Vilardesilva, nel Parco Naturale della Serra Enciña da Lastra, Ourense.
Valdeorras è uno dei tesori meglio custoditi della provincia di Ourense. custodito da le vette più alte della Galizia e alcuni pendii di terra rossa che scivolano fino alle sponde del fiume Sil, a Valdeorras mancano solo i turisti.
Perché averlo ha tutto. Non solo vette oltre i duemila metri, ma anche parco naturale, il secondo più grande insieme di lagune glaciali in Spagna, foreste autoctone eccezionalmente conservate e una travolgente eredità storica. Per non parlare di il firmamento che gli è valso la certificazione Starlight. I cieli sono così limpidi e luminosi che chiunque vorrebbe perderci il sonno.
La cima della Galizia sono le montagne di Trevinca-A Veiga.
LA GALICIA PIÙ SCONOSCIUTA
Ma sono ancora pochi quelli che attualmente decidono di avventurarsi un itinerario attraverso l'ignota Galizia che questa regione difende. Non era il caso dei romani che, più di duemila anni fa, si stabilirono in questi luoghi che d'inverno aprivano l'unico accesso alla regione percorribile. Provengono da **El Bierzo, dove, mentre solcano le montagne alla ricerca dell'oro, **hanno inconsapevolmente costruito un paesaggio che due millenni dopo avrebbe portato il titolo di Patrimonio dell'Umanità: Las Médulas.
I romani sapevano come trovare il punto Valdeorras, in cui videro un'oca che depone uova d'oro e dove hanno tracciato una strada che attualmente condivide tappe nella regione con il Cammino d'Inverno, utilizzato dai pellegrini che si recano a Compostela nei mesi più freddi dell'anno.
Alcuni di questi vaganti mangiano a colazione croissant artigianali che mia madre prepara nella panetteria dove lavora. Parlano in inglese e, come ogni straniero che passa in zona, si sentono incompresi. È normale. La promozione del turismo è ancora un processo letargico in una regione che ha concentrato tutta la sua economia sull'estrazione dell'ardesia.
Tuttavia, ci sono iniziative che, per tentativi ed errori, hanno escogitato una sorta di ricetta magica che include ingredienti di prima qualità. Una pozione con attrazioni gastronomiche, storiche e naturali che mira a conquistare i viaggiatori che osano visitare Valdeorras.
Il maggior numero di aziende vinicole DO Valdeorras è concentrato in A Rúa.
TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA
Lo stesso devono aver pensato i romani. Entrarono a Valdeorras per restare. Sfruttarono le pendici del Sil e la fertilità della valle per la coltivazione dei vigneti. Seguendo altri campi, decisero che piantare in loco era un'opzione ideale per dissetare i legionari senza imporre costi di trasporto.
Quella passione per il vino, che assimilarono anche i coloni preromani, è sopravvissuta imbattuta fino ad oggi. Un omaggio al dio Bacco ereditato di generazione in generazione e consolidato in una delle cinque denominazioni di origine vinicola della Galizia.
I romani portarono la vita moderna a Valdeorras, come si suol dire. Miniere, lavori pubblici e agricoltura. Hanno sostituito gli insediamenti di alta montagna con centri abitati nelle zone basse e hanno lasciato il segno sotto forma di altari, mosaici o lapidi.
Ma, senza dubbio, il principale lascito della Roma imperiale fu l'autorizzazione all'accesso in Gallaecia con la costruzione del Vía Nova o Vía XVIII, che collegava Astúrica Augusta (Astorga), con Brácara Augusta (Braga). Questa strada incorporata nel suo percorso ponti come quello ancora conservato a Éntoma e opere di ingegneria come il traforo del Montefurado, una bestia perforata per deviare il corso del fiume e facilitare così l'estrazione dell'oro, l'obiettivo finale del soggiorno romano nel nord-ovest della penisola.
Nel villaggio di Corzos (A Veiga) puoi visitare il mulino di Carballos e la fucina del villaggio. Ourense. Galizia.
VALDEORRAS, VALLE D'ORO?
È proprio questo oro che ha portato alla diffusa – ed erronea – credenza circa l'origine etimologica del toponimo Valdeorras. Incoraggiato dalla terra rossa della valle e dalla ricerca del minerale da parte dei romani, la leggenda serve ad affermare che Valdeorras significa Valle d'Oro. Ammetto che suona epico, ma niente è più lontano dalla verità, perché quando i romani misero piede nella regione, questo Era già abitato da un popolo asturiano: i Gigurros.
La ricchezza dell'oro fu fondamentale nelle campagne dell'imperatore Augusto a Valdeorras, dove spiccavano la città di Calubriga e il capoluogo, il Forum Gigurrorum. L'assimilazione è stata tale che fino a un gigurro, Lucio Pompeyo Reburro Fabro, divenne un importante comandante dell'esercito romano. La sua lapide in marmo bianco, datata II o III secolo, è visitabile davanti alla chiesa di San Estevo in A Rúa e l'epitaffio recita quanto segue:
"Dedicato a Lucio Pompeo Reburro Fabro, figlio di Lucio, appartenente all'etnia dei Gigurros, della tribù dei Pomptine e originario dei Calubriga castro, assegnato alla VII Coorte dei Pretoriani, beneficiario del tribuno, tesoriere del suo secolo, alfiere nel suo secolo, procuratore fiscale, decorato di comicolo dal tribuno, scelto dallo stesso imperatore".
Dopo la caduta di Roma, il termine gigurri si è evoluto in giorres, eurres e iorres. Alla fine del Medioevo il nome era già Val de Iorres, Valdiorres. Ai giorni nostri. Una Valle d'Oro che non è tale.
Il Mirador de A Cruz si trova nel Parco Naturale Enciña da Lastra.
L'ORO NERO
Al di là delle storie dei romani, parlare di Valdeorras è, per me, parlare della mia infanzia, della La domenica le passeggiate con la mia famiglia per visitare un monastero o salire su un belvedere. Parla anche del sabato mattina nell'ufficio di mio nonno, dove facevo la segretaria, desideroso di usare prima quella macchina da scrivere e poi il computer desktop. era li dove mio nonno scriveva i suoi articoli per giornali come La Región o La Voz de Galicia, che anni dopo gli sarebbe valso il titolo di Illustrious Valdeorrés.
non potevo parlando di Valdeorras, della sua storia e delle sue attrazioni senza parlare in parallelo di mio nonno, che aveva tre nomi. L'ufficiale era Don Tomás o Tomás Terrón. Poi c'era El Maestro, un nome che usava il suo studente preferito, Isidro García Tato, ricercatore al CSIC. Quel nome mi è sempre suonato mistico, anche se oggi non mi sorprende considerando questo Isidro ha studiato teologia ed è stato anche allievo dell'ex pontefice Benedetto XVI (Joseph Ratzinger). Infine il terzo nome di mio nonno è quello che gli hanno dato le sue nipoti e, non potendo pronunciare Tomás, abbiamo deciso di chiamarlo Tatás.
Mio nonno Tatás, morto nel 2004, ha lavorato come insegnante in una scuola unitaria e ha iniziato il suo lavoro nella regione in Casaio, paese a più di mille metri di altitudine che forma uno dei gradini del tetto della Galizia, Pena Trevinca, a 2.127 m s.l.m.
San Miguel de Biobra è una parrocchia situata nel nord del comune di Rubiá.
Il detto "Quest'uomo ha più fame di un insegnante di scuola" era uno che usava spesso mio nonno. Forse volevi fare riferimento quegli anni della guerra e del dopoguerra in cui ha dovuto al chiaro di luna per andare avanti. Perché, mentre a scuola insegnava ad alcuni a leggere, era contemporaneamente il caposquadra di altri nelle miniere di Valborraz Wolfram. Lì è stato estratto un oro nero che sostituì quello dell'età d'oro dei romani. Un oro 2G di seconda generazione, per il cui sfruttamento **gli schiavi dell'antichità venivano scambiati con prigionieri politici repubblicani. **
all'installazione era conosciuta come "La città dei tedeschi", e sebbene negli ultimi anni abbia subito crolli a causa delle intemperie, è ancora visitabile e ripercorre la sua storia. Seguendo il sentiero di montagna si giunge alla foce della vecchia miniera, dove lavoravano anche famiglie dei paesi vicini all'estrazione del tungsteno, parola su cui esistono varie teorie etimologiche, ognuno più epico.
Alcuni sostengono che la parola wolfram derivi dalla combinazione di wulf (tedesco per lupo) e hraban (tedesco antico per corvo). Altri affermano che è una combinazione di lupo e rahm (in tedesco, crema), riferendosi alla convinzione dei minatori che il diavolo, in forma di lupo, contaminasse i minerali con le sue melme (da cui le creme) per sminuirne il valore. La terza teoria è quella che combina il lupo con l'ariete (in tedesco antico, sporco). Quest'ultima è l'idea seguita dal documentario Lobos Sucios, di Felipe Rodríguez, nella sua incursione nella Città dei tedeschi:
"Dirty Wolves" è la storia di un minerale che trascende la storia e che come tutto in questa vita Può essere usato per il bene, come generare energia, o per il male, come le munizioni", Lo spiega Rodríguez in una delle interviste concesse a La Voz de Galicia.
La laguna naturale di A Veigas, di origine glaciale, si è formata in epoca quaternaria.
La verità è che a Valborraz più di mille persone sono venute a lavorare tra vicini e detenuti. La miniera ha portato benessere economico ed elettricità ai paesi circostanti. E con esso, la vita moderna ha occupato ancora una volta Valdeorras. Mentre alcuni hanno lavorato per servire il tempo o guadagnare i fagioli altri si sono dedicati al mercato nero di un minerale tanto prezioso e raro.
Nel frattempo, la tomaia Valdeorras divenne luogo ideale per i movimenti della macchia, oppositori del regime franchista. Seguendo la similitudine del documentario di Rodríguez, la macchia era alcuni lupi difficili da rintracciare tra le montagne di Trevinca e Teixadal de Casaio, conosciuta anche come La città della giungla. Così lo descrive Eduardo Olano Gurriarán nel suo libro El tejo y el Teixadal de Casaio:
"Entrare Il Teixedal di Casaio è come accedere al recinto di una cattedrale fatto di alberi invece che di pietre; si osserva la stessa sfumatura, la stessa freschezza, la stessa luce cangiante filtrata dalle finestre delle foglie".
Questa foresta, che ospita più di 400 tassi, è unica in Spagna. Un santuario di grande importanza naturale dove la macchia mediterranea trovò nascondiglio e che divenne nel dopoguerra un punto di organizzazione della guerriglia, che, attualmente, è oggetto di studio da parte del team di archeologi e scienziati che compongono lo Sputnik Labrego.
Paseo de O Aguillón, in A Rúa.
E proprio lì, a Casaio, nello stesso luogo dove mio nonno lavorava come insegnante e a due passi dalle miniere Valborraz e Teixadal, È lì che risuona l'eco di uno di quei progetti che toccano l'anima e lasciano passare la luce tra le vette più alte della Galizia. L'iniziativa, che cerca finanziamenti a Goteo, mira a convertire la vecchia scuola del Casaio in un ostello rurale, uno spazio con impegno ecologico, dove disconnettersi dall'urbano e connettersi con il naturale, che funge anche da centro per attività di vario genere. Così la definiscono Elba e Pedro, promotori dell'idea:
*"Ci sono storie che pulsano, nella memoria di un luogo, come un'eco ricorrente. Storie che ricordano, all'interno di queste mura di pietra, l'infanzia degli antenati, custodita per cent'anni e che oggi vogliono uscire e raccontare, ritornano come un'eco traboccante, come se parlassero quegli alberi secolari." *
Il progetto Eco dos Teixos intende valorizzare la ricchezza di Casaio e dare energia alla vita nel villaggio. Quella scuola dove insegnava mio nonno è un luogo nella memoria degli anziani e chissà **se i muri risuonano ancora dell'eco dei ragazzi che recitano le tabelline. **
MANGIO BENE, INGRASSO E, SE ALTRO, MI RENDONO SORDA
Dona Lucita è mia nonna. Moglie di Don Tomás e insegnante. A 93 anni, Lucita riesce a ricordare il nome delle isole che compongono gli arcipelaghi indonesiani o recitare l'elenco dei Godos Kings. Mi sono sempre sentito fortunato ad avere dei nonni così, non posso negarlo. Ma oltre alla geografia e alla storia, La specialità di Lucita è il brodo di cavolo cappuccio della Galizia.
"Ho mangiato come un prete" Glielo raccontava mio nonno quando si esibiva in cucina e questo contrastava con la fame che avevano sofferto quelle maestre di scuola.
Per me, Ammetto di aver sempre preferito la segreteria alla cucina. Durante le estati e i fine settimana che trascorrevo a casa di Tatás e Lucita, non avevo problemi a fare da assistente di mio nonno, ma allo stesso modo cercavo di allontanarmi dai lavori domestici che mia nonna mi mandava. Per questo ha condannato: "Ho mangiato bene, sono ingrassato e, per il resto, ho fatto il sordo", come per dirci che stavamo andando a quello che stavamo andando, in questo caso a mangiare, e poi ce ne siamo andati senza aiutare a pulire.
La chiesa del monastero di Xagoaza è di origine romanica ed è ora parte di un'azienda vinicola.
I tempi cambiano e ho preso un po' da ciascuno dei miei nonni, vedete. Mentre scrivo questa storia di Valdeorrés dal tavolo del mio ufficio, in cucina cuoce un brodo ricetta Lucita. Conto i giorni per andare a Valdeorras in coincidenza con una delle feste gastronomiche. Tra i miei preferiti ci sono il Festival delle nocche e il Festival Costrelas Empanada. Un'empanada ripiena di costolette di maiale marinate? Esiste. Ed è una prelibatezza unica nella mia regione.
Mi piace anche quando andiamo a casa di mia zia e lei sì menu empanada de maravallas, nome con cui le bietole sono conosciute nella zona. Ma senza dubbio, i giorni stellari dell'anno ruotano attorno alla macellazione del maiale. Valdeorras non è un paese per vegani, è un dato di fatto. In inverno due tappe imprescindibili: il giorno in cui si assapora la zorza (il picadillo con cui vengono poi farciti i chorizos) e il giorno in cui mangi il botelo, lo stomaco di maiale ripieno di carne marinata e macerata, che ha anche il suo appuntamento annuale sotto forma di festival gastronomico a O Barco.
Santuario di Nosa Señora das Ermidas, in una profonda gola del fiume Bibei
LA TERZA ETA' D'ORO
Non ci sono due senza tre. Prima era l'oro romano, poi è arrivato il tungsteno e per alcuni decenni è stata l'ardesia che ha preso il sopravvento a muovere l'economia della regione. Un nuovo oro nero che dà lavoro a gran parte della popolazione valdeorrese e questo, ancora una volta, è pane per oggi e fame per domani. Perché Nonostante i soldi che genera la lavagna, non è tutto oro ciò che luccica. L'eviscerazione delle montagne ha delle conseguenze, non solo per chi lavora nelle cave esposte alla polvere di silice, ma nei paesaggi che si distruggono mentre le discariche avanzano inarrestabili verso il letto del Sil.
Ciò nonostante, Valdeorras è ancora un bastione inesplorato di Ourense. I suoi quasi mille chilometri quadrati racchiudono luoghi come il Parco Naturale della Serra da Enciña Lastra, uno dei sei esistenti in Galizia, con percorsi abilitati per trekking e mountain bike che portano a panorami vertiginosi sul fiume Sil. In paesi come Pardollán, Biobra o Vilardesilva, il tempo sembra essersi fermato. La speleologia è un'altra delle principali attrazioni del parco, senza dimenticare i boschi di querce o le 25 specie di orchidee che vi si possono trovare.
Scendendo dall'Alto de Casaio e giunti sulle sponde del Sil, si trova Sobradelo. È la città dei miei nonni e della mia infanzia. C'è un ponte del 17° secolo che lo divide in due e a seconda di dove ti trovi devi fare riferimento al lato opposto come all'altro lato. C'è anche il ricordo di mio nonno, sotto forma di una scuola che porta il suo nome e dove mia zia e mia nonna lavoravano come insegnanti. Sobradelo è un buon punto di partenza per un itinerario attraverso Valdeorras.
A Carballeda de Valdeorras, il ponte Sobradelo poggia sul fiume Sil sin dal XVII secolo.
Seguendo il corso del fiume lungo una delle strade tortuose che lo costeggiano e oltre O Barco, capoluogo di regione, vale la pena salire alla Torre de O Castro, una torre medievale costruita su un vecchio castro e distrutta, come quasi tutte quelle dell'epoca, dalle rivolte irmandiñas. Da li, deviando sulle sponde del fiume Mariñán, si raggiunge il monastero di San Miguel de Xagoaza, i cui edifici monastici oggi appartengono a Godeval, una delle cantine più prestigiose della regione.
Tornando al Sil, si passa Vilamartín, una città conosciuta, come Seadur, dalla Ruta das Covas, una festa che celebra ogni anno la presenza del vino a Valdeorras e permette ai visitatori di visitare le covas, grotte dove si conserva il vino in modo tradizionale.
Dall'altra parte del fiume il Castello di Arnado, che conserva una storia affascinante. Il terreno su cui è costruito fu acquistato da un conte alla fine del XIX secolo, il quale –in un atto d'amore nello stile più puro del documentario di Gustavo Salmerón Molti bambini, una scimmia e un castello– voleva costruire un castello per sua moglie. Ma la sfortuna voleva che l'uomo morisse prima del suo tempo, quindi la vedova mantenne il suo tributo incompiuto. **
Il tempo passò e la fortezza incompiuta passò di mano, ma come in ogni buona storia, c'era una condizione. I nuovi proprietari non avrebbero potuto utilizzare il castello fino alla morte della contessa. Ci vorranno alcuni anni, pensavano i compratori, forse. Tuttavia, questa regina di cuori **non è morta fino all'età di 105 anni. **
Il castello di Arnado, del XIX secolo, sarà il fiore all'occhiello di un'azienda vinicola, a Vilamartín de Valdeorras.
Poco più avanti, lungo la stessa strada, si arriva a Correxais. Lì, in avanzato stato di degrado, immobile Il Convento dei Trinitarios Descalzos, costruito nel 1727, è ancora in piedi. sede di uno dei primi centri educativi della regione.
Giunti ad A Rúa è obbligatorio fare una passeggiata lungo la Aguillón, che confina con il bacino di San Martiño, e si sale al Mirador do Barranco Rubio, dove i panorami della vallata sono una delle immagini più apprezzate di Valdeorras. Per non parlare delle cantine che costellano l'intera città e ricordano l'età d'oro dell'Impero Romano: Alán del Val, A Coroa, Melillas, Quinta da Peza...
Riattraversiamo il fiume, questa volta a piedi. Un ponte Cigarrosa, costruito nel XVI secolo sui resti dell'antico ponte romano di Vía Nova. Così, definitivamente, il corso del Sil viene abbandonato per intraprendere una tappa di montagna fino a O Bolo. Nella zona più alta della città si trova un altro castello, che apparteneva ai Conti di Lemos e la cui origine risale al XII o XIII secolo.
Più avanti, scendendo il sentiero a zigzag che funge da viacrucis e Adagiato sulle rive del fiume Bibei si erge maestoso il Santuario della Virxe das Ermidas. Un tempio del 17° secolo che si distingue per la sua splendida facciata barocca e secondo la storia fu edificato in onore di una Vergine scoperta da alcuni pastori in una grotta vicina. Come in ogni leggenda degna di nota, **la Vergine, ovviamente, era miracolosa. **
Il castello di O Bolo è noto per la sua Torre del Homenaje.
Nella zona più alta, Sul versante occidentale dei monti Trevinca, si giunge ad A Veiga, il tocco finale per concludere l'itinerario di Valdeorrés. A Veiga è uno dei comuni che più si è adoperato per attrarre turismo e combattere lo spopolamento e l'invecchiamento, divenuti il flagello della regione. Uno dopo l'altro, Ad A Veiga e nelle parrocchie limitrofe ci sono iniziative che vogliono mettere Valdeorras nel radar dei viaggiatori e, a sua volta, attrae giovani imprenditori.
Tutto è iniziato con lo sforzo di recuperare il prodotti locali, come il miele o la Faba Loba, un tradizionale fagiolo dei monti Trevinca. Contestualmente aprirono agriturismi e con essi venne la diversificazione dell'offerta turistica, che oggi comprende attività micologiche, fluviali e culturali. **
Tra i leggendari percorsi del paese c'è quello che porta al Cántara da Moura, una grotta che custodisce i segreti di una moura, un personaggio della mitologia galiziana. Secondo la leggenda, questa bella moura usciva ogni mattina dalla grotta per sedersi sulla riva del fiume e pettinarsi i lunghi capelli con un pettine d'oro. Sentendo avvicinarsi una delle ragazze del villaggio, lasciò cadere il pettine. Se la ragazza l'avesse raccolto, sarebbe stata ricompensata con delle monete, ma altrimenti, La trasformerei in pietra.
Il turismo astronomico occupa un posto di rilievo nell'impegno di A Veiga, dove la posizione e la scarsa nuvolosità e l'inquinamento luminoso le hanno fatto guadagnare la certificazione Starlight, una dichiarazione a difesa del cielo notturno e del diritto all'osservazione delle stelle.
Ad A Veiga ci sono le due spiagge che si trovano nel bacino di Prada.
O Rañadoiro e As Tablillas sono due dei punti di vista che consentono ai nottambuli di trascorrere notti insonni, come lupi mannari, osservando la volta celeste, con una veglia che può essere completata nel Centro Astronomico di Trevinca, recentemente inaugurato. A cinque minuti da lì vale la pena fermarsi Eido das Estrelas, una casa rurale dove Edu e Gracia ti parlano, si prendono cura di te e cucinano per te. E se lo desideri, ti mostrano le stelle come nessun altro attraverso il telescopio che è nel patio di casa.
Per i più avventurosi è un obbligo avvicinarsi O Trisquel, a Vilanova, dove Marcos e Cholo offrono non solo un ostello, ma anche la saggezza e l'esperienza degli alpinisti della zona. Che delizia poterli accompagnare nel percorso che porta all'insieme delle lagune glaciali, come Ocelo e A Serpe, anche se il viaggio che porta la torta è quello che porta il viandante a toccare —e infine coronare—* *il cielo della Galizia : Peña Trevinca, fine del percorso. **
Allora sei dove tutto ha avuto inizio, a soli due chilometri in linea retta da Teixadal de Casaio, in un percorso circolare quasi perfetto. Resta lì, sotto quel firmamento di stelle. Uno di quelli che brilla di più è quello del maestro, Tatás, mio nonno.