'Amor que pasa', skúlptúrinn sem heiðrar Bécquer í María Luisa garðinum
- Hvað er ljóð?, segirðu á meðan þú neglar
- í mínum nemanda þínum bláa nemanda.
- Hvað er ljóð! Og þú spyrð mig?
- Þú ert ljóð.
Hrein rómantík? Alveg hugsanlega.
Þess vegna er líklegt að þessar einföldu vísur hafi nægt þér til að viðurkenna þann mikla snilling sem við höfum ætlað að heiðra í dag. Rökrétt: þetta er eitt frægasta ljóð hans. Jæja, það kemur í ljós að bara Árið 2020 eru 150 ár liðin frá dauða hans. Og ef heimabær þinn, Sevilla , hefur ákveðið að heiðra hann fyrir öll þessi fallegu orð sem hann skildi eftir okkur sem arf leiðsögn, sýningar og ljóðalestur. Af hverju ekki að gera það líka?
Svo héðan hleyptum við af stokkunum tillögu okkar: leið til að fylgja í kjölfar hennar. Við förum til höfuðborgarinnar Sevilla tilbúin að uppgötva hana frá mjög öðru sjónarhorni. Ein ekta rómantíkin: með augnaráði Gustavo Adolfo Bécquer.
Í SAN LORENZO GÖTUM
Sérhver ævisögurútína sem ber virðingu fyrir sjálfum sér byrjar með fæðingarstaður söguhetjunnar, svona er það. Svo, með fyrsta stoppið á Becquerian-ferðinni okkar í huga, náum við hinu ekta San Lorenzo hverfinu, miðja vegu milli sögulega miðbæjar Sevilla og Guadalquivir.
San Lorenzo er hverfi í hefðbundnar rætur, virðuleg heimili, stórar verandir fullar af plöntum og hefðbundin fyrirtæki. Göturnar hennar, prýddar litlum torgum, kirkjum og gömlum klaustrum — Santa Clara og sýningarrými þess, Santa Ana, Santa Rosalía...— viðhalda að mestu kjarna þessara frumstæðu bygginga sem tóku að rísa í því sem upphaflega var þetta aldingarðssvæði.
Nákvæmlega Á Calle Conde de Barajas 28 er skjöldur sem skráir að Gustavo Adolfo Bécquer hafi komið í heiminn þar. Hann gerði það á miðvikudegi 17. febrúar 1836.
Bécquer var skírður í kirkjunni San Lorenzo aðeins tíu dögum eftir að hann fæddist
Varla er striga framhliðarinnar eftir af gamla bústaðnum þar sem foreldrar hans bjuggu, en eftir stendur minning hans: fáir eru þeir sem eyða ekki nokkrum mínútum í að íhuga, með undrun, ytra byrði fæðingarstaður hans, lýstur sögulega-listrænum minnismerki síðan 1979.
Hann fæddist líka í henni nokkrum árum áður bróðir hans, Valerian, ein mikilvægasta stoðin í lífi skáldsins. Eins og Adolfo féll hann í net listarinnar og varð a virtur málari. Líklegast komu áhrifin frá föður hans, líka málara Jose Dominguez Insausti. Bécquer hluturinn, ef þú ert að velta fyrir þér, kom frá eldri: bræðurnir ákváðu að taka upp listrænt eftirnafn forvera sinna, sem komu til Sevilla á 16. öld frá Flæmingjalandi. Beckers.
Að nýta þá staðreynd að við erum í hverfinu, og eftir að hafa farið í gegnum San Lorenzo kirkjunni, þar sem Adolfo var skírður aðeins tíu dögum eftir að hann fæddist — og í kapellu hans Jesús del Gran Poder, eitt af trúartáknum helgu vikunnar í Sevilla, er dýrkaður —, það er kominn tími á aðra litla heiður: að þessu sinni, gastro.
Vegna þess að tala um San Lorenzo er að tala um goðsagnakenndur slavneskur veitingastaður, einn af ekta veitingastaðnum fullum af Sevilla. Þar, árum saman, Þeir selja tapa sem, varist, þú ættir ekki að missa af: Vindil fyrir Bécquer. Og taktu eftir því að þú munt líka við þetta góðgæti: smokkfiskur eldaður með þörungum og smokkfiskbleki rúllað í filo sætabrauð sem líkir eftir einum af þessum habaneros sem skáldinu líkaði svo vel við. Það hneigir aftur kolli til listamannsins.
Í dómkirkjunni er fjölskyldukapella Bécquer, þó að skáldið sé ekki grafið hér
Munaðarlaus börn frá mjög ungum aldri, bræðurnir ráfuðust hús úr húsi ættingja í nokkur ár, allir á víð og dreif um hverfið. Hjá frænkum hennar Maríu og Amparo bjuggu þau í 37 Alameda de Hercules, Svæði sem hefur einbeitt næturlíf Sevilla í áratugi. Dáist að risastórar súlur Herkúlesar, fannst í rómversku hofi á 2. öld á Calle Mármoles, það er vel þess virði. Myndirnar sem kóróna þær, frá 1578, tákna Hercules og Julius Caesar.
FRÁ ALCÁZAR TIL MARÍA LUISA-PARKINS: LÍF FULLT AF INNBLÁNINGU
Við förum yfir sögulega miðbæ Sevilla til að heilsast hin glæsilega dómkirkja — inni í því er að vísu fjölskyldukapella Bécquer-fjölskyldunnar, þó að hvorki skáldið né bróðir hans séu grafin í henni — og ná til Real Alcázar. Það sakar aldrei að heimsækja elstu virku konungshöll Evrópu, sérstaklega ef rithöfundurinn gekk í gegnum hana margsinnis, jafnvel sem barn: Frændi hans Joaquín, endurreisnarmaður og heiðurs kammermálari Isabel II og hertoganna af Montpensier, hafði verkstæði sitt einmitt þar.
Nokkru lengra, í Puerta de Jerez og við hliðina á Guadalquivir, er röðin komin að San Telmo höllin, sem var byggt 1682 til að hýsa háskólann í Mareantes þar sem mjög ungur Bécquer kom til að læra siglingafræði. Það var greinilegt að hann var meira fyrir annars konar listir: þar segja þeir, hann fór að daðra við orðin. Hann var aðeins 10 ára og músirnar voru þegar farnar að freista hans.
Bécquer var vanur að ganga um Real Alcázar sem barn, þar sem frændi hans, endurreisnarmaður og dómsmálari, var með verkstæði sitt.
Muses sem, við the vegur, hafa líka sitt pláss í þessari Becquerian Sevilla og á leiðinni okkar. Þau hafa verið í Parque de María Luisa, til að heiðra minningu skáldsins, síðan hvorki meira né minna en 1911. 40 ár voru liðin frá dauða Bécquer þegar Alvarez Quintero bræður þeir ákváðu að þeir vildu setja á skrá aðdáun sína á honum. Hvað datt þeim í hug að gera? Þeir skrifuðu leikritið hið eilífa rím og þeir fluttu það um allan heim. Með söfnunarfénu og hjálp einstakra framlaga mótuðu þeir þetta falleg skúlptúrsveit sem er í einu af hringtorgum garðsins.
Og hvað kemur fram í því? Jæja, músirnar. Þrjár konur mótaðar í hvítum marmara sem tákna þrjú ástarástand: blekkinga ást, andsetin ást og glataða ást. Einnig brjóstmynd af Becquer og tvær aðrar myndir í bronsi: særð ást og ást sem er sár. Allt er ást hér. Á einum bekknum fyrir framan minnisvarðann settumst við niður til að njóta kyrrðarinnar sem andar að sér í þessari sannkölluðu vin Sevilla. Verkið, sem sagt, var skírt sem Amor que pasa: X rímið í rímunum frá Bécquer.
Og hvað birtist í 'Ást sem gerist'? jæja músirnar
SEVILLA Í VERKUM SÍNUM
Þótt Líf hans var alltaf fullt af hæðir og lægðum og ógæfum, Það kom ekki í veg fyrir að ást hans á bréfum fékk hann til að semja einhver fegurstu verk þjóðlegra bókmennta. Heilsa hans bættist við erfiðleika fjölskyldunnar, það var aldrei mjög líflegt: reyndar, lífi hans lauk fyrir berkla.
Það sem hann gaf aldrei upp, sem góður rómantískur rithöfundur, var ást, þó það hafi ekki gengið allt of vel. með löngun til að ná árangri hann fór til Madrid, þar sem hann bjó bóhemískt andrúmsloft þess tíma, hann nuddaði sér við aðra listamenn og hélt áfram að skrifa, einnig í ritum þessara ára. Tengsl hans við Sevilla skorti hins vegar aldrei: tilvísanir hans til borgarinnar voru alltaf stöðugar.
Svo að elta td. staðurinn þar sem hann þróaði fræga goðsögn sína Maese Pérez organista, heimsækjum við Santa Inés klaustrið, við hliðina á Doña María Coronel götunni: þar, við rætur miðskipsins, er orgelið fræga.
Salan á köttunum — á Sánchez-Pizjuán breiðgötu —, í dag yfirgefin bygging, var atriðið í textum hans um goðsögnina um hörmulega ást milli sonar gistihúseigandans og ungrar stúlku. mjög nálægt, í Svalahverfið — allt mjög Becquerískt, já—, enn ein skatturinn: næði minnisvarði um listamanninn.
OF SÖFNA OG PANTHEON
Og á meðan yngsti bróðirinn sá um að gjörbylta spænskum bókmenntum, gerði Valeriano, sá elsti, það úr málverkinu. Í fótspor hans förum við til Listasafnið , talið eitt mikilvægasta listagalleríið á öllum Spáni.
Þegar inn er komið verðum við að nota tækifærið til að skoða verk stórmenna eins og Martínez Montañez, Velázquez, Zurbarán eða Murillo, þó það sé nóg og nauðsynlegt til að víkja ekki af leiðinni: Meðal herbergja þess leitum við að frægu andlitsmyndinni sem Valeriano gerði af bróður sínum og endaði með því að verða í gegnum tíðina þekktasta mynd skáldsins. Forvitni? Á seinni hluta 20. aldar kom það jafnvel fram á hundrað peseta seðlunum.
Lífshlutir, andlitsmyndin var máluð aðeins átta árum áður en dauðinn náði þeim. Sá elsti dó fyrst, 23. september 1870. Þremur mánuðum síðar endaði með því að berklar tóku Gustavo Adolfo. Báðir voru grafnir í Madríd, þó árið 1913 hafi líkamsleifar þeirra verið fluttar til Sevilla.
Og hvar eru þeir? Jæja, nákvæmlega hvar okkar síðasta stopp verður: Pantheon of Illustrious Sevillians, í Boðunarkirkjunni —alltaf hægt að heimsækja eftir samkomulagi—. Til að komast þangað förum við yfir húsagarð Myndlistadeildar. Þar við hliðina á gröfinni skilja unnendur verka hans eftir lítil blöð með ljóðum á hverjum degi. Ef innblásturinn — eða músirnar — væri þarna úti.
Þetta var síðasta ósk Becquer og þó eftir dauða hans hafi hann getað uppfyllt hana: daginn sem hann dó vildi hann hvíla sig í Sevilla sinni. Á bökkum Betis.
Og þarna er hann: breyttur í jafn eilífa mynd og hans eigin verk.
Gustavo Adolfo Bécquer málaður af bróður sínum Valeriano