gobi eyðimörk
Trans-mongólska leiðin liggur yfir Gobi eyðimörkina, einn sá stærsti á jörðinni , en að þessu sinni, hlaðinn vatni, bensíni og öðrum vistum; við ferðuðumst með sendibíl . Við viljum kafa inn í afskekktustu horn þess og njóta breytinga á landslagi frá Ulaanbaatar í suðurhluta landsins . Og svo er það, á bratta veginum, sem virðist hvergi leiða, við sjáum hvernig landslagið er smám saman að breytast: fjöll, steppur, víðáttumikil hálendi... og þegar í eyðimörkinni: dalir, gljúfur, sandalda...
Stærstu sandöldurnar í Gobi eyðimörkinni
Valin ferðaáætlun gefur okkur mismunandi sólarupprás á hverjum degi:
Fyrstu nóttina gistum við í fyrstu hirðingjabúðunum okkar 300 kílómetra frá höfuðborg Mongólíu, í endalausri grænni steppu nálægt þorpinu. Erdenedala (Sangiyn).
Næsta morgun, um 170 kílómetrar taka okkur til Sayhan-Oyoo, þar sem lítil á, við hliðina á ongi musteri , tekur á móti okkur. Við uppgötvum rústir þess sem var stærsta búddaklaustrið í Mongólíu. Á 18. öld hafði Ongi 28 musteri þar sem 1.000 munkar bjuggu, en eftir eyðingu þeirra af sovéskum hermönnum á þriðja áratugnum, það er aðeins ein bygging eftir sem er gætt af þremur munkum.
Ongi klaustrið
Annar dagur og 250 kílómetrar í viðbót til að láta heillast af rauðu klettum Bayandzag, einnig þekktur sem Logandi klettar . Svæðið er frægt fyrir að hafa fundið steingervingaleifar og risaeðluegg.
Cliffs of Loging Cliffs
Á fjórða degi vöknuðum við í Duutmanhan ásamt tugum úlfalda. Í bakgrunni eru lengstu sandöldurnar í Gobi eyðimörkinni. Eftir úlfaldaferð að botni hæsta sandaldarinnar, við klifum upp á toppinn til að njóta stórbrotins sólarlags.
Í 200 kílómetra fjarlægð bíður okkar Yolyn Am gljúfur. Þetta einstaka gil einkennist af því að halda ís á einu svæði sínu allt árið um kring. Tsagaan Suvaga, 180 kílómetra frá Yolyn Am, er síðasta stoppið . Hvíta stúfan er duttlungafullur léttir sem stafaði af botnfalli fornra stöku stöðuvatna.
Við getum ekki annað en undrast
dagar eru ákafir . Við förum snemma inn í sendibílinn, keyrum kílómetra um ósýnilega eyðimerkurvegina, borðum í þorpi á leiðinni og snúum aftur að sendibílnum þar til við komum á áfangastað dagsins. næturnar eru áleitnar . Hiti lækkar nokkuð á sumum svæðum í eyðimörkinni og myrkrið kemur á óvart með alls kyns dýrahljóðum eins og grenjandi úlfum . Við sváfum, með þremur ferðafélögum okkar, í einni af yurtunum í búðunum sem týndust í gríðarlegu landslagi.
Yurts í hirðingjabúðum
Yurt eða ger er hvíta, hringlaga tjaldið sem hirðingjarnir hafa notað í Mið-Asíu frá tímum heimsveldis Genghis Khan. Í dag, 30% íbúa Mongólíu eru hirðingjar, flytja fjórum sinnum á ári, einu sinni fyrir hverja árstíðarskipti. , í leit að beitilandi fyrir nautgripi. Nútíma yurts eru úr litríkum viði, bómull og plasti; og eru tekin í sundur á 4 eða 5 klst. Þeir hafa ekki rafmagn eða rennandi vatn, svo þeir fjarlægja okkur frá hefðbundinni ferðaþjónustu sökkva okkur niður í hina sönnu hirðingjaupplifun.
Mismunandi fjölskyldur taka á móti okkur á hverjum degi í stjórnendaherbergi sínu. , sem er bæði svefnherbergið þitt og í mörgum tilfellum eldhúsið. Þar hefst helgisiði velkomna. Patríarki býður okkur skál af gerjaðri hryssumjólk og deilir varlega lítilli krukku af tóbaksdufti til að hrjóta. . Eftir að hafa hreinsað upp eins og við getum er komið að kvöldverði og í aðalyurtunni er boðið upp á risastóra lambakakka. Í eftirrétt, glös af forvitnilega nefndum vodka Lengi lifi Mongólía! Þeir fara í skrúðgöngu í gegnum herbergið.
Það er síðasta kvöld ferðarinnar og ásamt nýju vinum okkar, við rifjum upp með hlátri eftir sögulegu augnablikunum . Ég leyfi gerandanum að hugleiða síðasta mongólska himininn. Óteljandi stjörnur halda áfram að berjast um að skína meira en hinar. Í miðri þögninni hljóðið frá Trans-Síberíu endurskapast í höfðinu á mér í leit að nýjum stöðvum . Og þarna við sjóndeildarhringinn færir dýpt eyðimerkurinnar mig loksins aftur, kjarni ferðalaga .
Svo eru næturnar í eyðimörkinni