Salviamo Casa Cid!
Aggiornato il giorno: 28/02/2020. Viviamo in tempi strani in cui il vintage è di moda , quindi costruiamo nuovi spazi che sembrano vecchi mentre lasciamo che i luoghi vecchi, davvero vecchi, languiscano inascoltati.
Viviamo in tempi in cui **locali come il mitico Palentino** pian piano falliscono fino alla chiusura, senza che il grande pubblico vi presti attenzione. Ma una volta che chiudono tutto è tributo, e “non avrebbe mai dovuto chiudere”, piattaforme di cittadini che ne chiedevano la riapertura e storie che dicevano “io c'ero”.
E così, a poco a poco, le solite osterie, quelli che hanno reso Madrid quello che è, quelli che hanno reso l'atmosfera della cantina una delle cose più speciali di Barcellona, quelli che hanno reso ogni città qualcosa di unico, Abbassano la recinzione.
Oggi ogni città di medie dimensioni ha una manciata di Starbucks, Knee o Five Guys. Se ha una certa notorietà come meta gastronomica, forse anche uno stabilimento Ladurée e un Jamie's Italian , un angolo di Hediard e forse un altro dei cioccolatini Godiva in aeroporto.
Tuttavia, allo stesso tempo, i bar levigati dal tempo, gli spazi a volte secolari, la clientela del quartiere ei conti fatti con il gesso sul bancone si prosegue con una storia che è sempre più lontana.
Le taverne di Madrid
Ci stanchiamo di dirlo la gastronomia è cultura , che la cucina spagnola rappresenta il nostro modo di vivere, che non c'è modo migliore per conoscere una destinazione che provare il suo cibo e visitare i suoi mercati. Ma le taverne sembrano essere escluse.
e ancora sono stati responsabili del mantenimento, in molti modi, della vita dei quartieri per decenni ; i luoghi in cui abbiamo iniziato a parlare da bar, dove ci siamo sempre sentiti i benvenuti, perché facevano parte del nostro paesaggio.
I centri sociali quando non c'erano centri sociali. Il posto dove andare per affogare i dolori o celebrare le gioie. O semplicemente per uscire.
Sono luoghi a cui dobbiamo molto E quindi è tempo per noi di ricambiare il favore. Dobbiamo tornare da loro. recuperare il piacere di questi spazi umili e quotidiani , riconoscere che fanno parte della nostra storia, della nostra cultura e del nostro paesaggio sentimentale. E ferma l'oblio prima che sia troppo tardi.
I casi, purtroppo, sono abbondanti. Quasi ogni giorno si perde per sempre un pasto casalingo, un'osteria, un bar. E con loro, in molti casi, qualche ricetta, qualche ricetta da maestro, la saggezza di decenni dietro un bar , migliaia di aneddoti, milioni di discorsi. La nostra storia da ragazza.
Le taverne fanno parte del nostro paesaggio e non vogliamo che se ne vadano!
È qualcosa che è sempre triste, ma a maggior ragione nelle città che rischiano di diventare parchi a tema per i turisti; posti dove mangiare un poke o una Caesar salad a qualsiasi ora, ad ogni angolo; in cui puoi essere sicuro che il tuo Caramel Latte è a un passo ma in cui, però, ciò che era veramente unico svanisce fino a scomparire dalla foto.
È il caso di Lisbona , la destinazione della moda per eccellenza in Europa. Quella città che siamo passati dal guardarci alle spalle per rivendicare come quella meta poco conosciuta che unisce il quotidiano e l'eccezionale, che è vicino ed esotico allo stesso tempo; che mescola una bellezza innegabile, una certa atmosfera colta e un'aria di certa incuria che lo rendono unico.
Lisbona è cambiata. L'ho visitato per la prima volta nel 1988, quando avevo appena 12 anni. Da allora sarò tornato almeno venti volte. Lo so, sicuramente, meglio di Madrid e, ovviamente, meglio di Barcellona. E l'ho visto mutare, specialmente nell'ultimo decennio.
L'emblematico Mercado da Ribeira
La gente del posto spesso poco più di un buco nel muro con quattro tavolini, dove ho mangiato per la prima volta iscas con elas (un piatto di fegato emblematico delle case gastronomiche di Lisbona) o la meia desfeita de bacalhau (un'insalata di ceci e baccalà) stanno chiudendo in tutti i quartieri.
Al loro posto sono apparsi ostelli, negozi di tatuaggi e uffici di noleggio di tuk-tuk. Puoi avere mojito al lampone in ogni altra strada, ma È difficile trovare dove prendere una ginjinha , un tradizionale liquore alla ciliegia, senza sentirsi uno straniero.
Tuttavia, la città ha resistito. Devi riconoscere che ha il carattere per resistere a questo e altro ancora. Ma ha perso referenti della sua identità vincendo boutique hotel e negozi di conserve impeccabilmente estetici.
Oggi sono quelli che compaiono ad ogni bivio del centro, dove prima c'era una taverna dove si potevano mangiare delle chamuças o dei rissois.
Ed è, forse, come tante altre città europee, a un punto critico in cui dobbiamo fermarci e decidere dove andare. Un punto critico dove Cid House È ancora l'osteria di sempre ma, allo stesso tempo, lo è un simbolo di ciò che potrebbe finire per accadere alle città.
"La cucina di mercato è stata inventata da un emigrante galiziano vicino al Mercado da Ribeira"
GALLEGOS, TAVERNE E MERCATI
Noi galiziani siamo sempre emigrati e in quasi ogni luogo immaginabile. A Buenos Aires o Zurigo, a Madrid, Barcellona o Cadice. A Londra, New Jersey o Perth (Australia). E ovviamente a Lisbona.
Là siamo stati i primi portatori d'acqua, portando barattoli in edifici dove non c'era ancora l'ascensore, e poi baristi e operatori del mercato.
Molte delle saghe familiari della cucina di Lisbona hanno nelle loro origini un galiziano , normalmente del sud delle province di Ourense e Pontevedra, che riuscì a fare fortuna.
È il caso di Casa Cid, nelle mani della stessa famiglia sin dalla sua fondazione nel 1913. Le porte di questa piccola osteria si aprono sul retro del Mercato di Ribeira , che era il mercato principale del centro cittadino e che oggi unisce una piccola area di bancarelle tradizionali con un'ampia food court. Come tanti altri.
Sono arrivato a Casa Cid mano nella mano con Andre Magalhaes, il cuoco di A Taberna da Rua das Flores. Era il 2013. A quel tempo c'erano ancora, se non ricordo male, altre trattorie della porta accanto.
Andavamo a metà mattina e ascoltavamo, mentre in tavola veniva portata una brocca di vino bianco accompagnato da cotenna di maiale bollita e condita, storie di osterie e tavernieri, di gaudenti che ancora facevano colazione all'alba e pranzavano, anche lì, a metà mattina.
Era come quei posti che ricordavo dagli anni 90. Solo che questo era ancora aperto. Sono tornato intorno al 2016. Non c'era quasi nessun altro bar rimasto da quelli di anni fa.
E il mercato è stato occupato da gruppi di turisti seguendo la bandiera gialla della guida. Ma la famiglia Cid era ancora lì, ai piedi del canyon.
Viva le lettere scritte con il gesso!
Qualche settimana fa André mi ha inviato una petizione su Change.org. Un fondo di investimento ha acquistato l'edificio del Cid e vuole costruirci un albergo. Un altro albergo. Chiedono aiuto perché i loro 106 anni di storia non scompaiano.
quindi ho contattato Borja Durán Cid, quarta generazione a capo dell'azienda. Suo nonno **Manuel Cid, di Celanova (Ourense)** aprì l'osteria nel 1913, dopo essere emigrato in Angola e Mozambico. Lui, un secolo dopo e dopo aver lavorato al Villamagna di Madrid o all'Estado Puro dello chef Paco Roncero, Tornò in città per continuare la saga. E di ritrovare, poco dopo, con questa amara sorpresa.
Hanno cercato di includerli nel programma Memorizza come Storia (negozi con storia) del municipio. Ma poiché i locali hanno subito varie riforme nel corso degli anni, i tecnici lo considerano "non caratterizzato" e, quindi, non tutelabile.
I tecnici dimenticano che c'è una taverna le tue pareti e i tuoi mobili. E se questi sono centenari, sono senza dubbio un valore. Ma è anche, e soprattutto, il suo ambiente, la sua clientela, il suo ricettario. L'atmosfera che racchiudono quei muri senza carattere. Le storie.
Va bene una barra di piastrelle o legno di inizio secolo. Sono carini e dovrebbero assolutamente essere protetti. Ma possono essere spostati o scambiati con repliche. L'atmosfera creata da decenni di piacevoli colazioni, clienti del quartiere, la vicinanza ai pescivendoli è ciò che sopravvive. E ciò che le amministrazioni non sono in grado di valutare.
E con l'atmosfera un porto, una sponda del fiume, un ricettario del mercato, che a poco a poco sta scomparendo e rendendo Lisbona, ogni volta, un po' meno Lisbona e più un grande centro commerciale.
Luoghi a cui dobbiamo molto
La campagna a tutela di Casa Cid (Segui @1913Cid su Twitter. E firma la petizione) Continua. E coincide nel tempo con un altro che ha fatto questa estate Il Comune di Barcellona ha protetto un gruppo di cantine e taverne storiche.
Qual è la differenza? La mobilitazione del pubblico, forse. Alberto García Moyano, uno dei responsabili della campagna di Barcellona, ha lavorato per anni per i bar tradizionali della città. Il suo sito web "On Occasions I See Bars" non ha prezzo. Ha collaborato a percorsi, talk e incontri di ogni genere con alle spalle la cultura del bar.
Come mai? "Perché i bar hanno una base sociale e una gastronomica", afferma, “e l'uno non può stare senza l'altro. Perché c'è un'offerta gastronomica, senza dubbio, ma ci sono storie dietro. C'è la storia, della città o del paese in cui si trovano. Ed è qualcosa che ci sfugge".
Parliamo sempre di tutela del nostro patrimonio ma dimentichiamo, come dice Alberto “che un otre viziato o un bancone bar è patrimonio. Ma il vero patrimonio dei bar è l'intangibile. È sociale”.
Questo è ciò che perdiamo quando un bar chiude. Ed è questo che è in pericolo a Casa Cid, in una Lisbona gentrificata al limite della sostenibilità in cui Ci sono poche trattorie tradizionali che offrono piatti di una vita, a volte e con prezzi per i cittadini di Lisbona (e per chi vuole accompagnarli, ovviamente).
Ciò che è in pericolo non è un business, che sarebbe già importante di per sé, ma un modo di rapportarsi alla gastronomia. Perché la storia di ciò che mangiamo è lì, nei bar umili, nelle porzioni consumate alle loro tavole, nelle chiacchiere al bar.
Perché alla fine, come afferma Borja Durán “La cucina di mercato non è stata inventata da Paul Bocuse, è stata inventata da un emigrante galiziano vicino al Mercado da Ribeira”. E se non l'avesse fatto, avrebbe potuto anche farlo.
E perché, quando tutto questo manca, come è successo con il Palentino, come è successo con l'Eligio di Vigo, come è successo recentemente con El Gallo, a Córdoba, ci mancheranno. E chiederemo loro di riaprire.
Forse è meglio che torniamo prima, che siamo parte di quell'atmosfera, che chiediamo vini e torreznos nei loro bar.
Perché alla fine la sua storia è la nostra storia. E perché questi piccoli luoghi sono anche ciò che rende unica la gastronomia di una città.
vita di quartiere