Wassily Kandinsky, A Street in Murnau, um 1908
Það eru þrír frábærir menningarheimar sem settust að í La Mancha-borginni Toledo til að skilgreina hana, fæða hana og gefa henni gælunafnið sem hefur fylgt henni svo lengi. Gyðingar, múslimar og kristnir bjuggu saman í umburðarlyndi í borginni í meira en sjö aldir, frá 711 til 1492.
Gamli bærinn, lýstur á heimsminjaskrá UNESCO, varðveitir svo mikilvæg arfleifð fyrir sögu og menningu að við ættum næstum því að vera þakklát fyrir hvert skref sem við tökum um þrönga húsasundið.
Þekktur og viðurkenndur arfleifð, allir sem ferðast til höfuðborgarinnar Kastilíu-La Mancha vita að þú ferð inn á stað þar sem þú verður ástfanginn af augljósri fegurð af þeim byggingum sem, veraldlega, eins og þær væru ofanálögð lög, hafa verið að gefa því þá sjálfsmynd sem er svo rík af blæbrigðum og sögum.
Í borginni Toledo bjuggu gyðingar, múslimar og kristnir saman í umburðarlyndi í meira en sjö aldir.
Allir mæta vitandi að það verður rjúpur og marsipan; margar brynjur, breiðsverð og þreytandi brekkur; sögur um El Greco og stopp til að hugleiða The Burial of the Lord of Orgaz; risastórir endalausir hópar ferðamanna dreifðir um Plaza Zocodover og heppnina að vera þar, á aðeins hálftíma frá Madríd, þökk sé Avant, sem gesturinn fer af stað á ný-Mudejar stíl stöð sem þjónar sem litríkur forréttur af því sem þú munt finna þegar þú kemur til borgarinnar.
Unnendur hinna þriggja stóru eingyðistrúarbragða sem vilja bæta við heimsókn sinni á nokkuð annan hátt og þeir sem eru að leita að nýjum menningarlegum hvata til að snúa aftur hafa þegar afsökun til að gera það, því í mars kom það, til að vera – a.m.k. næstu 15 árin –, **fyrstu safnhöfuðstöðvar Roberto Polo Collection (CORPO) ** framúrstefnulistar frá Austur- og Norður-Evrópu og Bandaríkjunum.
Marthe Donuts, Le livre d'images, um 1918.
Hvernig gæti það verið annað, það er ein af þessum einstöku og heillandi byggingum sem mynda gamla hluta Toledo - mjög nálægt hinu líflega Plaza de Zocodover - sá sem þjónar sem inngangur að þessum heimi þar sem framúrstefnu blandast fullkomlega við ýmsa byggingarstíla sína, sem geymir söguna sem átti sér stað í borginni á milli 9. og 16. aldar: Santa Fe klaustrið.
Kúbverski listasafnarinn og sagnfræðingurinn Roberto Polo (Havana, 1951) er einn af virtustu persónum á alþjóðlegu listalífi, þó að á Spáni hafi það verið frekar óþekkt af miklum meirihluta, nema fyrir suma sérfræðinga í heimi listarinnar og viðskiptavini þessa markaðar.
Og auk þess er hann leiðsögumaðurinn sem tekur á móti mér og gengur með mér um ganga og herbergi hins risastóra klausturs. Meðan Hann segir mér ástarsögu sína með framúrstefnulist, Með ræðu sinni breytir hann skynjun minni á hvað er nútímalegt og hvað ekki, og hann veitir mér uppeldislegasta meistaranámskeið um samtímalist sem ég hef fengið.
Roberto Polo ljósmyndari Steven Decroos.
Nærvera Roberto er gríðarleg – andlitsmynd af honum, í upphafi heimsóknarinnar, færir hann til mín – og orð hans taka mig frá einni hlið til annarrar, horfa á málverk, húsgögn og hluti sem hann elskar og dáist jafnt. Betri að enginn þorir að spyrja hann um hver sé í uppáhaldi hjá honum.
Einnig staðurinn sem valinn er sem gámur og að hluta til innifalinn lyftir aðlaðandi heimsókninni á hærra plan. Santa Fe-klaustrið, skráð sem menningarverðmæti, er ein af þessum byggingum sem, eins og áður fyrr, var reist á rústum múslima, nánar tiltekið, á gamla al-Hizam-samstæðunni, fornri Kalífahöllinni.
Klaustur það var byggt á 13. öld, af reglu Calatrava og, eftir að hafa farið í gegnum ýmsar hendur, endaði það með því að það var yfirgefið árið 1973, fyrir það hafði það í meira en 50 ár verið lokað almenningi og þjáðst því í langan tíma yfirgefið, þar til það var endurreist og endurreist.
Eitt af herbergjum Roberto Polo sýningarinnar.
Nú tekur klaustrið, sem í sjálfu sér er þess virði að heimsækja, leiðbeinandi og fjölbreytta sjónræna samræðu við þau 250 verk sem Polo hefur úthlutað sextán herbergjum sínum, þar á meðal glaðværa og sólríka klaustrið þar sem það er tegund af sítrustré sem þeir fullvissa mig um að sé bara til á veröndinni. Ilmurinn sem hvítur appelsínublómi gefur frá sér fær okkur til að stoppa í nokkrar sekúndur til að ná honum í heiladingli.
Eitt af merkustu rýmunum er kirkjan í Santiago, þar sem merking andlegs eðlis öðlast nýjan blæ og þar eru líf og dauði aðalsöguhetjurnar. Það sýnir tvö af frægustu verkum safnsins og hugsanlega þar sem pörunin við innfæddan er áhrifameiri.
Er um glæsilegur, stórbrotinn og risavaxinn rósakrans eftir hollensku listakonuna Maria Roosen, sem hangir utan um útskurð af Meyju heilaga krossins frá 16. öld. Fyrir framan þá glænýr, hvítur og sundurskorinn Kristur, níu metrar að lengd, verk Ítalans Nino Longobardi.
Rafael Sierra, listrænn stjórnandi safnsins, fylgir okkur á þessari ferð um evrópska framúrstefnu og listasögu og Hann játar fyrir mér það erfiða verkefni að ná þeirri samræðu milli rýmis og verks: „Við vorum búin að skipuleggja alla söfnunina á áætluninni og þegar við komum hingað var allt það sprengt í loft upp og varð það verkefni að púsla saman verkunum dag frá degi, augnablik fyrir augnablik.
8.000 fermetra enclaveið er sannarlega stuðlað að þessum mótum liststrauma og fjölbreyttrar menningar, svo afleiðing þeirrar viðleitni og höfuðverkur er stundum ögrandi, eitthvað sem Roberto Polo er hvattur til að draga fram, þar sem hann leitast ekki við að kenna, heldur að ögra og skapa nýjar tilfinningar.
Spurningin um hvers vegna Toledo en ekki önnur borg sem er frekar hneigðist að aðhyllast samtímalist svarar næstum sjálfri sér áður en Polo staðfestir að það sé einmitt þess vegna sem hann valdi höfuðborgina La Mancha. „Mér hafði verið sagt að þetta væri borg sem væri treg til nútímans og einmitt þess vegna tók ég það sem frábært tækifæri. Að vera manneskjan sem kemur með framúrstefnuna frá Norður- og Austur-Evrópu fannst mér vera heiður." Það minnir mig líka á það tilvist þessara framúrstefnuhreyfinga á spænskum söfnum er nánast engin, eitthvað sem er óhugsandi.
Pierre-Louis Flouquet, smíði, 1925.
Ekki aðeins 250 af verkunum í safni hans hafa verið flutt til Toledo –pínulítill hluti ef miðað er við að hann á um 7.000 stykki – en sjálfur hefur hann sest að í borginni til að helga sig safninu sem ber nafn hans. Mikilvægt skref fyrir einhvern sem hefur búið á stöðum eins og Havana, Lima, Miami, New York, Washington, París og Brussel, borginni þar sem hann bjó rétt áður en hann kom til spænskrar yfirráðasvæðis.
CORPO er skammstöfunin fyrir Roberto Polo Collection, úrval sem hefur í raun 500 verk, helmingur þeirra er þegar til sýnis í Santa Fe klaustrinu. Hinn helmingurinn bíður þolinmóður eftir að tekið sé á móti honum á öðrum stað: Cuenca kastalanum, sem áætlað er að opni árið 2023. Með Cuenca gerist nákvæmlega hið gagnstæða en með Toledo, þar sem það er borg sem vígði fyrir meira en 50 árum Abstraktlistasafnið og breytti þar með borginni.
Roberto Polo er þekktur í listaheiminum sem The Eye, nafn sem honum er gefið vegna hæfileika hans til að uppgötva listamenn og verk. Nú nýlega hefur innlend pressa staðfest að frá hans hendi komi hann með „fjórðu menningu Toledo“, eitthvað sem veitir menningarferðamanninum aukið gildi. Og það staðfestir hið mikla listaverk sem borgin sjálf er, ef Roberto Polo hefur lagt sérfræðinginn auga á það.