Fiskimaður í Inle Lake í upphafi forfeðradans síns.
Litirnir á fána Mjanmar eru ekki sagnfræði sögunnar , en möttullinn sem flæðir og mótar líffærafræði þess. Þrjár litaðar rendur – rauðar, grænar og gular – og hvít stjarna í miðjunni. Það er óvirka kalkið sem rís meðal leikfangamustera Mingun , og þessi vermilion af krydduðum fræbelgjum sem dregur í sig vímu þegar farið er yfir Inle fljótandi garðar . Það er raka gróðurinn sem myndast á milli ópíumrekra sem Shan-hermenn lögðu út í stríðinu milli Englands og Búrma, og heitu kúlunnar sem felur sig. hvert sólsetur við Pagodas Bagan.
Krómatísk slóð sem leiðir þig á ferðalagi þetta mikla landsvæði í Suðaustur-Asíu , þar sem tíminn virðist hafa stöðvast eins og hann væri enn flæktur í bresku bröltið í skáldsögu Daniel Manson, Píanóstillarinn. Í henni, þegar það bar enn nafnið Búrma , erfiðu ferðirnar á þurrkatímanum voru farnar á baki fíls og næturnar milli endalausra pwés, götuleikhúsa og brúðuleikja sem túlkuðu þjóðsögur forfeðra sinna við kertaljós.
Nýliði munkar hlaupa í átt að Soon OoPon Nya Shin pagóðunni.
Ef vestræn mynd þess tíma takmarkaðist við breska nýlenduherinn og hermenn franskra hermanna og vísindamanna sem heilluðust af einstakri grasafræði hans, getum við sagt að alþjóðavæðingin sem stafar af byrjandi ferðamennsku hefur ekki enn slegið í gegn . Einræði hersins sem lauk ekki fyrr en árið 2011 þýddi að lýðveldið Mjanmar var áfram mey til erlendra snertinga, þrátt fyrir að vera eitt eftirsóttasta landsvæði álfunnar.
Frjósama ópíumuppskeran og stefnumótandi staða landamæri Indlands, Bangladess, Tælands, Laos, Kína í norðri og Bengalflóa í suðri, hafa verið háð stöðugum stríðum vegna yfirráða sinna. Þetta, ásamt auði sínum af jades og olíu , þar sem breska heimsveldið var þétt við landsvæðið fram að sjálfstæði árið 1948.
Næstu áratugir steyptu landinu inn í stöðug þróun borgaralegra átaka, breytinga á stjórnsýslufjármagni og valdarán hersins þar til það opnast fyrir hinu nýja lýðræði. Í leiðinni hefur baráttan fyrir sjálfræði fjölmargra þjóðernishópa til að deyfa ekki menningu þeirra og efnahag gefið tilefni til bræðslupottur tungumála sem fóstraðar eru af fjallamyndunum og það fágæta koma og fara ensku á milli íbúa þeirra.
Bagan að ofan.
Mingala ba, hin vinsæla burmneska kveðja sem sameinar alla þjóðernishópa , fylgir okkur frá okkar komu í Mandalay . Kæfandi hitinn sem ríkir í þessari fyrrverandi konunglegu höfuðborg er blandaður saman við horn hinna litríku tuk-tuks sem dreifast um götuna. Þessi óskipulega samræmda umferð sem einkennir borgir í Asíu tekur á móti okkur ásamt brosandi andlitunum sem máluð eru með thanaka, ljósgulu kremi sem er búið til með því að mala börk trésins með sama nafni og að daglega þoki kyni meðal íbúa þess.
Fyrstu geislar sólarinnar mynda hið fullkomna umhverfi fyrir heimsækja Mahamuni pagoda, suður af borginni . Þúsundir sóknarbarna fara í áttina að henni, frá stofnun þess árið 1785 , til að fylgjast með hvernig líkami frægasta Búdda landsins er þveginn og ilmvatnaður með rósavatni. Slík er trúmennska þeirra að handklæðin sem notuð eru til að þurrka það af mikilli alúð eru síðar gefin gestum. Þessi skúlptúr af Gautama Búdda, þakinn gulli í tæplega fjögurra metra hæð , er ein elsta framsetning sem vitað er um frá stofnun þess.
Meira en þúsund stúpur vinda um hið glæsilega Shwe Inn Thein Paya.
En þetta er ekki eina metið á svæðinu. Hér skammt frá stendur Kuthodaw pagoda, en 729 hvítar stúpur hennar eru gæta eins og þeir væru Warriors of Xian síðurnar á Tripitaka, stærsta bók í heimi . Hver þeirra skráði sig með gullbleki á marmara legsteini Þeir voru rændir af Bretum árið 1885.
Nákvæm hönnun hennar, sem er aðeins skynjanleg af himni, sýnir viðhengið við geometrísk smíði í hofum og klaustrum , sem og efst á Mandalay Hill. Á þessari hæð, samkvæmt goðsögninni, Búdda spáði fyrir um sköpun borgarinnar.
Gengið upp 1.729 tröppur sem leiða að Taung Pyamerecen-pagóðunni Þeir verða þess virði -einnig aðgengilegir með lyftu - ef þú ert að leita að besta víðáttumiklu útsýni yfir borgina, prýdd hofum meðal síki hennar og endalausum blómaengi, sem dæmi. Lwin blómahátíðin í desember.
Þessi hugmynd um rými eins og það væri skákborð virðist gráðug og næstum póstmódernísk í Sagain, ein af fjórum konungsborgum umhverfis Mandalay . Fyrrum höfuðborg landsins á árunum 1760 til 1764 hefur ómetanlegt net klaustra og var lengi vel. pílagrímastaður munka leitast við að fræða sig um kenningar búddisma.
Vatnsbuffar standa vörð um Kalaw graslendi.
Við klæðum okkur skóna og hyljum fæturna með longyi, næstum vélrænni bending við inngang hvers klausturs, til að fylgja slóð bleiku, myntugrænu og barnabláu flísanna sem þeir fara með okkur í pagóðuna Soon Oo Pon Nya Shin . Næstum „trúarleg“ upplifun sem mun ná hámarki í U Min Tounzeh hofinu , þar sem hringlaga galleríið sem myndað er af óviðráðanlegum Búdda meðal smaragða töfrar okkur með glitrandi gulllaufi og ferskum blómum á ölturunum.
Til að róa hádegishitann, ekkert betra en að grípa til rattanhúfu og lime te sem þeir munu bjóða þér í hlíðum hæðarinnar, áður en haldið er til Mingun í galla sem virðist stökkva upp í loftið við hvert högg. Þegar á strönd árbakkans, bambusflekar reika báðar áttir Ayeyarwady-fljótsins . Við tökum einn af bátunum til að komast til þessarar fornu konunglegu höfuðborgar, þar sem hálfgertar pagóðar og næststærsta bjalla í heimi bíða okkar.
Í fjarska sjáum við Hsinbyume hofið , snjáður blettur til heiðurs nafni sínu, White Elephant, í þykkum múrsteinsfrumskóginum sem umlykur hann. Sammiðja lögun þess var innblásin á verönd hins goðsagnakennda fjalls Meru , og var reist til minningar um Hsinbyume prinsessu, sem lést þegar hún fæddi frumburð sinn. Fyrir framan árbakkann bíða þeir okkar óáreittir inwa rústirnar . Glæsileiki þessarar konunglegu stórborg er aðeins í minningunni vegna jarðskjálftans 1839.
Hins vegar, þessi vanrækta fegurð sem stafar af fornleifahamförum lætur þig líða í spor nítjándu aldar landkönnuðar þegar þú gengur í gegnum beinagrind hennar úr múrsteini, ösku og snákandi mosa. Svipuð tilfinning kemur fram þegar þú finnur fyrir brakinu í tekkinu yfir U Bein brúna.
Sýnishorn af textílþjóðsögunni sem nær yfir Kalaw einkennisbúningana.
Þessi bygging frá 1851 er stærsti ferðamannastaðurinn í Amarapura, fjórða og síðasta keisaraborgin sem við heimsóttum í Mandalay . Að taka nauðsynlega selfie án fólks í kringum þig er ómögulegt verkefni, þar sem 1,2 kílómetrar af lengstu tekkbrú í heimi eru pakkaðir.
2.000 MUSTABORGIN
„Shan-fjöllin risu upp úr sléttunni, handan musteranna sem stóðu eins og hermenn í myndarskap, og virtust hanga í himninum.“ Fyrsta sólsetrið við komu okkar til Bagan er svo yfirþyrmandi eins og söguhetjan í skáldsögu Daniel Manson segir frá. Það er erfitt að ímynda sér að hið tignarlega Mandalay sé aðeins í fjórar klukkustundir á vegi, átta ef þú ákveður að leggja af stað þessa 145 km sem aðskilja báðar borgirnar með því að fara yfir Ayeyarwady ána með báti.
Heimsarfleifð síðan 2019, Bagan safnar mestum fjölda ferðamannaheimsókna á svæðinu . Þetta frelsi sem herinn klifraði upp pagóðurnar sínar með á Viktoríutímanum er bara saga um skipti á milli leiðsögumannanna, þó að það sé enn leyfilegt að klifra nokkrar rústir til að sjá merkustu mynd landsins.
Sá þar sem Myanmar og Burma virðast þýða það sama , dreifa sögunni og pólitísku uppsveiflunni á milli þau 2.000 musteri sem enn standa , tæplega fimmtungur þeirra sem byggðir voru á svæðinu á s. XII. Listinn er endalaus: Thatbyinnyu, þekktur sem „Alvitur“ , sá hæsti í öllu gamla Bagan með krossplani sínu og mörgum freskum á hvelfingum; Gubyaukgyi, framandi og lærisveinn indverska Shikhara stílsins , með banyan laufum og hakakrossum; Gaw Daw Palin Phaya, sem kviknar á dularfullan hátt við sólsetur…
Að uppgötva gamla Bagan eins og forfeður þínir raktu hann, ekkert betra en leigðu hjól, gerðu án áætlana og smelltu á flýtileiðir sem tengja saman þorpin. Þú gætir rekist á þorpið Pwa Swa, þekkt fyrir vefstóla og bómullarakra, eða farið yfir sesamplantekrur sem eru heimili Minnanthu. Og ef þreyta gerir enn ekki vart við sig, þú getur hjólað til Zee þorpsins og skoðað eitt af tamarind trjánum elsta í heimi. Þeir segja að nöturnar haldi sig hér, andar sem vernda heimamenn frá sínum helga skógi.
Nokkra kílómetra í burtu, í nýja Bagan, hverfa goðsagnirnar og hraðinn eykst þegar lífið heldur áfram milli bakpokaferðalanga, matsölustaða og vagna sem ganga með herpúls. Í hinum enda bæjarins, í Nyaung-U hækkar tillaga fjölmiðlamannsins Sharky , eins og Ye Htut Win, dómari í búrmönsku útgáfunni af Masterchef, er almennt þekktur.
Komin úr fjölskyldu diplómata, ákvað að flytja hnattrænt líf sitt í eldhúsið eftir að hafa eignast auð sinn í Sviss og rekið nokkra kokteilbari. Sharky's, eins og Win útskýrir, er veitingastaðakeðja með aðsetur í Bagan og Yangon sem fæddist til að styrkja matargerð á staðnum, endurnýjuð með nútímatækni eignaðist á langri ferð sinni um heiminn.
Einfaldur lúxus í herbergjum Kalaw Hill hótelsins.
Umbúðirnar eru það sem þú myndir búast við: gömlu leikhúsi breytt í hipsterbar þar sem viðarbekkir, Vichy dúkar og glerkrukkur í formi lampa fylgja hver öðrum. Inniheldur nútímann þar sem þú getur prófað forvitnar samlokur, glútenlaus salöt og einn af stjörnuréttunum hennar, ravíólíið með ricotta og grasker . Chile-vínin þess eru vel þess virði að drekka og munu vera gott að velja mér áður en haldið er á næsta áfangastað.
Eftir aðeins fimm tíma ferðalag á vegum munum við koma í hjarta Shan fjallanna til að komast til borgarinnar Kalaw, sem er skemmtilegur staður þar sem hægt er að hvíla sig áður en lagt er af stað fjölfarnasta gönguleiðin í Myanmar. Yrði og amstri kaupmanna á staðnum stangast á við ró dvalarstaðanna í hámarki, meira en 1.500 metra yfir sjávarmáli.
Kaþólska kirkjan Krists konungs, Hann er frægur fyrir að hafa haft sama prestinn í sjö áratugi og virðist bjóða okkur að fá okkur tebolla af hvítum múrsteinsframhliðinni. Ávöxtur breskrar landnáms, það var einnig landnám samfélag múslimskra indíána og mosku þeirra, mosku , máluð í myntuvatni frá 1950. Þessi friðsæla sambúð á milli sértrúarsöfnuða virðist óvitandi um spennuna í minnihlutahópi Róhingja-múslima í norðurhluta landsins.
Kross risaökrarnir, teakrarnir og fjallshlíðarnar sem skilja Kalaw frá Inle-vatni Það krefst þolinmæði, góðan skófatnað og þétt bros á vör. Sérstaklega ef við tökum að okkur það á regntímanum, þegar leðjan er annar ferðafélagi. Smátt og smátt munum við blanda okkur saman við terracotta fortjaldið sem myndast á vegi okkar og sem beitir af gríðarlegu andstæðunni við blaðgrænusvæðin.
Að fara um stíginn sem leiðir bændur á staðnum gangandi felur í sér að hlaupa inn tignarlegur vatnsbuffaló sem ber uppskeruna og gista í þorpunum. Eins og á öðrum svæðum landsins virka fjöllin ekki aðeins sem landfræðileg skil, heldur varðveita siði hvers samfélags. Já svo sannarlega, notkun 4G tækni, mótorhjólaferðir og ástríðu fyrir fótbolta Þeir sameina landslagið hvert sem þú ferð.
Eftir langa daga af göngu muntu geta séð þorpin Pe Tu Pork, Paw Ke eða Khone Hla og venja þeirra fáu fjölskyldna sem styðja þær. Vesturlandið er fjarlægt í minningunni; ekkert rafmagn eða heitar sturtur , afslöppun þýðir að njóta einfaldas kvöldverðar með hrísgrjónum og telaufum áður en þú sofnar í sameiginlegu svefnherbergjunum sem fjölskylduhúsin bjóða upp á.
Tilvalinn tími til að spjalla við Danu og Pao-O , ríkjandi þjóðernishópar svæðisins sem skyggja á með klæðnaði sínum og höfuðfatnaði. Þegar á síðasta kafla niðurgöngunnar yfirgnæfir hitabeltishitinn okkur áður en farið er í bát milli strauma af appelsínuvatni til að ná Inle vatninu.
Al dente réttir með ákveðnu staðbundnu eftirbragði á matseðli Sharky.
Möttull af fljótandi borgum hefur verið ofinn yfir vistkerfi þessa massa 12.000 ha af fersku vatni sem varið er af Shan fjöllunum. auðmjúk málm- og bambusbyggingar, þar sem Nyaung Swe er fjölmennast . Frumstæð Feneyjar þar sem vaporettóunum er skipt út fyrir báta sem vernda sjómennina með einfættum forfeðrum sínum.
Hér fantasarar landbúnaður líka um eigin kóða: fjölmargir garðar og aldingarðar í vatnsveitu samfélagsins á milli ára hávaða. Musteri eru heldur ekki af skornum skammti; þess virði að heimsækja Phaung Daw Oo Pagoda að vera blindaður af gullblaðið sem guðirnir eru nuddaðir með . Eins og á mörgum öðrum helgum stöðum mega konur ekki taka þátt.
Vindlarnir sem pressaðir eru í þorpinu Nampan og vefstólarnir í In Phaw Khone keppa um áhuga ferðamannsins. Áreiðanleiki er einbeitt á Taunggyi markaðnum í Ywana , áreiðanleg mynd af gauraganginum sem Manson sagði frá. Meðal polla sem við týnumst í áðurnefndum bökkum þeirra af betelhnetur og lindagreinar ; hnífabrýnendur, seljendur falskenna og trúarlegra helgimynda; skó, speglar, harðfiskur og krabbar, hrísgrjón , tröppur, regnhlífar...
Tæki og matur sem sýna siðir intha ættbálksins . Við horfum á þá klippa hárið í götubás eða tyggja endalaust kun ja tóbakskúlur… Aðeins ferð um decadent Inthein getur sjokkerað jafn mikið og þessi félagsfræðilega mynd. Órói af aldagömlum pagóðum mun koma til móts við þig svo að þér líði eins og Lara Croft í smá stund.
Hið hálfeyðilagða landslag af lime, múrsteini og járni í Nyaung Ohak sem tífar og chinthe vakta yfir, goðasögulegu dýrin skorin í stucco, mun leiða okkur til hinu glæsilega Shwe Inn Thein Paya, með yfir þúsund stúpum veðurteppt. Það er kominn tími til að kveðja vatnið úr leirsteinslauginni í Sanctum Inle, gömlu klaustri sem breytt var í lúxushótel þar sem líkami og hugur eru verðlaunaður.
Nýlenduandlitið á Yangon, stærsta borg landsins , er doppaður af pagóðum og skýjakljúfum. Það er skylt skref til að komast til strandborga Bengalflóa. Þar stendur Ngwe Saung, en stutt tilvera hans - það var stofnað árið 2000 - þýðir að nýting ferðamanna er ekki enn alræmd. Fimmtán kílómetrar af strönd eru nánast ósnortin á milli skóga og úrræði í byggingu, lítil farfuglaheimili og yfirgefin einbýlishús.
Það eru varla til minjagripabúðir eða nuddstöðvar. Gómurinn mun þó ekki þjást við komu kl Tazin, sjávarþorpið í nágrenninu þar sem þú getur prófað ferskt sjávarfang og hrópa ofan í lungun þeirra í KTV-smelli þeirra Bonnie Tyler. Thanaka andlitin sem keyra þessar karókí munu setja punktinn yfir i-ið á ferð sem endar ekki hér.
Minningin um Myanmar vex eftir leikinn , eins og orðrómurinn um gamlan heim sem dregur okkur til fyrra lífs, fullt af helgisiðum og þar sem tíminn líður hægt.
*Þessi skýrsla var birt í númer 139 í Condé Nast Traveler Magazine. Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Útgáfa Condé Nast Traveler fyrir maí og júní er fáanleg í ** stafrænni útgáfu þess til að njóta þess í tækinu sem þú vilt. **
Fylgdu slóð pastelflísanna á Soon Oo Pon Nya Shin pagóðunni.