Ricordo la mia vita in bianco e nero è una delle frasi più pronunciate da un praghese su quattro, cioè da chi abita nelle zone urbane dove si è impiantata la cultura sovietica (in tutta la sua estensione).
Questa impressione si percepisce dal momento in cui si comincia a mettere piede nella zona comunista. Cosa succede all'ultima stazione della linea rossa della metropolitana di Praga, Háje, dove si decise di collocare una statua in omaggio ai cosmonauti che andarono nello spazio, il ceco Vladimír Remek e il russo Alexej Gubarev.
che non ha calpestato la luna, ma i russi si sono presi la responsabilità di dire a tutti i praghesi che nemmeno gli americani lo facevano, una bugia che scoprirono da soli quasi nel 1989, quando la Rivoluzione di velluto pose fine al comunismo. Ieri, come si suol dire.
Il punto è che ognuno ha l'immagine di una Praga bella e classica, con i suoi palazzi ei suoi ponti, le sue strade lastricate e le sue costruzioni rondocubiste, uno stile architettonico, tra l'altro, unicamente ceco.
E tutto questo è reale, e bellissimo, e devi visitarlo e perderti, lasciando che le storie dei principi si insinuino nella nostra memoria. Perché Praga è quello. Ma sarebbe ingiusto rimanere in quello strato, perché ce n'è un altro, più profondo, che non si trova nei tour organizzati e che abbiamo scoperto camminando con Jitka, l'unica guida che conosci i dettagli di quella zona sovietica, forse perché ci ha abitato fino a poco tempo fa.
Statua di Vladimir Remek e Alexej Alexandrovic Gubarev, a Praga.
SCARPE IN GOMMA E FANGO
Quando abbiamo iniziato a camminare, dopo aver rigorosamente scattato una foto la famosa statua dei suddetti cosmonauti, abbiamo deciso di mettere la nostra retina in bianco e nero per capire quella vita. Perché oggi, per 'ammorbidire' il grigio duro degli alveari di edifici simili che si susseguono in periferia, le facciate sono state dipinte con colori allegri, verde, azzurro o giallo. a quelle costruzioni sono conosciuti come pannello, per il materiale con cui sono realizzati, pannelli prefabbricati in cemento.
I camini delle fabbriche vicine non fumano più. E lo spazio aperto dove Jitka e le sue amiche hanno imparato a sciare scivolando giù per gli enormi cumuli di terra trasformata in colline innevate d'inverno, oggi è un bellissimo parco verdeggiante dove i giovani passeggiano con i passeggini.
Le mamme di prima facevano lo stesso ma nel cimitero, l'unica zona "bella". Questa volta è noto come "scarpe di gomma e fango" e si riflette perfettamente nel film Panelstory, della regista Věra Chytilová.
Siamo dentro il quartiere di Ciudad del Sur (Jižní Město, in ceco) e, giunti in via Křejpského, vediamo un vicino che sta per entrare in casa sua, in uno di quei tomi un tempo grigi. "Scusa, ti dispiace se vengo su e faccio una foto dall'ultimo piano (ce ne sono 12)?"
Ci apre ed entriamo negli anni '70? Piastrelle marroni, pareti grigie, ringhiere in metallo duro, porte in legno grezzo. E dall'alto, quando guardi fuori, vedi il campo di cemento dove si svolge la vera vita di Praga.
Gli edifici conosciuti come 'panelakys', a Praga.
SALE DA PRANZO COMUNISTI
Come in ogni vita e quartiere degno di nota ci sono negozi, alcuni al piano terra di quegli stessi panelaky che venivano offerti come locali ai vicini che volevano avviare un'attività lì. Non tutti sono sopravvissuti all'arrivo del capitalismo. Ma quelli che continuano, e anche gli stessi, sono i bar e le mense comuniste.
Il Severka apre alle tre, quando la gente torna a casa dal lavoro e si ferma per il primo drink, e i cartelli sulla porta non lasciano dubbi: “Qui over 18. Biciclette: no. Animali domestici: no. Bambini: al parco. All'interno, il bar è realizzato in legno stagionato e le piastrelle del pavimento e le pareti del soffitto si accumulano tante crepe quante storie si contano ogni giorno.
Quando la fame colpisce, la gente del posto scommette su quelle sale da pranzo che sono apparse in quegli anni e quello Oggi conservano la loro estetica. E i pasti. Il procedimento è semplice: il nome del menù è posto su un mobiletto luminoso dove ogni piatto brilla quando è disponibile, e il foglio corrispondente viene spento o rimosso al termine.
Le signore del quartiere si occupano della preparazione del cibo, e i prezzi sono i più economici. La cosa normale è accompagnarlo con la classica limonata, ma non si può partire senza provare una Coca-Cola comunista ceca. Non sveleremo il segreto. Lo stesso ha fatto il sottoscritto nella sala da pranzo Retro Jídelna. Una bella esperienza.
Menu di una sala da pranzo a Praga.
IL PONTE DEI SUICIDI
I nostri piedi ci stanno avvicinando al centro e, Intorno a noi, le costruzioni sovietiche cominciano a svanire tra gli edifici nuovi e quelli moderni vetri e specchi. Ma quando meno ce lo aspettiamo, emerge, chiamata la forza bruta del Centro Congressi Palazzo della Cultura in epoca sovietica, colloquialmente noto come Pakul.
Ed è inevitabile l'associazione di brutalismo con costruzioni sovietiche, perché è uno stile architettonico emerso tra gli anni '50 e '70 del XX secolo, la cui etimologia faceva riferimento al termine francese béton brut, 'calcestruzzo grezzo', il materiale principale.
In lontananza, la caratteristica torre della televisione Žižkov a forma di razzo, che nel 2009 ha ricevuto il dubbio onore di essere dichiarata Il secondo edificio più brutto del mondo. Per assaporare i colori. Ma con i suoi 216 metri è l'edificio più alto della Repubblica Ceca. A 93 metri c'è un belvedere, 30 metri più in basso c'è un bar e una caffetteria, ea 73 metri troviamo un hotel molto esclusivo con una sola stanza.
nel mezzo, il Ponte del suicidio fa da asse di collegamento tra quella Praga grigia e il centro colorato e presuntuoso. Va da sé che prende il nome dalla cattiva abitudine che gli abitanti hanno di finirvi la vita. E quello lo includiamo perché è brutalista sovietico, Certo.
Dobbiamo attraversarlo guardando indietro, per vedere da dove veniamo, ma senza perdere la speranza di trovare qualche altro segreto comunista nascosto tra musei, piazze o negozi, più al centro.
Negozio Kotva, Praga.
IL SOGNO DI UNA PAZZA BICCHIERA DI PASTICCERIA
Jitka calma la nostra ansia: rimangono, sì, nascosto nella parte più classica di Praga. Come l'Hotel International, una torre monumentale di 16 piani e alta 85 metri incastonata il quartiere di Dejvice. Per la sua maestosa architettura fu ironicamente soprannominato “il sogno di un pasticcere pazzo”.
Nel quartiere della Città Vecchia di Praga e nel cuore di Piazza della Repubblica, si ritrovano Grande magazzino Kotva, famoso per la sua bizzarra architettura di epoca comunista, composta da uno scheletro di ferro e cemento diviso in sei volumi.
Il percorso termina accanto al Museo Nazionale, davanti al vecchio Parlamento Comunista, un edificio che occupò la Borsa negli anni '30 ma che fu modernizzato, sviluppandovi dal 1969 le sessioni parlamentari.
oggi si chiama Nuovo edificio del Museo Nazionale ed è collegato da un tunnel sotterraneo con lo storico Museo Nazionale. Simile a un gigantesco tavolo in vetro nero, i cechi lo trovano un pugno nell'occhio, ma fa ancora parte della loro storia. Una storia, quella sovietica, che ci ha fatto innamorare ancora di più di Praga.