Papeno-dalurinn
Að lenda í höfninni í Papeete 121 ári síðar veldur vonbrigðum. Ekki er búist við að hinn almenni gestur verði tekinn opnum örmum, eins og Paul Gauguin árið 1891, af sendiherra Frakklands og öllu pólitísku og hernaðarlegu föruneyti hans. Á sjónhimnunni, dásamlegar myndir með nöfnum eins og Mata Mua, Manao Tupapau eða Fatata te mipi sem vísa beint til mjög fjarlægra staða sem eru kannski ekki lengur til... eða gera þeir það? Fyrsta sýn er auðvitað sú að vera kominn í enn eina nýlenduna á Vesturlöndum. Kraftmiklir tindar sofandi eldfjallanna sem búa í miðju eyjunnar eru þeir einu sem gera okkur kleift að gera okkur grein fyrir því að það sem Gauguin sjálfur fann, það sem veitti honum innblástur og jafnvel kvaldi, lifir enn í skugga þeirra.
Fyrir sitt leyti, Papeete 21. aldar fer sínar eigin leiðir . Það er engin umræða, hér eru Carrefours, McDonalds og skriffinnska skriffinnskan ríkjandi. Afleiðingar þess að vera höfuðborg þessa franska erlenda yfirráðasvæðis. Af því sem gallíski snillingurinn fann við komu hans er ekkert eftir nema markaðurinn , þegar endurgerð. Spírall swinger kynlífs og ódýrrar vændis sem hreyfðist um hana (og sem málarinn sótti reglulega) er horfinn í dag, á meðan frelsissiðferði sem verndað er af kadettum sem hafa spillt af holdinu er í dag grafinn undir hinum glæsilega og glaðlega turni dómkirkjunnar.
Höfnin í Papeete, í dag
En eins mikið og það hefur verið boðað, leiðrétt, nútímavætt og vestrænt, markaðurinn heldur þeirri daggleði sem einkennir Pólýnesíu . Sérstaklega á jarðhæðinni, þar sem besti ferski maturinn kemur á hverjum degi, með nánast framandi og ótrúverðugum lit. Í sölubásana mæta fyrirferðarmiklar konur með skemmtilegan karakter sem lífga upp á morguninn með yfirborðslegu spjalli við nágranna sína í versluninni. Fyrir 100 árum myndu dætur þeirra líklega falla í net og galdra Evrópubúa sem lofuðu þeim gulli og mýrinni. Eins og gerðist á sínum tíma fyrir Tehura eða Pau'ura, elskendur, eiginkonur og fyrirmyndir hins afkastamikla listamanns á árum sínum á Tahiti-Nui.
Það er fáránlegt að reyna að finna sömu tilhneigingu og sakleysi hjá ungum Tahítíbúum, í dag menntaðri og vanari lífsstíl nýlendubúa, með Zara stuttbuxur og Roxy bikiní. Frönskunin sem orðið hefur fyrir hefur útrýmt öllum leifum nektar fyrir slysni, villtra og ósjálfráða erótík. , af framandi rútínu á landsbyggðinni. Músurnar sem veittu Paul innblástur eru ekki lengur að finna, þær sem gerðu hann heltekinn af því að flytja þær yfir á striga, með því að sýna jómfrúarfegurð þeirra á flótta frá þeim venjum sem kæfðu listina.
Markaður Papeete
Eftir stendur yfirfull náttúran þar sem myndir hans voru rammaðar inn. Eftir frjálsa brottvísun sína og endurkomu til paradísar flutti Gauguin búsetu sína í útjaðri Punaauia og Paea , þar sem hann plantaði sínum auðmjúka hirðingjakofa í fullri samræðu við skóginn og fjallið. Fyrstu mánuðina lifði hann þægilega og ferðaðist til höfuðborgarinnar í nágrenninu á bíl til að eyða tekjum sínum. Í dag hefur gamla vegurinn verið skipt út fyrir eina þjóðvegalengdina á landinu öllu.
Varinn af djúpgrænum, af litlu dölunum, byrjaði hann að leita að guðunum og þriðja kyninu (mönnum sem líktust konum) inn í litlu gljúfrin, þar sem að sögn málarans myndu þessar óspilltu verur leynast. Gesturinn í dag getur fundið fyrir sömu tilfinningu þegar farið er inn í dali eins og Papenoo, þann aðgengilegasta fyrir almenna göngumanninn. Það er þekkt sem sá með 1.000 fossa vegna fjölda fossa sem þjóta niður bröttum klettum fjallanna. Of grænt, já, en þrátt fyrir það er ekki erfitt að ímynda sér friðinn sem málarinn persónulega með sálfræðilegri litatöflu sinni.
Hús Gauguins á Tahítí
Hin rándýra þrá sem Gauguin sýndi á þessum árum varð til þess að hann lét enda á þolinmæði og hylli frumbyggja og neyddi hann til að flytja búsetu sína suður, þar til hann náði pappír , rétt handan Papenoo. Hér er það varðveitt, við hliðina á þjóðveginum sem umlykur eyjuna, Paul Gauguin safnið, með afritum af verkunum sem hann skapaði hér . Þetta er dálítið sérkennileg miðstöð, með ástæðulausum japönskum stíl og risastórum styttum af Tikis (pólýnesískum guðum) sem minna á skuldbindingu listamannsins til að varðveita trúarmyndir og táknmyndir frumbyggja og halda þeim frá ósveigjanlegum trúboðum.
Áður en hann féll fyrir veikindum aldursins og sárasótt sem rýrði heilsu hans gafst Páll tíma til að halda ferð sinni áfram með því að fara til kl. Marquesas eyjar . Í Atuona , höfuðborg hiva oa , myndi eyða síðustu andardrættinum, heltekinn af meintu mannáti sem íbúar þess stunduðu. Þegar hann áttaði sig á því að þessi leit bar ekki árangur, helgaði hann sig því að ónáða biskupsdæmið á staðnum og hefja lagalega baráttu í þágu frumbyggja. Og þrátt fyrir það hafði hann tíma til að mála forvitnileg verk eins og 'The Sorcerer' (ein af fáum myndum með karlkyns þema), 'Riders on the beach' (skýr heiður til Degas) eða 'Contes Barbares', þar sem hann birtist sjálfsmynd, þar sem hann fínpússaði stíl hans og opnaði dyrnar að fauvisma og expressjónisma.
Sem afleiðing af dvöl hans, menningarmiðstöð með nafni hans og gröf hans í fallega kirkjugarðinum í Atuona . Legsteinn hans, ekki langt frá Jaques Brel, einnig elskhuga Tahítí, er pílagrímsferðamiðstöð sem kemur skemmtilega á óvart, ef frá er talið goðsagnakennd. Eitt glæsilegasta sólsetur sem við höfum séð, þegar appelsínugula sólin tekur dýfu í grænbláum sjónum, eitthvað sem hefur gerst á hverjum degi á síðustu 109 árum og mun halda áfram að gerast , hvað sem það er sem ýtir gestinum eða listamanninum til þessa heimshluta.
Gröf Paul Gauguin