Toledo við sólsetur frá Ronda del Valle útsýnisstaðnum
Umsögn til Napóleon í einni af frægu harangunum hans, meira en 2.000 ára saga hugleiða okkur þegar við lítum frá útsýnisstaður Ronda del Valle Y Toledo tekur yfir sjóndeildarhringinn. Celtiberians, Rómverjar, Vestgotar, múslimar, gyðingar og kristnir hafa mótað þessa borg hækkað í lögum um aldir af vitum höndum. Til að lesa á milli steina þarf bara helgi og góða fyrri þjálfun til að mæta brekkunum því já, Toledo er borg til að skoða gangandi . Gengið inn í það í gegnum eina af stórbrotnu brúmunum sem fara yfir Block það er aðeins undanfari þess sem borgin geymir inni: hallir, musteri og hlið, eins og Cambrón eða sólarinnar , sem í dag bíða opin fyrir alla sem vilja fara yfir þau. Stígur yfir vatnið sem mun steypa okkur inn í gyðingahverfið ef við förum í gegnum það Brú San Martin eða þeir munu leiða okkur til Alcazar , Hersafnið, ef það er Brú og hlið Alcántara sá sem við veljum.
Skógur hestaskógar í samkunduhúsinu í Santa María la Blanca
En sannleikurinn er sá að náttúrulegur inngangur að borginni er í gegnum þann fyrsta, á uppgöngu í átt að miðju Toledo sem mun fá okkur til að hefja ferðina um steinsteyptar húsasundir gyðingahverfi , í dag nýlenduhópur ríkra manna sem hefur breytt gömlu stórhýsunum með útsýni yfir Tagus í ekta 21. aldar stórhýsi. Og hvernig gat það verið annað, samkunduhúsin eru söguhetjurnar á þessum stað á veginum. Samkunduhúsið í Santa María la Blanca, það elsta í borginni, kemur á óvart fyrir márískan stíl, með litlu hrossaskógur , og fyrir viðburðaríka sögu sína sem gerði það að verkum að það fór úr samkunduhúsi í kapellu og úr kapellu í herskála og síðar í vöruhús hersins. Skammt í burtu er hin mikla samkunduhús borgarinnar, sú Samgöngur , höfuðstöðvar Sephardic Museum og skipað að byggja á tveimur gömlum húsum við Konunglegur gjaldkeri Pedro I af Kastilíu , ákveðinn Samuel ha-Levi , sem gaf gyðingasamfélaginu sitt mikilvægasta musteri. Með brottrekstri gyðinga árið 1492 var samkunduhúsinu breytt í kristna kirkju, þótt hebreskar áletranir á veggjum hennar væru virtar, mikilvægur hluti byggingarinnar og í samræmi við gersemar safnsins, gefin af gyðingafjölskyldum sem dreifast um allan heiminn , sem eiga rætur sínar að rekja til Toledo.
The Kaþólskir konungar voru ekki ómeðvitaðir um sjarma þessarar borgar sem faðmað var af Block og gerðu ráðstafanir til að vera grafnar í því, í San Juan de los Reyes, en þeir sigruðu aftur Handsprengja og henti þeim yfir að eyða eilífðinni þar inni. Þrátt fyrir það er það meira en áberandi í byggingarlist kirkjunnar, fullt af skjaldarmerkjum og umfram allt í Klaustur , í óaðfinnanlegu Elísabetísk gotneska konungleg örlög þín. Ef þú veltir fyrir þér keðjunum sem hanga á framhliðinni, þá eru það þær sem bundu Kristnir fangar í Granada , sent hér sem þakkir fyrir lausn hans.
Klaustur í gotneskum stíl Elísabetar í San Juan de los Reyes
Toledo er órjúfanlega tengdur við El Greco , listamaður elskhugi borgarinnar, sem teiknaði prófílinn sinn í nokkrum málverkum, svo sem „Útsýni og áætlun um Toledo“ , sem hægt er að bera saman í safni þess, ásamt öðrum tímamótum krítverska manneristans. Í hámarki útsýnisins yfir borgina sem hanga á veggjum Metropolitan í New York og í National Gallery í Washington. Og við með einn hérna við hliðina á okkur. En ef eitt af verkum hans þyrfti að tákna tilfinningu borgarinnar, þá væri það „Umför drottins Orgaz“ , ekki telja, því titilinn yrði gefinn einum af afkomendum hins grafna. Verk sem haldið er í kirkjan í Santo Tome sem veldur ekki vonbrigðum þrátt fyrir meira en fræga samsetningu og vekur heilbrigða græðgi til að vita meira um borgina.
Þannig er mest dæmigert benda til að anda að sama lofti, eða álíka, sem fór í gegnum lungu El Greco og samtíðarmenn hans engolados er Dómkirkjan og umhverfi þess. Með hlið ljónanna og hlið fyrirgefningar sem stórkostlegasta innganga og slétta hliðið sem ferðamannagang að innri þess, þar sem ekki má dást vandlega að því. Kór , rista, meðal annars af Berruguete, eða hið gagnsæja , Barokkóráð Narciso Tomé, látlaus og einföld, væri fyrir fífl. Fjársjóðurinn og Sakristía , með „Ránið“ og postula af El Greco undir máluðu lofti Luke Jordan , gera dómkirkjuna að nánast gervi listagalleríi, þar sem einnig er að finna verk eftir Goya, Rubens, Zurbarán eða Velázquez.
Inngangur á Hotel Cigarral El Bosque, með einstöku útsýni
Skoðanir á Jesúítakirkja Þeir eru fullkomnir fyrir unnendur svima. einstakt útsýni á þökum og turnum borgarinnar, að ná þeim þýðir að klifra upp „fljúgandi“ stiga frá einum turni þess til síðar, eftir 360 gráðu útsýni yfir Toledo, síga niður í gegnum hinn, auðveldlega og virðulega bjargað í um 20 metra hæð.
Við ljúkum þessari ferð með heimsókn í mosku sem lokar þríhyrningi þriggja menningarheima. Þrátt fyrir að aðeins sé hægt að breyta eða stækka þessa hringrás, þar sem Toledo hefur meira en hundrað staði af stórkostlegum áhuga sem geta fyllt ekki einn, heldur 10 getaways. Í Moska Krists ljóssins , annað skírnarnafn fyrir annað musteri vantrúarmanna, fyrsta kristna messan fór fram eftir endurheimtina og í henni, segir goðsögnin, fannst maður á bak við falskan vegg. Kristur frá Vestgotatímanum við hlið lampa sem kveiktur hafði verið í þrjár aldir, þaðan kemur nafnið: Kristur ljóssins. Innri þess, til hins hreinasta kalífastíl , hefur níu kúpla á hrossabogum með vestgotskum höfuðstöfum, hreinum byggingarlistarsamruna og eitt fallegasta dæmið um arabíska list á skaganum.
Leirmunir með miðaldaáskrift eftir A. Serrano Fábrica
Hvar á að kaupa Plaza de Zocodover, bókstaflega úr arabísku „súk dýranna“ , var stærsti markaðurinn í borginni, og í dag byrja verslunargötur Toledo frá honum, með verslunargötu sem aðal verslunaræð. Meðal sverða og damaskusa í umhverfi Plaza del Conde, minjagripa sem eru til fyrirmyndar borgarinnar, er þess virði að kíkja á leirmuni. A. Serrano verksmiðjan , sem sérhæfir sig í endurgerðum hönnunar frá Toledo og Talavera frá 15. til 18. öld eða fjársjóðum frá Linares fornminjar . Og til að ná tökum á bestu tegundinni í borginni að því er varðar sætt par excellence Toledo, marsipan, nálægt dómkirkjunni finnur þú Marsípanhúsið (Cuesta de los Pajaritos, 8) , við ábyrgjumst að það verði erfitt fyrir þig að komast þaðan án minna en kílós af þessu góðgæti undir handleggnum.
Hvar á að borða Frægð fær mjög fræga Adolfo, klassík meðal sígildra Toledo , og Locum, í lítilli götu fyrir aftan samnefnda dómkirkju, þar sem þeir hafa a smakk matseðill svo hringlaga að það eru ekki fáir sem fara í pílagrímsferð hingað til að prófa eða endurtaka upplifunina. Og ef það sem þú ert að leita að er óformlegt gert cap , hinn pinnagötu , gaum að frægu Virgen de los alfileritos, hefur bestu hringrásina fyrir það, með La Abadía sem miðstöð starfseminnar.
Hvar á að sofa Kíkjandi síkaðanna varð til þess að íbúar Toledó skírðu landið sem stendur fyrir framan borgina hinum megin við Tagus sem Vindlarnir , í dag vagga „hotelazos“ með útsýni, þar á meðal stendur Hotel Cigarral El Bosque upp úr með sérstökum sjarma, blendingsbygging þar sem nýsmáður hluti virðist vera tekinn úr verkefni af peningar . Ekki langt í burtu, þar sem það nýtur einnig forréttinda útsýnis yfir borgina, er Parador Nacional, Greifi af Orgas , í líkingu við hótelhallirnar sem eru dreifðar um landið og hafa verið endurgerðar með alls kyns árangri. Eitthvað meira miðlægt er Hotel Fontecruz Eugenia de Montijo, sem er í gamalli endurreisnarhöll sem tilheyrði Eugenie de Montijo , Spánverjinn sem varð ástfanginn af Napóleon III og var keisaraynja Frakklands.
Puerta del Sol án ljóss stjörnukóngsins