauð, i'a ota eða poisson cru –hrár fiskur marineraður í sítrussafa og kókosmjólk – og lengi lifi upplifun ahi ma'a, leirofnsins frá Tahítí.
Breyttir í staðbundna leiðsögumenn munu þeir mæla með þér án þess að hika að þú baðar þig í Tereia ströndinni, að þú prófar bananakökuna á Chez Mimi og að þú labbar yfir –með vatnið upp að mitti og, þetta er mikilvægt, aðeins þegar sjávarfallið leyfir það– upp að Motu Auira.
Og þeir munu segja þér, nefna hafið þeirra aftur, að þú hugleiðir lónið án þess að horfa á klukkuna (eða farsímann), að þú kafar því, að þú ferð um það, að þú býrð í því og, ef þú getur, skoðað það frá toppi Teurafatiufjalls, hið heilaga þak á Maupiti.
Vegna þess að sá staður, síðasti punkturinn sem mun hverfa af eyjunni eftir nokkrar milljónir ára, er sá eini á allri eyjunni sem hægt er að skilja af. að úthafið sem umlykur þig er í raun og veru ekki eins fjandsamlegt og það virtist þegar þú fann fyrir þessum fyrstu svima. Ekki mikið minna. Það er bara of öflugt fyrir mannleg augu.
Maupiti-kona mætir á helgisiðahátíð í mótmælendahofinu í Vaiea
***Þessi skýrsla var birt í *númer 144 af Condé Nast Traveler Magazine (vor 2021) . Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (18,00 €, ársáskrift, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Aprílhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt