Migliaia di viaggiatori giungono alla mitica Abbotsford con l'obiettivo di avvicinarsi ai luoghi in cui Scott realizza alcune delle sue opere.
“No, non c'è l'ascensore” , risponde il funzionario con un mezzo sorriso beffardo quando gli faccio una domanda che sembra aver risposto un milione di volte. “Sono solo 287 gradini e, inoltre, salire lo Scott Monument fa bene al corpo e all'anima: migliora la salute cardiovascolare e ti permette di conoscere la nostra città in un modo unico ”, sostiene dal suo minuscolo stand fiancheggiato da cartoline di Edimburgo e miniature del monumento con cui gli scozzesi hanno onorato il loro romanziere più universale: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
La vista panoramica a 360º offerta dalla guglia gotica alta 61 metri è sublime. I passanti di Princes Street, modo di lavorare o la stazione ferroviaria di Waverley –titolo del primo romanzo di Scott con cui ha inaugurato il movimento romantico in questo genere–, sembrano formiche iperattive . Nessun punto di osservazione come questo per suggellare l'obiettivo del mio viaggio: scoprire la Scozia che ha ispirato Scott e che, con le sue poesie e romanzi, ha proiettato il mondo con un'impronta magnetica, fertile e nobile. Eppure, quel giro nel regno del 'genio del nord' non avrebbe Edimburgo come palcoscenico principale . Nato nella Città Vecchia, le sue impronte sono costanti nella capitale, ma non è stata questa la cornice ideale per la sua architettura letteraria. Quel luogo di ispirazione e creatività si materializza in altre due regioni: i confini dove visse per la maggior parte della sua vita, e Loch Lomond e i Trossach , il lembo di terra a nord di Glasgow che ha trasformato in un paesaggio leggendario con due dei suoi capolavori.
Gli edifici storici e i ponti di Peebles, negli Scottish Borders, affascinano
da Edimburgo, la A7 percorre in un'ora i 60 km che separano la capitale dal cuore dei Confini . Questo è stato il percorso che Scott ha intrapreso per anni quando ha servito come sceriffo nella contea del Selkirkshire, posizione che avrebbe ricoperto fino ai suoi ultimi anni di vita. L'ho letto una vecchia copia della biografia di Scott scritto nel 1954 da Hesketh Pearson e Mi accompagnerà come una bussola durante il viaggio . Dopo aver superato un cartello che dice addio al consiglio di Midlothian, un altro accoglie i Borders. Proprio in quel momento il sole scomparve dietro una fitta nebbia. È uno di quegli incantesimi che logora il clima scozzese. Ma qualcos'altro. Dietro quella tenda si apriva un'altra Scozia. “Le persone dei Borders non sono né inglesi né scozzesi, sono Borders ”, mi aveva avvertito Ian, il tassista che mi è venuto a prendere in aeroporto. Lui aveva ragione. Situato nel sud-est del paese, il confine tra la Scozia e l'Inghilterra era durante il Medioevo e fino al 18° secolo teatro di sanguinose battaglie e saccheggi . L'incudine convulsa dove fu forgiato il regno di Scozia.
Ian non ha impiegato più di dieci minuti per tenere una master class sulle scienze politiche scozzesi con i risultati dello storico referendum del 18 settembre 2014 ancora latenti. "Lo sapevi che, dei 32 collegi elettorali del paese, Scottish Borders è stato il secondo con il maggior numero di voti, il 66%, contro la secessione?" “ E per cosa avrebbe votato Walter Scott? ", Chiedo. Risponde senza battere ciglio: “Il baronetto – spiega riferendosi allo scrittore con il titolo nobiliare ricevuto da re Giorgio IV – avrebbe sicuramente votato no all'indipendenza. Tutto il contrario di Robert Burns. Quello era un poeta e patriota scozzese! ”.
Falconer Stewart Miller, accanto al gufo Whizzer, fuori Abbotsford, dove i viaggiatori si godono uno spettacolo di falconeria
La città di Melrose appare davanti ai miei occhi. La nebbia si è schiarita, quindi mi dirigo verso la mitica Abbotsford, la casa di Scott e della sua famiglia dal 1812. Oppure “ il delih della mia immaginazione ”, come lo chiamava lui. "Volevo stabilirmi dove avrei potuto sputare nel fiume Tweed, senza il quale non credo che sarei stato felice da nessuna parte", ha confessato a un amico.
Abbotsford emana il profumo della letteratura. Mentre mi aggiro per la biblioteca, rimango affascinato dal soffitto a cassettoni in legno , imitazione dello stile della Cappella di Rosslyn. Nella stanza successiva panoplie, trofei e reliquie creano una sorta di horror vacui. In salotto, un ritratto di Scott con uno dei suoi cani, Camp, cattura la mia attenzione. “Quel bull terrier lo ha accompagnato per anni nelle sue escursioni attraverso i confini. Lo amava come uno dei suoi figli ”, spiega Peppa, la mia guida in casa. Accanto alla scrivania del baronetto, occhi feroci incorniciati da una ciocca di capelli rossi mi fissano da un ritratto appeso al muro. Si tratta di Rob Roy MacGregor (1671-1734), il bandito che Scott trasformò in un mito letterario con il suo omonimo romanzo e le cui peregrinazioni nei Trossachs hanno ispirato parte del mio viaggio.
In Melrosa, con il tipico kilt scozzese, una gonna indossata dagli uomini ormai solo nelle occasioni speciali
"Tale era la passione di Scott per Abbotsford che, dopo il suo fallimento come editore nel 1826, scrisse fino a esaurimento per non separarsene ”, spiega Peppa. Il romanziere morì il 21 settembre 1832. “Prima della scadenza ordinò che lo portassero vicino alla finestra della sala da pranzo in modo che potesse ascoltare il suo amato Tweed ", ricordare.
Tornato a Melrose, osservo le pietre vermiglio dell'abbazia cistercense resa famosa dai versi di Scott in Song of the Last Minstrel (1805) . E lo faccio con il gemito delle cornamuse che richiamano gli oltre 2.000 abitanti del paese. “Celebriamo il Giorno della Memoria, in ricordo della morte dei nostri soldati nella prima guerra mondiale ”, spiega Gerry Graham, il leader della pipe band con la mazza d'argento appoggiata sulla spalla. Questa manifestazione popolare è un dono dell'occasione per premere i codici ancestrali dei Confini. Perché in Piazza del Mercato, tutte le forze vive della città Si incontrano per inserirsi in una fila silenziosa . Sembra un film scozzese di Berlanga: il prete, il sindaco, gli insegnanti della scuola, i veterani di guerra... anche i boy scout creano un entourage gerarchico che silenziosamente apre la strada alla chiesa al ritmo di Scotland the Brave. Metafora moderna dello status quo di un clan scozzese.
Abbazia di Dryburgh, sulle rive del fiume Tweed
Quell'immagine mi accompagna alle rovine dell'Abbazia di Dryburgh. Fondata nel 1150 sulle rive del Tweed, all'interno delle sue mura consumate dal tempo si trova la tomba di Sir Walter Scott. Non lontano, una stradina ripida mi porta a Scott's View , lo spettacolo preferito del romanziere. Un'emozionante vista panoramica dei meandri del Tweed e dove le colline di Eildon si stendevano sotto di noi . Le cronache raccontano che, accanto al punto di vista che invita a contemplare come cambia il paesaggio dei Confini, i cavalli che tiravano il carro funebre con la sua bara si fermarono . Avevano fatto il viaggio da Abbotsford a Dryburgh dozzine di volte con il loro padrone, quindi nessuno doveva ordinarglielo. Quello fu il suo ultimo tributo.
Vista panoramica da Scott's View, il preferito del romanziere
Dopo aver trascorso la notte nell'eccezionale L'Hotel Roxburghe , colazione a base di uova benedettine e haggis, la famosa salsiccia scozzese, predisse una buona giornata . Al tavolo accanto, Ben, un cacciatore che raccoglie energia con la sua banda prima di uscire nella boscaglia, mi suggerisce due proposte: "Se segui le orme di Scott devi andare alla torre di Smailholm, ma prima fermati alle corse di cavalli di Kelso! ”. nei confini ci sono pochi rituali più sacrosanti e che permettono di conoscere lo spirito dei suoi abitanti che una mattina in uno dei suoi ippodromi, dove verificare il suo appassionato rapporto con i cavalli.
"Non è strano. Qui, dal 13° secolo siamo stati oggetto di saccheggi e razzie dal nord dell'Inghilterra , quindi le persone hanno dovuto abituarsi a difendere i propri beni e la propria vita con l'equitazione”, spiega Trish Spours, responsabile dell'ippodromo. Ciò giustificherebbe il motivo per il Common Ridings, gite a cavallo che le città della regione fanno ogni estate . Un tuffo nella geografia umana che popola la spianata costellata di bancarelle di scommesse. C'è un torrente eterogeneo di scommettitori, curiosi, proprietari di cavalli e tipi difficili da classificare. Scott avrebbe acceso una bella storia con quei vimini . Inoltre, questo non è Ascot e quindi Cappelli e cappelli per bere il cocktail o lo champagne non segnano l'etichetta ; qui il re è il tweed, il tessuto di lana ruvido e resistente nato lungo il fiume Tweed, potente come gli ettolitri di birra che idratano il grido nel dialetto di Border.
Le corse di cavalli "rilassate" di Kelso
Dopo un pranzo leggero nel Terrazza Cafe del piano del castello Ho riletto la biografia di Pearson. Raramente una malattia, in questo caso la poliomielite, è stata così decisiva in un risveglio letterario . Nel 1773, dopo aver colpito la gamba destra e averlo lasciato zoppo per tutta la vita, Scott fu mandato nella fattoria di suo nonno a Sandyknowe, accanto alla torre medievale di Smailholm . "Là, ogni montagna aveva la sua favola, ogni valle la sua leggenda, ogni fiume la sua canzone", ricorda Pearson, "e negli anni a venire il ragazzo zoppo che guardava in estasi dai dirupi avrebbe pagato il suo debito con Sandyknowe trasformando la Scozia in una fantasia paese." . Ed eccomi lì calpestare il chilometro 0 di un genio con un sole frizzante che brilla sulle rocce ammuffite di Smailholm. Non posso resistere all'incontro con l'attuale proprietario della fattoria . "No, la mia famiglia non è affatto imparentata con lui", risponde Michel. Gli chiedo di lavorare in una fattoria così speciale, testimone di incursioni implacabili. “ Oggi non arrivano più bande di ladri, ma i prezzi stracciati del latte e la mancanza di aiuti da parte dell'UE continuano con la tradizione di questa terra ”, sputa con catarro made in Borders.
Traquair House, dove soggiornò Mary Stuart
Da Kelso la A23 corre tra colline punteggiate da pecore Border Cheviot e boschi. È il confine del confine. Qui la storia dei Borders batte ancora forte . A ricordarlo è Traquair House, ex residenza di caccia reale e roccaforte cattolica per 500 anni. “ La storia di Scotland and the Borders è scritta in queste reliquie, sui muri di questa casa ”, afferma una calda voce femminile alle mie spalle. È minuta, bionda e con luminosi occhi azzurri. "Buongiorno, sono Catherine Maxwell Stuart", si presenta. Non è una guida qualunque: è la XXI Dama di Traquair, un'aristocratica che, vivendo qui con la sua famiglia lo perpetua come il più antico maniero abitato in Scozia.
Passeggiare per le sue stanze è come calpestare una lezione di storia. Quando non una serie di sorprese. Ci sono le sue porte e i suoi passaggi segreti a dimostrarlo, quelli che Scott, un caro amico della sua proprietaria nel diciannovesimo secolo, Lady Louisa Stuart, conosceva perfettamente. “La casa è il modello del palazzo Tully Veolan nel romanzo Waverley e dal castello Shaw ne Le acque di Saint Ronan”, conferma l'aristocratica mentre ci conduce in un'altra stanza. “Serveva come cappella segreta dalla fine del 17° secolo e come abitazione per il prete che gli Stuart di Traquair clandestinamente avevano alloggiato per servire la comunità cattolica ", ricordare.
"E se qualcuno lo avesse denunciato?" chiedo. “ In Borders dovevi sempre avere un piano B ”, risponde spingendo la libreria piena di libri. Una scala segreta si apre davanti ai nostri occhi. "Se sono arrivati gli anticattolici, ho avuto il tempo di scappare", dice con un sorriso. Quel pomeriggio, mentre cammino attraverso il giardino giapponese vicino al Stobo Hotel , arriva un freddo gelido insieme ad alcune nuvole nerastre. Decido di immergermi nel tepore della sua spa , dove ricordo la lezione di Lady Louisa: ai Borders devi sempre avere un piano di riserva.
Caffè a Peebles
Con una collezione di Alasdair Fraser, il Mozart del tradizionale violino scozzese , ripetendo in macchina come un mantra, I Trossach –la regione la cui bellezza poetica ispirò Scott come poche altre e che trasformò nella prima grande meta letteraria e turistica d'Europa– appare senza ulteriori indugi. Trossachs significa "paese aspro" in gaelico, il che ne mostra l'essenza e giustifica che, dal 2002, gran parte dell'area è stata designata come Loch Lomond e Il Trossachs National Park, il primo parco nazionale del paese.
Proprio come faceva Scott durante i suoi doveri legali fu portato diverse estati in questa parte della “caledonia dura e selvaggia” –come lui l'ha definita–, ne scopro la bellezza senza ambiguità. Seguendo la strada A84, Loch Lubnaig, il primo collegamento nel Percorsi panoramici scozzesi Mi accoglie in tutto il suo splendore. La cima del Ben Ledi (879 metri), marrone come il dorso di un bisonte, si staglia contro il cielo. Dirigendomi verso sud, entro nel dominio del Casa Cameron , senza dubbio, la migliore sistemazione possibile grazie al suo ristorante e al suo campo da golf. Anche se dalla finestra della mia camera scopro il suo vero lusso: il Loch Lomond, il più grande lago d'acqua dolce della Gran Bretagna , che si estende tra montagne maestose.
Il sentiero nel Parco Nazionale del Loch Lomond e dei Trossachs
La mattina dopo, un inaspettato cielo senza nuvole trasforma le acque del lago nella migliore pista scozzese. “Scoprire questa parte del Paese da una prospettiva a volo d'uccello in una giornata come questa È un'esperienza che non si dimentica nella vita ”, afferma con enfasi Eric Malan, di Loch Lomond Seaplanes, accanto al suo aeroplano giallo. Anche a livello del suolo non mancano alternative: il Lomond è un paradiso per entrambi gli escursionisti che seguono la West Highland Way come per gli appassionati di pedalate che percorrono la National Cycle Network Route 7. Decido di andare su strada fino alla città di Callander, sulle rive del fiume Teith.
Tutto qui ricorda una delle creature letterarie più famose di Scott: Rob Roy MacGregor, il Robin Hood scozzese . Da Callander la A81 gira intorno rivelando Loch Venachar all'orizzonte. A fondovalle, da Aberfoyle e dopo aver attraversato il Passo del Duca, raggiungo il Loch Katrine . Pochi laghi in Scozia sono così famosi: è qui che è nato Rob Roy e ha iniziato le sue scappatelle, ed è qui che Scott ha inquadrato una poesia, La signora del lago , la cui pubblicazione nel 1810 ha battuto tutti i record di vendita di poesia inglese. Con queste opere Scott ha intronizzato la Scozia nella mecca del turismo durante il diciannovesimo secolo. Fino ad oggi. Al molo, la barca Sir Walter Scott si scalda mentre una lunga fila di passeggeri attende di prendere il mare.
Dopo aver saputo dove era stato forgiato il mito di Raibeart Ruadh –il suo nome in gaelico–, divenne inevitabile, come fece Scott, andare al suo ultima dimora per porgere i miei omaggi . La sua tomba è a Balquhidder, sulle rive del Loch Voil. Quando arrivo, la luce di mezzogiorno fa brillare una rosa bianca appena tagliata . Dormire sulla lastra accanto ad alcune monete. L'Highlander dai capelli rossi avrebbe riso se gli fosse stato assicurato che, dopo la sua morte, i viaggiatori avrebbero lasciato monete quando sarebbero passati davanti alla sua tomba. Io, per ogni evenienza, lascio qualche sterlina come offerta.
Seguendo le sponde del Loch Doine, la stradina termina alle porte di una delle coordinate gastronomiche della zona: il Ristorante Monachyle Mhor . Una deliziosa spilla per le terre di Scott e Rob Roy, quelle che mi farebbero ancora un ultimo regalo: la cima del Beinn un t-Sidhean coronato dalla nebbia, la foresta vestita d'oro, verde e rosso... Un omaggio per i chili? Rapinare? Ricordo poi una citazione dal libro Écosse: Pierre, vent et lumière, di Nicolas Bouvier: “ Mi era stato detto e detto che i paesaggi della Scozia erano tra i più belli del mondo, ma non mi avevano detto che era la luce , e non la geologia, che ha fatto tutto il lavoro, un'illuminazione mutevole inimmaginabile che in un giorno crea immagini più magiche di quelle che l'occhio può assorbire. Che fosse una specie di suggestione o uno di quei miraggi scozzesi, per un istante mi parve di identificare sul pendio due figure familiari: la prima, in kilt da ranger e cuffia azzurra a domare un capello color ruggine, risaliva il pendio come un cervo.; l'altro, zoppicante ma con passo fermo, lo seguì insieme a un bull terrier. Un secondo, un ammiccamento luminoso, e le due figure furono avvolte da un velo di nebbia. Questa è la Scozia, realismo magico, un delizioso romanzo fantasy.
* Questo articolo è stato pubblicato nell'82° numero della rivista Condé Nast Traveller di marzo. Questo numero è disponibile nella sua versione digitale per iPad nell'iTunes AppStore, e nella versione digitale per PC, Mac, Smartphone e iPad nel chiosco virtuale Zinio (su dispositivi Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Inoltre, puoi trovarci su Google Play Edicola.
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