Gran Canaria: dulræn landafræði
Viðvörun áður en þú ferð í þessa ferð: jafnvel þótt þú farir ekki að svima venjulega skaltu ekki gleyma að hafa kassa af Biodramina við höndina í bílnum. En láttu það vera með koffíni því ég fullvissa þig um það, þú munt ekki vilja sofna og missa af náttúrulegu sjónarspilinu í gegnum gluggann.
Í óstýrilátri norður af vesturströndinni Gran Canaria, þar sem klettar eru svo háir að þeir renna inn í skýin brotna klettin af fjöllunum og mynda fullkominn rifhneigður hali af risastórum sofandi dreka . Jafnvel ótrúlegustu augu sjá það. Á heiðskýrum dögum liggur leiðin frá Agaete til þorpsins St nicolas , með 365 bogadregnum ferlum sínum, er hið fullkomna goðafræðilega sjónarhorn.
En ef það er þétt þoka eins og í dag er best að bleyta í náttúrulaugar frá bænum Agaete og fara svo að borða ljúffengar litlar sardínur -Y smá smokkfiskur og kartöflur með mojo, þar sem við sitjum - á veröndum sem snúa að sjónum við nágranna Puerto de las Nevis . Í vötnum þessa flóa, þar sem ferjur frá hinum eyjunum leggjast að, var, þar til fyrir nokkrum árum, basalt einsteinn (svipað og klettunum sem við munum sjá síðar) upp úr sjónum. The ' fingur Guðs' , sögðu þeir honum. En bylgja skilaði honum í djúpið. Náttúran, þegar hún verður þrjósk, tekur ekki tillit til eigin sköpunar.
Náttúrulaugar
Agaete situr við enda (eða í byrjun, eftir því hvernig á það er litið) strandgils sem breytir um nafn þegar það gengur í átt að innri eyjunni og gefur ávaxtaakrar, vínekrur og eina kaffiuppskeran í Evrópu . Sem bakgrunn rís hið glæsilega fjall af Tamadaba og furuskógur hans, einn af örfáum upprunalegir skógar sem eftir eru á eyjunni . Þrátt fyrir bröttar brekkur einkennist efra svæði hans af mildum hæðum og grænum sléttum þar sem sauðfjárhópar eru á beit. Bærirnir sem eru tengdir við sprungurnar í klettunum og vinnusvæðin, sem halda jafnvægi á veröndinni, tákna fyrirhöfn og hugvit íbúa þess.
Í þorpinu eldavélinni , flestir þeirra bara 20 íbúa lifir bókstaflega á milli tveggja jarðfræðilegra tímabila, með sínum hvít hús byggð á milli fleka eldgosa Það er öðruvísi. Þetta er einstakur staður, fyrir gleyma heiminum og skilja hina raunverulegu merkingu orðsins „einangrun“, íhuga hafið úr hellinum þínum í fjöllunum.
Á veturna, þegar snjórinn sest á klettana, lítur Tamadaba-furuskógur út eins og vettvangur vesturs í rökkri. Hér uppi liggur net gönguleiða sem tengja þessa strandkletta við stóru sökkvandi öskjuna í miðri eyjunni. Ef þú fylgir þeim geturðu jafnvel gengið að rætur fjallsins Roque Nublo , jafnvægi monolith sem, ásamt náunga sínum, the Roque Bentayga , er hann óumdeilanlega tákn þessa annars andlits Gran Canaria.
Pinar de Tamadaba, upprunalegir skógar eyjarinnar
Að utan finnst Gran Canaria vera yfirfullt og ferðamannalegt og mun minna framandi en það er í raun og veru. En Agaete og gil hans eru einmitt staðurinn sem ég var að leita að, á öfugan enda sólarstrendanna í suðurhlutanum sem voru svo vel heppnaðar á ferðaskrifstofum gömlu Evrópu.
Farið vindar úr norðri, með því að haldast fastir í miðtindunum, eru ábyrgir fyrir því að á meðan þeir eru í Agaete það er enginn afgangur af 'rebequita' ' og í Kross Tejeda trefill getur komið sér vel, í sandinum á Maspalomas fólk fer í sólbað án þess að hafa áhyggjur. Í skugganum af birtu sólar, margbreytileika landslags og loftslags þessarar litlu miklu eyju sem margir krefjast bera saman við smækkaða heimsálfu . Næstum helmingur Gran Canaria er verndað af Unesco sem lífríki friðlandsins.
Hér hvar senda línurnar , í dölum sem snúa baki við malbikinu, finnast gróskumikið beitiland þar sem hjarðir fara enn í gegnum, skógar með tegundum sem ekki eru til annars staðar í heiminum, jarðfræðisýningar sem flytja okkur frá Utah til Hawaii, nýlenduvillur með kirkjum sem taldar eru vera dómkirkjur, fullkomnir gígar Y fornleifar þar sem fleiri spurningar en svör eru dregnar út og það fæða sögulegar þrautir að þeir hafa lítið að öfunda þá sem eru á Páskaeyju. Og smábæir, eins og þeir á frjósömu sléttunni í Heilagur Matteus , eða eins og þessi í Agaete, þar sem lífið líður hægt, á kanarískum takti, litlar paradísir fyrir þá sem vilja ekki eyða tíma í flýti.
Agaete og náttúrulaugar þess
Athyglisvert er að fyrsti hvatamaður ferðaþjónustu innan eyjarinnar var Baski: Mr. Miguel de Unamuno . Árið 1929 vísaði Primo de Rivera hinum villulausa rithöfundi út í vitsmunalega eyðimörk Fuerteventura, þar sem hann taldi hann of óþægilegan fyrir stjórnina. Á meðan hann dvaldi á eyjunni, Unamuno, fyrir utan tísku nektarmyndir og uppgötvaðu eyjarskeggjar hversu ljúffengar hömlur eru jafnvel þó þú trúir því ekki þangað til var þeim kastað –, hafði tíma til að fara um hinar eyjarnar og skildu eftir okkur skarpar lýsingar og athuganir svo sniðugar að í dag yrðu þær strax vinsælt umræðuefni.
Til að feta í fótspor Unamuno á Gran Canaria hefur verið gefin út leið sem á fimm dögum nær yfir helstu staðina þar sem rithöfundurinn gekk: frá kaffisamkomur Vegueta , sögulega nýlenduhverfinu Las Palmas, að basilíkunni í Telde , andleg miðstöð eyjaklasans, sem liggur í gegnum gróðursæld skógarins Lime tré Moya og Teror-fjöll þar til komið er að Artenara útsýnisstaður þar sem litið er á stóra öskjuna í eldfjallinu sem „steinnuð storm“.
Teror aðalgatan
Klettarnir rísa upp yfir hyldýpið sem þokan felur og þeir tala við okkur, þótt við kunnum ekki að skilja tungumál þeirra, um hin öflugu náttúruöfl sem mótuðu þá. Klettarnir og tindar háfjalla Tenerife og Gran Canaria, jafnvel La Gomera, standa oft einir frammi fyrir ofan bómullarteppi skýjahafsins. Þeir mynda nýjan og snyrtilegan eyjaklasa komu fram eyjar verðugar sjóræningjakorts. Það er erfitt að ímynda sér svona mikla þoku.
Víðáttumikið útsýni er enn yfirþyrmandi ef mögulegt er frá Parador de Cruz de Tejeda, sérstaklega þar sem þú getur notið þess frá næði verönd herbergisins þíns eða jafnvel úr þínu eigin rúmi. þarna uppi, til 1.560 metra hæð , þar sem þeir renna saman gamlar konungsvegir (í dag gönguleiðir) sem fara yfir eyjuna, rétthyrnd uppbygging Parador birtist á bak við skóg sem horfir beint á klettana.
Við hlið hótelsins bjóða sölubásar fastamarkaðarins upp á hið hefðbundna möndlubrauð, suspiros de Moya og krukkur af bienmesabe fyrir göngufólk og sunnudagsfólk. Ef þú dvelur ekki hér geturðu alltaf setið á verönd veitingastaðarins, gleðjað þig með matseðli með kanarískum bragði sem ekki skortir snert af sköpunargáfu, eða eytt smá tíma í vellíðan með útsýni í heilsulindinni, í litla útisundlaugin sem teygir sig upp til að snerta trén.
Byggt 1938 af Miguel Martin Fernandez de la Torre, Samkvæmt hugmyndum bróður hans Néstor var hótelið lokað í 26 ár áður en það opnaði aftur, algjörlega enduruppgert, árið 2009. Það er gott dæmi um gæði hótelsins. gestrisni á eyjum í dreifbýli.
Roque Nublo
Gestrisni fjölskyldu og lýðræðislegrar meðferðar sem venjulega fer fram í gömul herragarðshús , eins og níu herbergi Las Calas hótelsins, í Heilagur Matteus , og á bæjum sem breytt var í fjölskylduferðamennsku og lækningaheimilum, eins og Molino de Agua de Fataga hótelinu. Sökkt í bananaplantekru í XV öld , Hacienda del Buen Suceso, fyrrum búsetu í Marquess af Arucas , býður upp á nýlendudýrð og papayasafa við sundlaugina. Í Agaete er nútímalegt fjögurra stjörnu hótel, the svart rokk , með heilsulind með vatnsrás þar sem þú getur pantað tíma eftir dags göngu um furuskóginn.
Það besta, fyrir utan ánægjuna af því að fá sér vín á útsýnisbarnum, er að það er tvær mínútur, upp stigann, frá frægu náttúrulaugunum í bænum. Hins vegar kjósum við að vera í því sem þeir kalla ' rautt hús ', í dalnum.
Finca Las Longgueras er a 1895 stórhýsi , af augljósum breskum áhrifum, þar sem allt er nánast það sama og á þeim tímum sem maðurinn lifði, Don Agustín Manrique de Lara. „Sjáðu, maðurinn er þessi strákur klæddur sem sjómaður,“ bendir Elsa á mig, sá sem sér um að dusta rykið af minningunni sem stórhýsið geymir. „Og hér er hún í brúðkaupinu sínu, og hér með dóttur sinni Maríu Luisu, núverandi eiganda, þegar hún var lítil, rétt í þessu herbergi. Þeir segja það ekki í auglýsingum sínum en Elsa er besti kokkur Kanaríeyja . Við enda gangsins, í björtu glerlestrasalnum, deila striga César Manrique og Pepe Damaso, sonar Agaete, vegg.
Herbergið mitt er með útsýni yfir töfrandi kaktusgarð. Sumir eru álíka háir og gíraffar, aðrir hafa bol sem líta út eins og fílsfætur. The býli vinnur enn að nýtingu á appelsínutrjám sínum þó, því miður, utan árstíðar, sé morgunverðarsafinn frá Tetrabrik.
Bærinn Las Longueras
Agaete-dalurinn er síðasti staðurinn í Evrópu þar sem kaffi er ræktað . Þessi úr þessum greiðslum er mjúk, tær, með ávaxtakeim og þarf varla sykur. Kaffi barst inn á Kanaríeyjar á 18. öld í gegnum grasagarðinn í La Orotava á Tenerife, en fann hinn fullkomna stað til að rækta í þessum hlýja dal, í 400m hæð. „Því meiri hæð, því meiri líkami“ , útskýrir Víctor Lugo fyrir mér þegar við ferðumst um fjölskyldueign hans, Laja.
„Kaffi er næst mest neytti drykkurinn í heiminum, en hversu marga þekkir þú sem hafa séð plöntuna í eigin persónu? Hér, í skugga mangótrjáa, guava-trjáa og vínberja, sér Víctor um kaffitrén sín af sömu ástúð og hann talar við mig um menntun litla sonar síns og skipuleggur „heimsóknir fyrir skilningarvitin fimm“ þar sem fleiri en einn hafa breytt neysluvenjum sínum. „Stundum vakna ég klukkan þrjú á morgnana og ef ég get ekki sofnað fæ ég mér kaffi til að sofna,“ fullvissar hann mig um, „það sem ég bæti ekki við er sykur: það eykur eiturefnin. Fyrir utan þetta kaffi, sem er markaðssett sem góðgæti – „Tæplega 90% er selt beint hér og í nokkrum sælkerabúðum“ –, í Lugo-eigninni eru framleiddar appelsínur, tíu tegundir af mangó og handverksvín „hugsaði að spjalla“, undir merkjum Bodega Los Berrezales.
Útsýni frá sveitahótelinu Las Longgueras
Af víngörðum þess, raðað í víngarða, 25.000 flöskur eru unnar á ári, aðallega hvítar . Hálfþurrt er talið það besta í eyjaklasanum. Í La Laja er allt lífrænt ræktað. Þeir hafa aldrei vitað hvernig á að gera það öðruvísi. „Kanarískt vín er sérstakt vegna eldfjallalandslagsins, stöðugrar sólar og vegna þess að það hefur meira en 20 afbrigði af vínviðum,“ útskýrir hann um leið og hann hellir upp á glas af eldfjallavatni til að undirbúa góminn fyrir bragðið. Það sprettur upp úr fjalli sem er yfir 14 milljón ára gamalt . Bragðast örlítið af brennisteini og gasi, hellir, holur.
Á borðinu, til að fylgja, það eru staðbundnir ostar með appelsínublóma hunangi. Ostarnir á Gran Canaria eru varla þekktir á Skaganum en þeir hljóta fyrstu verðlaun í hinum miklu alþjóðlegu keppnum og hipstera Borough Market í London og Mathallen í Osló þeir taka þá af höndum sér.
Af öllu, það sérstæðasta, bæði vegna erfiðisins og takmarkaðrar framleiðslu, Það er Flor de Guía sem gert er í sveitarfélögum á Leiðsögumaður, Gáldar og Moya . „Guía er eina upprunanafnið fyrir ost á eyjunni og það eru aðeins sjö bændur eftir sem framleiða hann,“ leggur Tony Moreno áherslu á við mig þegar við göngum í gegnum innréttinguna. ostahús , fædd til að verja og gefa osti svæðisins sýnileika. „Þetta ár hefur verið gott,“ segir hann sáttur við mig, „4.965 kíló af Guia-blómaosti einum saman samanborið við 653 á síðasta tímabili.“
Augnablikið við að útbúa rennetið, sem þistilblómið er notað fyrir, er heilmikið veisla: fjölskyldur safnast saman til að fjarlægja pistila úr blómum og eins og Tony segir okkur, undanfarið eru bænirnar sem lífguðu hægfara ferli að byrja að jafna sig. „Áður fyrr, ef hlaupið tók meira en þrjár klukkustundir, þurftu þær að fara yfir allar kindurnar í hjörðinni, eina í einu,“ segir hann við mig þegar hann býður okkur upp á sýnishorn af ýmsum staðbundnum ostum. Þeim fylgja kartöflubrauð (og anísfræ) og skvetta af hunangi. Uppáhaldið mitt er saltaður ostur úr flor de Leiðbeiningar um Cortijo Pajaritos. Það hefur verið gert í höndum Enedinu López, glænýjum sigurvegara silfurverðlauna á World Cheese Competition í Birmingham. "Og sjáðu, það var að fara að loka."
* Þessi grein er birt í tvöföldu tölublaði Condé Nast Traveler tímaritsins fyrir nóvember númer 78. Þetta tölublað er fáanlegt í stafrænni útgáfu fyrir iPad í iTunes AppStore og í stafrænu útgáfu fyrir PC, Mac, Smartphone og iPad í Zinio sýndarsöluturn (í snjallsímatækjum: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Þú getur líka fundið okkur á Google Play Newsstand.
*** Þú gætir líka haft áhuga á...**
- Myndirnar sem fá þig til að vilja flytja til Kanaríeyja
- Tíu fallegustu þorpin á Kanaríeyjum
- Dæmigerðir kanarískir réttir
- 46 hlutir til að gera á Kanaríeyjum einu sinni á ævinni
Handverksframleiðsla á Guia blómaosti í Casa del Queso