Durante il Pasola Festival, i corridori rischiano la vita.
**Solo un'ora da Bali**, una delle destinazioni balneari più popolari in Asia , l'isola di Sumba mostra puro e autentico all'istante . Con una pubblicazione di 600.000 e precario sviluppo commerciale, Sumba è una delle isole più povere dell'Indonesia . A differenza di Bali, non vieni qui per comprare , e i volti che incontri appartengono alla gente del posto: una folla di bambini sorridenti saluta mentre tornano a casa da scuola e centinaia, forse migliaia, di scooter che si fanno strada incautamente attraverso camion sovraccarichi su strade tortuose e sconnesse.
Il terreno è collinare e il paesaggi aridi precedente la stagione delle piogge. La gente del posto, nel loro tradizionale ikat di lana, indossa spade che sembrano machete , guida una manciata di bufali d'acqua argentati attraverso paesaggi aridi, dove gli agricoltori aspettano pazientemente le piogge per piantare i loro raccolti. Ovunque donne e bambini portano grandi contenitori d'acqua . Le famiglie salutano eccitate dalle piattaforme di bambù delle loro case. Queste costruzioni ancestrali , situato accanto alle tombe megalitiche di famiglia, presenta soffitti alang-alang esageratamente alti, simili a quelli Cappelli da pellegrino del XVII secolo , e sono unici per questa isola remota e aspra.
Uno dei tesori del resort Nihiwatu è questa spiaggia quasi deserta.
Attraversare Sumba, dall'aeroporto di Tambolaka al sud dell'isola e la sua magnifica località di Nihiwatu, è quasi come viaggiare nel passato . Non appena giro l'ultimo angolo della traversata e inizio a scendere verso la località, vedo l'arco formato da essa 2,5 km di spiaggia laggiù . È stupendo. Il team dell'hotel mi accoglie calorosamente e mi presenta Jenny che sarà la mia governante personale . La maggior parte del personale proviene da Sumba e il loro servizio cordiale e cordiale sarà il segno distintivo del mio soggiorno. Jenny mi guida dal magnifico edificio della Menara, attraverso giardini tropicali impeccabile, dove lo trovo ingressi discreti a ville appartate e un affascinante vivaio di tartarughe, persino il mio chalet. Ogni villa dispone di una piscina privata , lettini in tessuto e giardini.
In questa stagione Nihiwatu ha debuttato in una tenuta con cinque magnifiche stanze, Raja Mendaka, così come Mamole, un insieme di tre case interconnesse su pilastri di legno. All'ingresso della mia, Maranga, c'è un messaggio nella sabbia decorata con fiori: "Benvenuto, Ibu Lucinda." mi tuffo nel eleganza discreta e riscaldata della mia camera dominato da un letto a baldacchino in teak e da una vista mozzafiato sulla famosa “pausa della mano sinistra” per la quale il resort è noto. Trovo difficile decidere tra la doccia esterna, un'enorme stanza umida o una gigantesca vasca da bagno rotonda di gambe in cui potrei nuotare, e invece mi resta un tuffo rinfrescante in piscina.
Viste da uno dei ristoranti di Nihiwatu.
Pranzo al Nio Beach Club, dove Mi tolgo le scarpe nella sabbia e rivedere i surfisti sul onde . Furono proprio questi ad attirare per la prima volta gli ex proprietari del resort, Claude e Petra Graves, nel 1988. Hanno costruito il resort nel 2001 e gli attuali proprietari, l'uomo d'affari americano Chris Burch e l'albergatore sudafricano James McBride, lo hanno acquisito nel 2012 . L'onda è ipnotica, rotolando maestosamente e prevedibilmente parallela al resort. L'area è ristretta dieci surfisti contemporaneamente . Non faccio surf, ma deve essere come sciare a Zermatt senza dover mai fare la fila per lo skilift.
Più tardi, al Boathouse Bar, dove gestiscono tutte le attività acquatiche (e ce ne sono a decine), mi incontro Duke, un californiano abbronzato che mi dice di aver surfato in tutto il pianeta e che Nihiwatu è il migliore . Anche la pesca d'altura, la pesca subacquea e le immersioni subacquee sono di prim'ordine, secondo Duke. Lo sa bene. Viene qui da 12 anni. Jenny e Natalia, il team di Customer Experience, mi suggeriscono di visitare il Scuderie in legno di sandalo , dove ricevo a Clare Sharpe, sussurratrice di cavalli australiani . Dopo una manciata di consigli utili, rimango con David, il capo stalliere, per uscire galoppare lungo la spiaggia e tra le onde su uno dei robusti pony locali. La sua ultima invenzione e qualcosa di unico per Nihiwatu è il surf a cavallo: si sale su una tavola trainata da un pony, che trotterella tra le secche.
Terrazza su una delle spiagge di Nihiwatu.
Sulla spiaggia mi incontro Chris, un veterano pescatore britannico , e alcuni dei ragazzi della darsena che mi accompagnano in una crociera al tramonto lungo la costa in una delle loro comode grandi barche. Bevo un bicchiere ghiacciato delizioso angelo che sussurra e ammira il rosso intenso del sole che scompare dietro il lontano orizzonte acquatico . Se mi giro e guardo il più di 100 ettari della fattoria Nihiwatu Sembra che alcuni dei tetti di paglia rendano questo resort un tranquillo insediamento locale . Ceno al ristorante Ombak, dove mi rilasso su un'ampia poltrona di vimini, ammirando la grande illuminazione e gli arredi di ispirazione ikat. Guardo indietro all'oceano nero e posso persino vedere un'onda luminescente remota. Jenny si assicura che io abbia tutto ciò di cui ho bisogno e lo chef, bernard , esce e si presenta prima di farmi un resoconto dettagliato sul pesce fresco che ha pescato oggi. Forse domani, mi dice, Potrei prendere la mia cena. Conosco una giornalista indonesiana e il suo fidanzato svizzero che stasera si prendono la responsabilità del pesce del menu e scelgono una s piatto semplice ma elegante di tripletail e mahi mahi con verdure dell'orto biologico del resort. Il servizio è perfetto e la lista dei vini molto lunga. Mi tolgo le scarpe ancora una volta e la sabbia rastrellata dal pavimento del ristorante scorre tra le mie dita. Mi sento a casa . Questo sembra meno un resort di design e più come la casa di un amico, forse più sofisticato e di buon gusto.
Boathouse Bar, da dove vengono coordinate tutte le attività acquatiche.
Ci sono infinite possibilità il giorno successivo . Se fossi venuto a Nihiwatu con i miei figli Potrei aver provato il imbarco a pagaia alla foce del fiume Wanukaka. avremmo fatto snorkeling, andare in mountain bike e, dopo aver visto gli altri ospiti pescare e fare immersioni, abbiamo voluto provarlo anche noi. Avrei avuto difficoltà a portare mio figlio lontano dal barche e il giovane team di surf e diving chi ci lavora, e le mie figlie si sarebbero divertite molto a salire in spiaggia tutti i giorni e nel villaggio stesso. E il team avrebbe offerto qualcosa da fare al di fuori del menu. Ma dopo un incontro con Il dottor Claus Bogh e Alexandria Wyllie all'ora di cena del giorno prima, io sono in attesa di esplorare l'isola e scopri di più sulla Sumba Foundation, per la quale entrambi lavorano.
L'associazione, creata da Claude Graves e Sean Downs nel 2001, ha un record impressionante di progetti educativi e sanitari . Con i suoi cittadini coinvolti e senza alterare le sue forti e uniche tradizioni culturali, la fondazione ha ridotto l'incidenza della malaria dell'85% . hanno scavato 164 pozzi , ha effettuato centinaia di interventi chirurgici alla cataratta vitale e ha istituzionalizzato pasti scolastici e un programma per prevenire la malnutrizione. Lui ha arricchito la vita di quasi 20.000 persone. Tutti i profitti del resort, sì tutti, vengono reinvestiti nella fondazione.
I bufali d'acqua sono usati come valuta. Il potere economico si misura in termini di numero.
Dopo un vigoroso sessione di yoga sulla nuova piattaforma, situata nella parte superiore del resort con splendide viste sulla costa, vado con Alessandria per vedere in prima persona cosa significa l'accesso all'acqua, alle zanzariere e alle cure mediche per questa regione di Sumba. La clinica è modesta ma affollata e completamente occupata da infermieri formati qui. dopo andiamo a scuola locale , uno dei 16 su cui si basa la fondazione libri, mobili, pasti scolastici per centinaia di bambini entusiasti e bisognosi. alcuni ridicoli Bastano 10€ per sfamare uno di questi piccoli per un anno intero! Non molto per qualcuno che fa le valigie per una vacanza di lusso in Indonesia . Non avrei mai immaginato questa filantropia dinamica e culturalmente sensibile. Lo sono francamente impressionato.
Le sue antiche costruzioni, con esagerati tetti in alang-alang, sono uniche al mondo.
Di ritorno al resort, passo il pomeriggio leggendo un libro sul mio divano da spiaggia, guardando i surfisti e controllando le e-mail (il loro wifi è fantastico) e poi mi godo un Massaggio Jungle Spa . All'inizio del giorno successivo, mi astengo da un viaggio a mercato locale e un picnic alla Cascata Blu e lo farò escursionismo con Jenny e Damien per indagare sulla vicina città di weiola . Camminiamo in mezzo piante acquatiche riciclate (un sistema all'avanguardia che dissala anche l'acqua di mare) attraverso il paesaggio arido di Weihola, dove la vita non è cambiata da secoli.
Costruita su un colle, come altri paesi che vedo nella valle, è circondata da un muro perimetrale in pietra. Non c'è acqua o elettricità qui , anche se guardo a piccolo pannello solare emergendo da uno dei tetti trascurati. La dozzina o più case di bambù stanno a terra e sono affollate caoticamente intorno a una piazza dove alcune tombe megalitiche e tavole sacrificali in pietra . Qui sacrificano regolarmente animali per onorare e placare gli spiriti ancestrali di Marapus. La città sembra quasi deserta . Maiali e cani sbirciano sotto le case e una manciata di vecchi gentiluomini ci sorride timidamente con la bocca macchiata del rosso della noce di areca. All'interno di una delle case, squisiti cesti pieni di riso pendono dal soffitto e a piccola donna anziana tende a un fuoco fumoso, acceso anche nelle giornate calde, proprio al centro dell'edificio.
Primo piano dell'uomo di Marapu.
Mentre iniziavamo la discesa verso il mare, ci siamo imbattuti madri e bambini che portano l'acqua a casa , salendo il ripido e stretto sentiero con secchi aperti appollaiati precariamente sopra le loro teste. La raccolta dell'acqua fa parte della routine qui a Sumba . Scendiamo con cautela, oltre terrazzamenti ansiosi della stagione delle piogge prima che siano piantati a riso, e arriviamo, assetati ed esausti, a Nihi Oka , una collezione di gioielli. Calette ospitate sotto una deliziosa casa sull'albero, decorato con fiori e sospeso sull'acqua.
La colazione appare magicamente e tentami con frutta tropicale, uova in camicia e delizioso caffè mentre guardo il tartarughe e dugonghi galleggiano sotto di me , in un'acqua blu. Dopo colazione, l'a massaggio ai piedi così morbido e rilassante Mi fa quasi tornare ai sogni. Alla fine della stagione delle piogge, fino alla mia visita, Nihi Oka è andata ben oltre con uno Spa Safari di un giorno in cui agli ospiti viene fornito la tua amaca e un terapista offre trattamenti di bellezza e benessere , nuotare nell'oceano o in una piscina rinfrescante, bevendo champagne o tisane aromatizzate alla citronella , contemplando farfalle e creature marine.
Le cascate di Lepopo a Wanokaka.
Di ritorno al resort, vediamo un gruppo di giovani che si esercitano con l'arpione sulla terra arida vicino alla strada. Damien corre verso di loro e dimostra sorridendo la sua abilità con l'arpione. Jenny spiega che lo sono prove per la Pasola , lo spettacolare rituale di fertilità prima della vendemmia che raccoglie centinaia di partecipanti di diversi clan a cavallo . Il gioco riguarda lanciarsi arpioni fatti a mano a vicenda . El Pasola si svolge in febbraio o marzo e la data è data dall'apparizione, poco dopo il Luna piena , del Vermi marini di Nyale che sfociano in riva al mare per deporre le uova. Sono il sacerdoti marapus locali , vestito con costumi cerimoniali, che esaminano i vermi, poiché possono prevedere come sarà il raccolto annuale e così danno il permesso di iniziare. Oggi le autorità insistono sul fatto che gli arpioni devono essere smussati, ma i Marapus credono che il sangue versato arricchisca e fertilizzi la terra e che un buon raccolto dipenda dal sangue sulla terra. Fortunatamente, Damien si sta solo divertendo, dato che mancano ancora pochi mesi al festival.
La mia ultima notte, Martyn il barista mi tenta con un suo esempio Tè freddo Sumba , qualcosa che **non sembra troppo salutare o benigno (in effetti lo è)**. la cena è un deliziosa festa di famiglia indonesiana a un grande tavolo con vista sull'oceano e quando la maggior parte degli ospiti se ne è andata, mi unisco alla squadra al bar. Daisy e Borgas debuttano con alcuni passi di danza. Mi sento rilassato e rinnovato. Jenny sembra stanca e felice. Mi dice che il suo motto è: “Ama il tuo lavoro e lavora con il tuo cuore” e ovviamente lo mette in pratica. Questo resort sembra sapere in cosa consistono il lusso e la "pausa a sinistra". , ma ho capito che lo è la sua squadra e la vita della gente di Sumba ciò che converte Nihiwatu in una destinazione impareggiabile . Sarà difficile per me lasciare Sumba. Prometto di tornare.
Ricetta indonesiana.
* Questo articolo è stato pubblicato nel numero di giugno 85 della rivista Condé Nast Traveller ed è disponibile nella sua versione digitale per goderti il tuo dispositivo preferito.
*Potrebbe interessarti anche...
- Come comportarsi in una cerimonia a Bali - Bali, il tuo corpo è un tempio
- John Hardy o lusso sostenibile a Bali - Gold List 2015: i migliori resort del mondo
- I paesi più piccoli del mondo - Come comportarsi nella piscina di un hotel - Come comportarsi in un hotel di lusso