Il Wind Comb in una giornata tempestosa
STIAMO GUARDANDO LE ONDE
Nel 2006 è stato rilasciato un remake del film "The Prophecy". In uno dei trailer promozionali si poteva vedere un pot-pourri di immagini d'archivio che evocavano qualcosa di molto simile alla fine del mondo: incendi, esplosioni, terroristi arabi, il crollo delle torri gemelle, morte, missili, distruzione e... una mareggiata sul Paseo Nuevo a San Sebastián . Non si è mai saputo come quei fotogrammi arrivassero lì, ma è stato fantastico che una città così sdolcinata come questa fosse presente in un trailer così squallido.
Da dicembre fino alla tarda primavera, il Golfo di Biscaglia monta solitamente 'chow' liberi che garantiscono determinate dosi di mancanza di controllo. Il mare qui è in grado di distruggere tutto quando arriva al punto e guardare questi scoppi di rabbia è diventato a San Sebastiano passatempo di prim'ordine . I posti migliori per 'vedere le onde' sono la Peine del Viento, la spianata del Kursaal (e il ponte stesso) e, soprattutto, il Paseo Nuevo, vicino al parcheggio. Negli ultimi anni qui è successo di tutto: allagamenti, auto distrutte, buche nel terreno grandi come un camion, suicidi di cui nessuno parla, pezzi di montagna che si staccano... Nel caso fosse chiuso, il miglior punto di osservazione è la batteria scarica di Santa Clara, sul monte Urgull.
Guarda le onde, un passatempo locale
IL NEMICO VENDE LATTUGA.
Una delle grandi conquiste di Odón Elorza (sindaco di San Sebastián per quasi due secoli, più o meno) è stata quella di far saltare in aria i due grandi mercati tradizionali di San Sebastián e trasformarli in normali centri commerciali. Mentre a Barcellona scommettevano sulla Boquería, a Madrid si rianimava quella di San Miguel, oppure nella vicina Bilbao si lavavano la faccia a quella di La Ribera, la stessa capitale basca della gastronomia ha inviato il proprio alle garete oppure, che è lo stesso, nascondeva le bancarelle di pesce, carne e prodotti dell'orto nel sottosuolo della città.
Ovviamente, una Zara ha un odore migliore di un mercato del pesce. Ecco perché, perché oggi il commercio tradizionale di San Sebastiano ha un certo carattere 'estraneo' Devi sostenerlo acquistando souvenir deperibili. Etnograficamente le padrone di casa quasi ottuagerne (il cambio generazionale è andato sprecato anche con i maltrattamenti comunali) di Bretxa sono le più a livello turistico, nonostante oscillino un po' con i prezzi. Hanno i pomodori migliori della città (di stagione, ovviamente), ma anche i più costosi. E così con quasi tutto. Per acquistare verdure di qualità a prezzi convenienti, è meglio farlo nel Mercato di San Martino , alle bancarelle di Julián o Juani, per esempio (chiedete loro, non ci sono manifesti o sciocchezze 2.0 qui): entrambi ti vendono la lattuga fangosa dalle inondazioni di Urumea e ti spiegano perché alcune rondini muoiono in primavera o ti danno consigli su come ai sottaceti. Il futuro dovrebbe essere questo.
Vista panoramica della parte vecchia
CANGURO CON BAFFI E BRILLANTINI
Il minimo che si deve pretendere da un cocktail bar è che il barista abbia i baffi. E gilet lucido. Nel Garbola (Paseo de Colón, 11) sono soddisfatti entrambi i requisiti e alcuni più eccentrici, come servire **alcuni dei più bizzarri pintxos delle ragazze basche (squalo, canguro...) ** o foderare la vetrina con tutte le ritagli che la stampa ha dedicato in questi anni a questo tempio del ingenuo gastrococktail bar . Inoltre si beve bene, a prezzi ragionevoli (ragionevoli per il San Sebastiano medio) e si ha un agustico quasi cirrotico. È sciocco consigliare qualcosa perché Gregorio (Goio, quando bevi tre o più drink) è come un medico che prescrive in base a ciò che vede e si sente. È dietro un bar da quasi quanto il mare di fronte a San Sebastián.
ARZAK CONTRO IL COZZITORE
Qualche tempo fa i prezzi dei pintxos a San Sebastián hanno cominciato a rasentare l'esoterico. Oggi il potear (alternando vini e birre, mentre si fa uno spuntino) per 'Lo Viejo' equivale a veder sparire una banconota da venti euro in appena tre bar e mezzo. Tutto è già stato scritto sui pintxos base di San Sebastián perché questa non è New York e qui, al massimo, c'è una novità ogni sette anni. L'anti-novità più sporca e deliziosa di tutte sono le patate bravas de La Mejillonera (Via Puerto, 15) , mitico, necessario, affogato in una maionese leggera e fatta in casa , con qualche goccia di piccante. Non hanno nulla a che vedere con la tradizionale ricetta a base di paprika o con quelle barrette ammuffite dove servono patate con maionese e ketchup. Questo è unico e trasgressivo. Inoltre, i camerieri sono quasi sempre sudati, gridano molto e servono kalimotxo con grande abilità, ciò che irriga l'ambiente con virilità e purezza.
CIBO A BASSO COSTO COME NEL 1992
L'altra rivoluzione della pintxera a San Sebastian non si trova nel centro storico, ma in luoghi poco turistici, come Amara Viejo e Gros. Si chiama pintxopote e ha messo sottosopra l'industria dell'ospitalità di San Sebastian con una formula oltraggiosamente semplice : regalare cibo ogni volta che chiedi da bere, qualcosa che funziona relativamente bene dall'Ebro in giù. A San Sebastian, dove molti camerieri (non tutti, ci mancherebbe) non regalano sorrisi, è da pazzi che regalano cibo. Il pintxopote si celebra ogni giovedì fino alle 23:00. e non tutte le barre sono attaccate alla questione. Quelli che lo fanno, sono riconosciuti perché sono pieni di gente. Il pintxopote di Amara Viejo è più cutrón ma anche più economico: un eurillo che dà diritto a una bevanda (caña o vino un po' 'combattente') e un povero pintxo. A Gros c'è livello perché per due euro ti danno un Crianza, un Rueda o un terzo di Heineken e qualche pintxos più consistente (il txipis di Gora Bera in calle Berminghan, 3; la frittata di patate di Mendi -San Francisco, 13- o gli spiedini di Dardara , in Gran Vía, 12), che è come un viaggio indietro nel tempo, vent'anni fa.
CARRI DI FUOCO DI ULÍA
Il fango è oro. Sì, sporcarsi, correre in montagna, assaggiare il fango basco ed evitare l'odore di merda nelle palestre sarà presto qualcosa di 'cool'. **Sia il Monte Igeldo che Ulía sono perfetti per fare la capra ("trail running" in inglese) ** ed eccoci qui. Ebbene, in effetti, andiamo al secondo monte, per fare un percorso di una decina di chilometri, molto ovvio, molto frequentato, ma basilare da illustrare la grandezza selvaggia di una grande città come San Sebastian . Riguarda tratto del Cammino di Santiago tra Pasajes San Pedro e la capitale, lungo il versante marino del monte Ulía. Non c'è bisogno di prendere l'auto, è molto semplice: prendi l'autobus che va a Pasajes San Pedro (la E-08, maggiori informazioni qui) alla fermata di via Oquendo, scendi al capolinea 14, allunga un po' e si inizia a correre in direzione del fiordo, il braccio di mare che accede alla baia del porto.
Sull'altra sponda si trova Biglietti San Juan (Pasai Donibane), che è una delle cittadine più singolari e alla moda di Euskadi , molto abertzale e borroquilla lui, molto autentico se vuoi sapere un po' di più (a livello molto, molto superficiale) dell'eterna divisione della società basca. Ma è meglio dimenticare Pasai Donibane perché bisogna seguire la stradina parallela all'estuario, fino in fondo, all'imboccatura del porto e, una volta lì, salire la rampa di scale che porta al faro di La Plata. Di fronte inizia la strada sterrata segnalata (bisogna seguire la segnaletica rossa e bianca del GR, non quella del Camino de Santiago) che sfocia nel versante occidentale dell'Ulia, con le migliori viste su Zurriola e Gros . È meglio non descrivere il percorso: meglio se lo vedi tu stesso.
L'ISOLA DI CONEY SI SCOCCA DURO
Nel settembre 2012 San Sebastian ha ribaltato. l alla cima del monte Igeldo (sede di un parco divertimenti pocho retrò, la nostra provinciale Coney Island, più triste e adorabile del parco di Brooklyn) ha ospitato il Kutxa Kultur Festibala e tutto è cambiato . Fin dall'inizio è servito a dimostrare alla gente di San Sebastian le infinite possibilità della geografia della città e che con un po' di creatività e un paio di appartamenti si possono fare grandi cose. Che in un luogo musicalmente un po' in coma è apprezzato. Mancano ancora nove mesi alla prossima edizione (confermata per il 6 e 7 settembre) ma bisogna annotarlo nel calendario tascabile (in quelli che hanno il righello laterale) per non dimenticarlo. Musica? oh! Il KKF è papavero , estremamente, ma molto meglio. Se lo facessero rock, le persone così belle e sane non ci andrebbero.
Faro di Igeldo, accanto al parco divertimenti
ABRACADABRANT MODA E 'ANDERGRAUN'
Prima abbiamo parlato di come la mancanza di fantasia (stavo per scrivere 'avidità', ma meglio di no) ha portato via i tradizionali mercati di San Sebastian. Uno dei centri commerciali costruiti sulle ceneri di questi, il Bretxa, è andato un ranocchio e il modello è in corso di ripensamento. Mentre ciò accade, al piano terra dell'edificio della vecchia macelleria (McDonald's, vai) è stato condotto un esperimento e una mezza dozzina di stilisti di abbigliamento, creativi tessili e persone che vogliono fare qualcosa di utile e bello con la propria vita si sono stabiliti lì . Il nome non potrebbe essere più bello: ** Bretxa Design District .** C'è qualcosa di moderno, perché negarlo, e l'acconciatura strana, ma anche cose belle e diverse . San Sebastián è una città non dedita a sperimentazioni e cambiamenti, prigioniera dell'immobilità, dovuta in gran parte alle cifre astronomiche degli affitti (e dei taxi e...) quindi l'eterodossia va abbracciata.
Se vuoi saperne di più:
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I miei cinque pinchos preferiti di San Sebastián (di Jesús Terrés)
San Sebastián: culto del pintxo
Guida ai Paesi Baschi
Tutte le informazioni su San Sebastián
La spiaggia di La Concha, ovviamente