Negli anni '80 non ce n'erano quasi 60 Orsi bruni Cantabrico dentro Asturie . Nonostante la loro caccia fosse vietata nel 1967, il bracconaggio e le trappole per non attaccare gli alveari li hanno portati a sull'orlo dell'estinzione.
I movimenti ambientalisti sono riusciti a sensibilizzare la popolazione locale L'importanza della sua conservazione . Oggi ne esistono circa 350 copie, grazie al lavoro congiunto di vicini, amministrazione e ONG come Fondazione dell'orso bruno (FOP).
Stiamo scoprendo tutto questo mano nella mano Luis Frechilla , biologo e fumettista autodidatta (molti degli animali che vediamo sui manifesti e sui depliant sono opera sua) che nel 2010 ha fondato Viaggio selvaggio in Spagna , agenzia specializzata in viaggi nella natura.
Attenzione! Vedremo gli orsi!
Con loro abbiamo intrapreso un tour di tre giorni del parte occidentale della provincia , per cercare di individuare un esemplare mentre si scopre il lavoro della FOP. Il tutto in un viaggio stampa finanziato da un'altra fondazione, la ONG Il Fondo Europeo per la Natura (TENDA) , coinvolti in attività di conservazione.
GIORNO 1: IL PIÙ GRANDE TERRENO DI QUERCIA IN SPAGNA
Luis ci ha fatto conoscere questo mondo emozionante nel minibus che ci sposterà in ogni momento da un luogo all'altro, iniziando a prenderci alla stazione di Oviedo per andare Fino a Cangas del Narcea.
Laggiù, sul terrazzo di Casa del sidro di Narcea , avremo il primo contatto con l'abbondante e delizioso gastronomia asturiana : torta di scorfano, piatto di formaggi, capesante pastellate... Il tutto innaffiato con sidro (ovviamente) e sangria di sidro (dove viene mescolato con rum, frutta e soda al limone).
Lo stop tecnico è stato quello di prendere forza prima della visita il Riserva Naturale Integrale di Muniellos , all'interno del Parco Naturale di Fuentes del Narcea e Ibias (il primo dei tre parchi naturali che andremo a visitare).
Uno sguardo al verde paesaggio di Trabáu.
Lì veniamo ricevuti da Reyes, una delle guardie, che spiega che Muniellos ha un totale di 5.500 ettari a cui è vietato l'accesso. “ Possono entrare solo 20 persone al giorno , chiedendo il permesso in Asturias.es”. Questi posti possono essere prenotati il 15 dicembre di ogni anno, ma ovviamente volano.
Se avremo successo, avremo accesso al “più grande querceto della Spagna , e uno dei meglio conservati d'Europa”. Qui sarà difficile vedere gli orsi. Infatti, avendo un accesso così limitato, avremo la "sensazione che non incontrerai nessuno".
Ma solo perché non vedremo gli orsi non significa che non ce ne siano. Víctor Trabau, di Wild Spain Travel, riconosce presto durante la nostra passeggiata artigli di alcuni maschi sugli alberi , come metodo per contrassegnare il terreno.
All'uscita della riserva ci siamo fermati a vedere il sipario delle catene , uno dei quasi 2.000 in tutto il nord della penisola. Sono forti sorprendenti realizzati con muri in pietra impedire agli orsi di razziare gli alveari . La solita cosa è che sono rotondi (come questo), ma ce ne sono anche di quadrati oa ferro di cavallo.
Lì puoi vedere alcuni cuccioli di orso.
"L'apicoltura è molto importante nelle Asturie" , ci spiega Víctor, poiché da un lato “era nutrito dalla cera per le candele del Monastero di Coria”, e dall'altro “non c'era altro dolcificante che il miele”.
Quindi ci muoviamo a Posada de Rengos , piccola parrocchia di Cangas del Narcea dove pernotteremo. Uno spuntino molto speciale ci aspetta nel patio interno di casa di mario , dove assaggeremo i panini gravidi (di carne macinata e chorizo con pancetta) che fanno nel loro forno, oltre a frittata di patate e prosciutto.
Il tutto innaffiato con vino rosso ubriaco in ciotole di legno (saranno tinti di rosso) che Víctor ha realizzato a mano cosi bene cuqueiru (mestiere ereditato dalla sua famiglia), come racconta scolpendone uno in situ.
La giornata si conclude con il primo tentativo di avvistamento di orsi, nei dintorni del Faggeta del Monastero di Hermo . Anche se questa prima osservazione non darà i suoi frutti, i panorami sono ugualmente spettacolari, con l'impressionante Monte La Penona dal davanti (dove vedremo correre più camosci) e la parrocchia di Gedrez al piano di sotto preparando per il tramonto.
Laguna di Arbas, Asturie.
GIORNO 2: ORSI, VERRICELLI E CILIEGI
dopo la prima colazione i deliziosi frixuelos (dolce tipico che viene condito con miele) nel nostro alloggio l'artigiana , andiamo la mattina presto per riprovare l'avvistamento. Lo facciamo nelle vicinanze del Porto di Leitariegos , con due membri della FOP (i veri protagonisti di questa avventura: è la ONG che ha lanciato più progetti Life).
Juan Carlos Blanco (biologo) spiega che gli orsi "raramente si esibiscono, anche se a volte lo fanno". Ed è praticamente impossibile vederli da vicino: “Ci sono più di 30 anni che non ne ho mai incontrata una”. Come sottolinea il suo partner Luis Fernández (naturalista, la guardia più anziana della fondazione), “Siamo molto rumorosi, se ne andranno. È un animale molto timido"..
In ogni caso, Frechilla ci aveva già spiegato cosa fare nell'improbabile eventualità che ne incontriamo uno: "Mantieni la calma e cerca di rassicurarlo parlando. Non c'è bisogno di correre, perché corre di più . Li vedremo da lontano, a 400-500 metri, sarà difficile essere in pericolo”.
Ecco com'è. Le nostre guide sono riuscite a localizzare attraverso i loro telescopi a una coppia in montagna quello che abbiamo davanti. Un maschio (nero, il più grande) e una femmina (bionda) sono in pieno corteggiamento. È magico vederli interagire liberamente . Questi momenti sono ciò che dà senso al resto del viaggio (che, in ogni caso, non va sprecato).
È magico vederli interagire liberamente.
Fernández sottolinea che c'è abbastanza diversità genetica per la popolazione attuale, e che in aggiunta "c'è stata contatto tra popolazione orientale e occidentale di orsi” nelle Asturie. Unire entrambi è uno degli obiettivi da perseguire, realizzando azioni come la piantumazione di alberi per creare foreste di collegamento tra l'una e l'altra.
Poi siamo andati a vedere uno di quei ripopolamenti effettuati dalla FOP, vicino al villaggio di Vallado. Lì hanno piantato alberi di ciliegio, poiché, come spiega Juan Carlos, “ gli orsi vanno pazzi per la frutta, le caramelle e il miele . Fanno tremende cose pazze, come entrare negli alveari con la folgorazione.
Li hanno messi in periferia, con lo scopo non solo di sfamarli, ma per tenerli lontani dalle case , che d'estate si riempiono di famiglie e turisti. “La gente ha paura degli orsi. L'idea è che vadano fuori città a prendere le ciliegie. Piantiamo nelle fattorie abbandonate che le persone ci danno”. Per fare questo, oltre ad avere volontari ("la gente lo ama"), assumono aziende locali: "La fondazione vuole che i nativi vedano che gli orsi possono dare soldi”.
Nei suoi dintorni assistiamo al pasto più autentico del viaggio. lo facciamo dentro la baracca , l'argano dell'omonima parrocchia il cui bar è decorato con due raccolte: quella di liquori fatti in casa (anteriore) e il dischi (sulla destra).
Braña de Murias nel Parco Somiedo.
Nella sua accogliente sala interna (che non manca di dettagli) ci rendiamo conto del fagioli con vongole veraci e pentola di erica (con guarnizione di costine marinate, chorizo e pancetta) prima. Se c'è spazio, per il piatto principale ci sono uova fritte con patate e prosciutto, oltre a carne in umido con patate. Spettacolare, come la terrazza interna, dove prendiamo un caffè godendoci le viste privilegiate della zona.
Da lì ci siamo trasferiti al Parco Naturale Somiedo , un esempio di conservazione e sostenibilità. E che il suo sindaco, Belarmino Fernández, ci confessa che quando questo comune bucolico circondato da montagne si è dichiarato parco naturale nel 1988, hanno pensato “che l'orso non sarebbe arrivato al 21° secolo”.
Ma ha portato un importante sviluppo economico e nello stesso tempo si è moltiplicata la popolazione di orsi, al punto che il turismo è oggi così importante. come il bestiame . La chiave: un sistema "molto permissivo con l'agricoltura tradizionale e molto restrittivo con il turismo", qualcosa che non fosse un freno, "ma un modo di sviluppare il turismo sostenibile ”. Oggi è studiato come modello da altre parti della Spagna.
Abbiamo visitato La casa dell'orso dalla mano di Alice. Lì scopriamo il suo rapporto storico con la città attraverso video, foto, poster e materiale vario originale o replicato (dalle ossa alle trappole). E come si è passati dalla caccia indiscriminata alla protezione, oltre al problema attuale: avere più orsi, c'è più contatto con gli esseri umani , dal momento che vengono a mangiare alveari e immondizia.
Siamo rimasti affascinati dall'orso e dai suoi cuccioli.
Ma nelle Asturie è chiaro: qualsiasi danno causato da un orso viene immediatamente risarcito all'individuo. Abbiamo anche scoperto che a causa del cambiamento climatico, gli orsi svernano meno e mangiano più noci, quindi si sta ripopolando con castagneti (un albero che resiste bene al caldo) per colmare questa lacuna.
Concludiamo la giornata con un nuovo avvistamento nella Valle del Lago , guidato dal presidente e fondatore della FOP, Guillermo Palomero. Ci spiega il segreto che la popolazione di orsi è cresciuta così tanto negli ultimi anni: "Abbiamo remato tutti insieme nella stessa direzione, e il risultato c'è".
La chiave è stata dimostrare che "l'orso dà sviluppo economico" ed "evita i conflitti", che sono "perfettamente prevedibili". dalla tua parte vediamo un orso con i suoi due discendenti , nato a gennaio, correndo intorno alla cresta della montagna davanti a noi.
Andiamo alla sistemazione impressionante che è la Palace Hotel Flórez-Estrada con un gusto molto buono in bocca. Ed è che, come sottolinea Guillermo, "abbiamo visto qualcosa di eccezionale".
Viste di La Peral.
GIORNO 3: TEITOS, LAGHI GLACIER E ALTRI ORSI
Inizia il terzo e ultimo giorno al belvedere di La Peral (piccolo villaggio all'interno di Somiedo), dove avremo viste a 360º, aree picnic e pannelli esplicativi con disegni di Luis.
Lo stesso fumettista e biologo ci spiega che siamo a un punto di osservazione marcato: "Ci interessa che le persone vadano in questi punti e non in altri", poiché possono infastidire gli stessi orsi così come i vicini: creare un effetto richiamo , ostacolare il passaggio del bestiame... Ecco l'importanza di osservare regolarmente gli orsi (cioè con una guida) piuttosto che da soli.
"Le persone vengono, scoprono che possono vedere gli orsi e vogliono vederli". Cosa succede di solito: stanno in un punto di vista con il loro binocolo (meno efficace dei telescopi), non li vedono e finiscono per essere frustrati, “qualcosa di non desiderabile”. La verità è che è molto difficile individuare un orso da soli. . E grazie alle nostre guide, che ne hanno appena individuata una sugli scogli, stiamo facendo un viaggio molto fruttuoso.
Ci siamo avvicinati brevemente per vedere l'imponente paesaggio offerto dal Laghi Saliencia , dove i laghi glaciali riflettono il verde dei prati, il grigio delle rocce, il rosso della terra, il viola dell'erica e il giallo delle ginestre.
Abbiamo visitato l'interno delle cabine Teito.
poi ci fermiamo a vedere il Ecomuseo Etnografico di Veigas , dove visiteremo all'interno del cabine del teito che abbiamo guardato tutta la mattina. Sono case dal tetto verde (realizzate impilando piante di ginestre) che venivano realizzate per ospitare gli allevatori nelle brañas (insediamenti vicini ai pascoli di montagna).
Diciamo addio a Somiedo che mangia nell'accogliente giardino Buona madre , un'oasi di pace dove degustiamo empanadas di pesce fresco, hashish con gallette di mais, formaggio artigianale e insalata di pomodori con mirtilli innaffiati con birra, sangria di sidro e liquore alla fragola. Per dessert: ubriachi allo yogurt.
Il nostro ultimo avvistamento avviene al belvedere di Puerto Ventana, già nel Parco Naturale Las Ubiñas-La Mesa . La voce si è sparsa qui, ed è pieno di fan che guardano la mamma orso di fronte a lei con i suoi due cuccioli. Li prendiamo mentre dormono, quindi a meno che non aspettiamo qualche ora daranno poco gioco. Tuttavia, avevamo già superato tutte le nostre aspettative: abbiamo visto circa una dozzina di orsi in totale.
Abbiamo detto addio a questo viaggio indimenticabile in visita la bellissima cittadina di Bandujo , dove il tempo sembra essersi fermato tra la sua chiesa romanica e la sua torre medievale. Prima di riposare nel Casa di Don Santos (già nel paese di Proaza), l'ultima cena non ci farà dimenticare il loro cibo a lungo.
La Senderula Offre un campionario sofisticato e numeroso di quello che sa fare: crema di verdure, crocchette, boletus, vitello con patate, carciofi al prosciutto... Niente fretta, è una corsa a lunga distanza. Ci vorrà del tempo per avere di nuovo fame, ma presto ci mancheranno le maestose montagne attraverso le quali vaga liberamente il plantigrado cantabrico.
Ci salutiamo nel Parco Naturale Las Ubiñas - La Mesa.