La baia di San Sebastian ha una bellezza invidiabile
Winnie vive a New York e lavora per una prestigiosa rivista di cucina a Los Angeles. Ci siamo incontrati un paio di anni fa e una notte nel Lower East Side ha promesso che sarebbe venuto a trovarmi . Ora, nel suo 'Grand Tour' fa tappa a **San Sebastián**. Per vedermi. Per scrivere i tuoi rapporti. “Metà lavoro, tre quarti di svago”, come dice quando gli viene chiesto della sua vita.
Abbiamo alloggiato all'Hotel Londres y de Inglaterra come se fossimo due signore della Belle Époque venute a fare il bagno tra le onde. La nostra camera è classica: moquette, copriletti damascati e quadri di paesaggi inglesi con cornici dorate; e abbiamo anche le migliori viste sulla baia.
Quando comincia a calare la notte, le lucine dei monti Urgull e Igueldo e quelle dell'isola di Santa Clara si accendono a poco a poco e si specchiano nel mare. È sorpresa che tutto sia così perfetto . Che non manca niente. Non per niente. Anche io . E non è molto comune (per non dire un miracolo) che in questo punto della Spagna ci sia una costa uniforme come questa. Naturalmente, questo si traduce nei prezzi che i suoi vicini pagano per non perderla mai di vista: uno dei metri quadrati più impervi della pelle di toro.
Viste della spiaggia di La Concha da una delle camere dell'Hotel Londres, uno dei preferiti di Álvaro.
Abbiamo passeggiato in via Pescadería con l'obiettivo di (ri)provare le frittate di patate di Néstor. Il posto non ha troppo mistero, una tipica e piccola locanda, ma le loro tortillas hanno il punto perfetto Abbinamenti: patate e cipolla molto in camicia e uovo leggermente cagliato, quello che si rovescia nel piatto. L'unico "ma" che si può mettere è che vengono preparati solo due volte al giorno: alle 13:00 e alle 20:00.
Quindi, c'è sempre la possibilità di avvicinarsi a via Íñigo e lanciarsi, senza esitazione, nella carne . Ma non uno qualsiasi, ma il tenero e succoso filetto di Astelena, questo è già un posto molto più moderno e minimalista.
È più difficile per noi decidere barra infinita di Ormazabal (Calle del Treinta y Uno de Agosto, 22) dove, come in molti bar della parte vecchia, è stata adottata l'usanza (soprattutto se ti vedono con una faccia straniera) di dare un piatto al cliente per riempirlo d'un fiato, qualcosa che ancora non piace alla gente di Donostia, abituata a mangiare a seconda di come si sente.
Winnie è condotto alla cieca e nessun suggerimento è sgradito. Viaggia sempre con due quaderni. Uno in cui scrive cosa gli succede ogni giorno e un altro in cui infila le carte dei bar e dei ristoranti che frequenta. Lo porta sempre con sé e prima che le piccole carte vadano fuori posto, tira fuori un rotolo di nastro adesivo e lo attacca con cura, facendo un buco. Nota: “tu Ho la migliore tortilla di sempre !!!!”.
Le acciughe marinate su verdure arrosto sono un'istituzione al ristorante Urepel
La Cuchara de San Telmo (Treinta y Uno de Agosto, 28) è sicuramente uno dei miei posti preferiti. Anche se il loro servizio non è il più cordiale in città e a volte è così affollato che devi stare sulla porta con i piattini . È stato uno dei primi bar di San Sebastián a stabilire l'usanza di servire pintxos caldi su richiesta. Qui non ci sono dubbi su cosa ordinare: il migliore è il foie fresco, che viene accompagnato da un cucchiaino di mela, e il risotto, ancora più ricco di quello italiano, perché al posto del parmigiano ha l'Idiazábal, un pecorino stagionato che va bene con quasi tutto.
A Fuego Negro (Treinta y Uno de Agosto, 31) solleva opinioni contrastanti, ma la verità è che il locale ha qualcosa che manca alla maggior parte dei bar della parte vecchia: l'atmosfera è più giovane e vivace, la musica è buona e le creazioni sono le più originali , come la spiga in salamoia accompagnata con gelato di talpa o la granceola con avocado e liquirizia. Ecco perché i trentenni moderni conoscono la loro lettera a memoria.
Sulla lavagna che copre il bar, sei tentato dalle suggestioni della casa, pintxos, insalate, txupitos e 'kositas' serviti sia nel piatto che nel bicchiere e che cambiano con la stagione . Uno dei suoi più grandi successi è stato il suo dolce pintxos. I miei preferiti: il tartufo e il budino di riso, cremoso, cremoso. Per fare uno spuntino, Winnie chiede delle olive enormi, anche se le dico che non sono della terra. “Fidati di me!” mi rimprovera. E ha ragione. La differenza è il ripieno: una spruzzata di vermouth. Il risultato è inaspettato. Anche per uno di Jaén come me.
Ora, in cambio, faccio giudicare al mio amico di New York l'hamburger di kobe (il MacKobe), accompagnato da chips di platano. Penso che gli piaccia, perché lo mangia in due morsi. Affascinata, chiede al cameriere dove può comprare il ketchup. Con sua delusione, è una ricetta fatta in casa. Forse prendi in considerazione l'importazione.
I bar Pintxo si reinventano. Un buon esempio di questo è il controverso A Fuego Negro
Oggi è sabato e, contrariamente a quanto si aspettava Winnie, San Sebastián non è una città con una vita notturna memorabile . Ad un certo punto lo era, ma ora anche in questo è francesizzato, con le prime ore del mattino e le serate tranquille. In mancanza propone mattine in mountain bike e mountain bike e anche, per i professionisti di Donostia, un bagno in mare . Qualunque sia la stagione. E non importa quanti anni abbiano.
Per chi viene da fuori, **i primi sabati sono anche un buon momento per visitare il mercato della Bretxa**. Da molti anni le padrone di casa vendono nello stesso posto, nonostante il bel mercato alimentare tradizionale – come quello che è successo con San Martín, anch'esso consigliatissimo – sia stato trasformato in uno spazio monotono e clonico con catene di negozi e ristoranti.
Nelle sue macellerie e pescherie acquistano di persona gli chef dei migliori ristoranti della città . Guardano lo scintillio negli occhi dei pesci per vedere se sono freschi, confrontano i pezzi di carne prima di decidere e chiacchierano con le padrone di casa, che vendono ortaggi e prodotti agricoli. In etichetta specificano sempre il loro DNA: "ventre di tonno di qui", "bue di terra", prodotti "euskolabel"...
Sapere a chi rivolgersi quasi al mercato nero puoi acquistare uova in scatole riciclate e latte appena munto in bottiglie di Coca Cola . Nessun trattamento, nessun codice a barre, nessuna data di scadenza. Più 'eco', impossibile . Un'altra opzione, più ortodossa, è quella di portare un contenitore di vetro ai distributori automatici che sono stati installati in alcune parti della città (come in Plaza Easo) per acquistare il latte del giorno.
Winnie vuole comprare della spesa da portare a casa, quindi camminiamo migliori gastronomie : Don Serapio (Sancho il Saggio, 22) ; Lukas Gourmet (Paseo de la Zurriola, 1) e Solbes (Aldamar, 4). In tutti offrono prodotti autoctoni di stagione e confezionati sottovuoto. La Olivia (Igentea, 2) vende una selezione di oli, olive e saponi e, accanto, Oiartzun (Igentea, 2) i migliori torroni. Divertita, Winnie compra un vino dell'anno della sua nascita al negozio di liquori Bergara.
Le notti tranquille di San Sebastian sono compensate dalle mattine in bicicletta
Sebbene la tradizione dei pintxos non sia così radicata nel centro come nella parte vecchia, qui ci sono anche diversi luoghi che non dovrebbero essere lasciati fuori dal percorso . Dopotutto, è ora di pranzo. L'Hika Mika (Etxaide, 4) è unico per il suo guanciale di manzo, l'Iturrioz (Aldamar, 12) perché produce pintxos originali come il fagotto di calamari con txitxarro in salamoia e Casa Vallés (Reyes Católicos, 10), un must dove provare la mitica Gilda (un'acciuga, quattro peperoncini e un'oliva), “piccante e intenso” come Rita Hayworth.
Qualcosa che attira l'attenzione a chi viene da fuori è il numero di vetrine di aziende del lusso che si vedono in città, come sono curate tutte le vetrine , anche quelle delle attività più piccole e insignificanti, e il gusto della gente di travestirsi. Il nucleo è intorno all'Avenida de la Libertad e ai suoi incroci, con grandi catene internazionali, come Mango o Zara, aziende di haute couture come Loewe e ammiraglie locali come Auzmendi.
La sartoria Cortés (Hernani, 13) è un classico che dal 1954 realizza abiti su misura, smoking e camicie per i gentiluomini più eleganti. Con un genere più moderno e surfista, sulla stessa strada si trovano le boutique Loreak Mendian e Cabo Rojo , e nei negozi di Calle Loyola come Arbelaitz , che vende capi di grandi marche, o Gerónimo, specialista in sneakers e scarpe da ginnastica. A Berriz, in via Hondarribia, puoi trovare marchi come A.P.C., Alexander McQueen, Vanessa Bruno, La Vie de Rosita, Acne, Zadig & Voltaire...
Il concept store 90 Grados (Sindaco, 3) è la cosa più vicina alla Colette parigina di San Sebastian. Il parrucchiere locale Marcial Muñoz è in pieno svolgimento da più di vent'anni e ha clienti assidui come la milionaria newyorkese Daphne Guinness . Ospita un salone di bellezza, giocattoli artistici, gioielli, trucchi, accessori e libri e riviste importati, con occhiali da Cutler & Gross o Harry Larry's. Il piano inferiore è interamente dedicato all'abbigliamento d'autore (Balenciaga, Marc Jacobs, Mad et Len) e alle calzature, con alcune edizioni limitate di Hunter.
Per fortuna abbiamo prenotato una seduta di talassoterapia a La Perla –il migliore: il jacuzzi con vista sulla baia – per riprendersi dal duro lavoro di passare attraverso tutte le finestre della città. Più tardi, un tavolo da Urepel. Ci aspetta una cena coltello e forchetta. Winnie mette in evidenza l'assenza di salse e condimenti, la qualità delle verdure e l'impossibilità di resistere ai loro dolci.
Il marchio Loreak Mendian, di origine basca, riflette la preoccupazione di San Sebastian per la cura dell'immagine
È una luminosa domenica mattina. Il giorno perfetto per prendere l'autobus per Pasajes San Pedro (nello specifico in via Oquendo) e, dal suo molo, prendere una piccola barca per Pasajes San Juan (Pasai Donibane, in basco) per poi tornare a San Sebastián a piedi. Pasajes San Pedro è un porto e senza fascino, ma la vista di Pasajes San Juan dal motoscafo nell'estuario vale questo pedaggio: una cittadina di mare dal sapore di una sola strada . Qui sta il suo fascino. "Una volta era come Venezia e tutti dovevano spostarsi in barca, si pescavano le balene e la visitava anche Victor Hugo", mi dicevano da bambino e ora lo racconto a Winnie.
Puoi tornare a Donostia in autobus, ma è meglio prendere il Cammino di Santiago dalla costa e farlo a piedi . Sono solo sei chilometri lungo un sentiero segnalato con quasi nessuna pendenza che accompagna viste ipnotiche sul mare e che porta direttamente al monte Ulía, di fronte in lontananza Urgull. Ai piedi di quest'ultimo si trovano l'Acquario e il ristorante Bokado, situati sotto i portici del molo e con vista sulla spiaggia di La Concha, meno agitata e frenetica della spiaggia di Zurriola. Zurriola è fatta su misura per i surfisti essendo meno aristocratica e perfetta. Grazie a loro i quartieri di Gros e Sagüés si sono riempiti di vita , sotto forma di negozi di abbigliamento sportivo e di noleggio di tavole e biciclette, caffetterie e bar sulla spiaggia.
Il Paseo de la Zurriola termina dove inizia il ponte Kursaal, accanto al Palazzo Kurssal, sede del Festival del Cinema. Ospita anche diverse sale espositive e il ristorante Ni Neu. Il suo principale contributo è stato quello di democratizzare l'alta cucina, o meglio, di pagare 18 euro per un menù pranzo fatto di ottime materie prime e di una preparazione impeccabile. Nei giorni di bel tempo, come questo, il caffè (e la tazzina), dovete portarli sulla loro terrazza, con vista sui cubetti e sulla Victoria Eugenia fino al tramonto . Se necessario, avvolti in una coperta per calare il sipario su un weekend a San Sebastian e salutare un amico di New York.
Questo rapporto è stato pubblicato nel numero 49 della rivista Condé Nast viaggiatore.