La tomba dei Patriarchi
No, questo articolo non parlerà di hot spot, né conterrà consigli per fantastici hotel. Non troverai nemmeno suggerimenti sui ristoranti. Mi dispiace. Questa cronaca parla di luoghi magici su cui, tuttavia, incombono dramma e disperazione. Parla di città antiche dove ogni pietra ha una storia da raccontare, di persone ospitali sempre pronte a offrire il tè davanti a cui condividere una bella conversazione, parla di cose difficili da immaginare ma che bisogna vedere per capire, anche se poco, questa sciocchezza che è il conflitto in Medio Oriente.
Prima domanda: è sicuro viaggiare in Palestina? Perché già vedo gli occhi spaventati e le esclamazioni contenute di alcuni, gli stessi, lo confesso, che avrei messo solo pochi mesi fa. Innanzitutto, quelli che oggi sono conosciuti come i territori palestinesi comprendono due aree molto diverse: Ciclo continuo, una vera e propria trappola per topi controllata da Hamas di poco più di 45 chilometri, dove sono ammassate più di un milione e mezzo di persone. Non è molto sicuro entrare lì dentro. Il secondo è Cisgiordania, che comprende la maggior parte di quello stato palestinese autonomo spesso proposto, dove, tra gli altri luoghi, si trova la città dove nacque Gesù Cristo, Betlemme, la città più antica del mondo, Gerico, e l'antica città di Hebron . In questo caso la risposta è che, oggi, sì, è sicuro. Ovviamente bisogna tenere d'occhio le ultime notizie e la chiusura delle frontiere, ma in generale lo è. Un'altra cosa è come arrivarci perché si entra necessariamente in Cisgiordania da Israele. E qui iniziano i problemi:
“Non c'è niente da vedere lì”, “Perché vuoi andare? C'è solo cemento" . Queste sono le frasi che gli israeliani vi ripeteranno più volte all'idea "pellegrino" di visitare la Cisgiordania. Pochissimi israeliani si sono mai recati in Palestina, una mancanza di iniziativa giustificata dal timore di una potenziale aggressione da parte degli arabi. Posso capire gli ebrei: ci sono troppi secoli di odio contro di loro, troppi missili lanciati da Gaza. Eppure, dall'altra parte del loro mondo high-tech e sicuro, anche gli arabi sono costantemente molestati e maltrattati. L'ho visto.
Né sarà molto facile trovare qualcuno che ti accompagni e alla maggior parte delle compagnie di autonoleggio è vietato entrare in Cisgiordania, ad eccezione di Green Peace, quindi utilizzare il servizio di autobus tra i due territori è una buona opzione. Se nonostante tutti questi inconvenienti il tuo spirito avventuroso non è diminuito, continua a leggere.
Fortunatamente per me, mi reco in Cisgiordania a bordo di un veicolo targato diplomatico di proprietà di alcuni amici che risiedono temporaneamente a Tel Aviv, il che ci rende molto più facile passare attraverso i checkpoint israeliani (i famosi "check point") che punteggiano il muro costruito dagli ebrei tra Israele e il futuro stato palestinese. Soldati molto giovani, pesantemente armati, ci chiedono più volte i nostri passaporti. Nonostante quanto siano feroci, sono molto amichevoli e ci offrono persino acqua e cibo . Non posso fare a meno di pensare al numero di giovani israeliani che ho incontrato durante il mio peregrinare in India, un viaggio che molti di loro compiono dopo il servizio militare obbligatorio (tre anni per gli uomini e due per le donne), una sorta di “esorcismo” di la mente. Ora capisco, non può essere troppo bello per la tua testa essere armata fino ai denti a diciannove anni.
Con qualche difficoltà la segnaletica e le indicazioni lasciano molto a desiderare, arriviamo a Hebron, il gioiello della Cisgiordania, dove si trova la tomba dei Patriarchi - la fossa comune di Abramo, Isacco e Giacobbe insieme alle loro mogli - che ne fa a luogo santo per ebrei, cristiani e musulmani . Un privilegio dubbio, poiché è proprio questo carattere sacro a fare di questa bella città un covo di tensioni e violenze religiose.
A Hebron ci sono quattro insediamenti di coloni israeliani letteralmente "incastonati", come ha detto Mario Vargas Llosa, nel cuore della città. Questi coloni sono, per la maggior parte, militanti religiosi radicali, convinti di essere lì per adempiere la profezia divina secondo la quale gli ebrei un giorno stabiliranno Israele in tutta la Palestina. Ci sono 500 coloni e ci sono 4.000 soldati israeliani per proteggerli. Abbiamo assunto una guida locale sperando di capire qualcosa di questo intricato e complesso puzzle. La presenza militare in città è quasi offensiva, mai in vita mia ho visto tanti soldati insieme, mai così aggressivi nell'ambiente, mai così tanti sguardi di ostilità.
Aziz (nome assunto per proteggere la sua identità) è nato a Hebron 20 anni fa. Ha lasciato la scuola convinto che non ci sarebbe stato per lui un futuro dignitoso in una terra eternamente in conflitto comunque, e da allora è stato una guida occasionale per i turisti che si avventurano a visitare l'antica città. Siamo entrati attraverso il complesso di sicurezza per arrivarci un imponente centro storico di architettura ottomana . Aziz ci mostra l'ingresso condannato del vecchio suk , uno dei tesori della città, chiusa dagli israeliani per motivi di sicurezza dopo i disordini avvenuti durante la seconda intifada.
Uno sguardo all'interno permette di intuire lo splendore di altri tempi in cui mercanti e clienti negoziavano secondo antiche usanze. Dalla sua chiusura, le imprese si sono spostate al di fuori di esso. Aziz ci dice che uno degli insediamenti di coloni ebrei si trova appena sopra il mercato. I residenti arabi sono stati progressivamente sfollati all'esterno della città e sono gli ebrei ultraortodossi ad occupare le case. I mercanti hanno posizionato una rete tra le case e l'area del mercato per evitare che le uova e le bottiglie vengano lanciate contro di loro. Sulla rete resti di imballaggi e altre schifezze lo confermano.
Parliamo con Aziz e con altri palestinesi, che, dopo averci offerto l'obbligatoria tazza di tè, ci raccontano le loro difficoltà quotidiane in una città occupata da cui uscire o entrare può essere un vero mal di testa , senza contare gli insulti che gli ebrei costantemente dedicano loro, incoraggiati dalla presenza dell'esercito israeliano. Curiosamente, non vedo odio nei loro occhi, ma piuttosto disperazione e una presunta rassegnazione. “C'è una soluzione per questo? No”, è la risposta quasi unanime di tutti. Ma tutti sono d'accordo, nonostante la rovina dei loro affari, nonostante le dure condizioni di vita, che non se ne andranno di qui. “Questo è ciò che gli israeliani intendono con la politica degli insediamenti. Ma questa è la nostra terra e noi rimarremo, qualunque cosa serva”, dice uno dei mercanti.
Continuo il mio giro tra le bancarelle dell'artigianato palestinese e compro per mia figlia un gatto di tela di sacco, grezzo ma con il fascino che una Barbie o un Kitty non avranno mai. Nello stesso negozio incontro Ellie Cee, una giovane operatrice umanitaria dell'International Solidarity Movement, movimento che organizza proteste non violente e si occupa di monitorare possibili abusi dei soldati israeliani contro la popolazione araba. Ellie mi confessa che non avrebbe mai immaginato che la sua missione in Palestina sarebbe stata così dura: "Quello che più mi fa arrabbiare è l'atteggiamento dei soldati con i bambini". Ellie ci dice che i bambini arabi vengono spesso arrestati mentre andavano a scuola: “C'è stato uno brutale l'altro giorno. Lo potete vedere su YouTube: “30 bambini arrestati mentre andavano a scuola”.
Aziz si precipita, vuole mostrarci qualcosa di importante: saliamo una stradina fino a raggiungere una casa molto vecchia con scale claustrofobiche. Vi abita una delle famiglie più antiche della città di Hebron. Hanno tentato più volte di cacciarli via vista la posizione privilegiata della proprietà, ma la loro ferrea determinazione lo ha impedito, per il momento. Siamo saliti sul terrazzo accompagnati dalla figlia più piccola della famiglia, Aqsa, sperando di trovare una vista sublime della città, forse un tramonto impossibile. Quello che vediamo è qualcosa di molto diverso: a meno di dieci metri di distanza c'è un cecchino israeliano appostato sul tetto , che controlla giorno e notte i movimenti degli abitanti.
Si sta facendo tardi e dobbiamo ancora visitare la Tomba dei Patriarchi e la grotta di Macpela dove si trova la moschea di Abramo. Per accedere al complesso fortemente sorvegliato, le scarpe devono essere rimosse e le donne devono coprirsi la testa. Il giudaismo considera questo luogo il secondo luogo santo dopo il Tempio di Gerusalemme, poiché è il primo pezzo di terra nel paese di Canaan (la Terra Promessa) acquistato da Abramo. Secondo la tradizione ebraica, qui sono sepolti Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe e Lea. L'Islam considera anche Abramo come un profeta che, secondo il Corano, costruì la Kaaba alla Mecca con suo figlio Ismaele.
Fu qui che, durante la festa ebraica di Purim nel 1994, il fanatico ebreo Baruch Goldstein aprì il fuoco sui palestinesi mentre pregavano nella moschea. 29 morti e oltre 200 feriti sono il risultato di questo drammatico capitolo della già sanguinosa storia di Hebron.
La nostra prossima destinazione è Belen , quella città così presente per tutti i cristiani nel periodo natalizio e che custodisce luoghi emblematici come il luogo dove nacque Gesù Cristo. ma su questo Vi dirò in una seconda puntata che ne abbiamo abbastanza per oggi.
Dedicato a Silvia, Stephan ed Edgar, i miei padroni di casa perfetti. Senza di loro non avrei mai conosciuto la Palestina nel modo in cui l'ho conosciuto.