Piscina a sfioro di Alila Soori Villas
Abbiamo lasciato la penisola di Uluwatu al tramonto e il sole non era ancora tramontato quando siamo arrivati ad Alila Soori Villas, molto vicino a Tanah-Lot. La vista della piscina con il sole che sfuma lentamente sulla spiaggia ci ha fatto riflettere su quanto sia facile cadere nelle braccia della meditazione quando il paesaggio ti circonda e ti libera da alcune regole opprimenti della vita moderna. “ Quindi chiunque è mistico e anche santo", Me lo dice Álex mentre riprende la sua macchina fotografica cercando di catturare il momento in cui una giovane donna, proprio lei, ammira il tramonto dall'interno della piscina. Non sappiamo il suo nome, ma immaginiamo che sia una dea balinese che ci ha fatto un'offerta. Errore, siamo partiti dal punto di vista sbagliato. È lì perché il nostro desiderio l'ha invocato, perché è un istante che va dal giorno alla notte e queste cose accadono in un istante di magia. Prendilo o svanirà, non sarebbe mai esistito se il tuo cuore non lo chiamava.
Il direttore dell'hotel è francese, è giovane e molto intelligente. Sa che la sua attività si basa sulle sensazioni più che sulle figure e ci lascia vagare per le ville, fotografare angoli e scoprire tesori. Una di loro è una cameriera di delicata bellezza e meravigliosa timidezza. Gli chiediamo di posare per noi, e lui guarda il suo capo e al suo cenno inizia a muoversi. Se i ballerini del Bolshoi la vedessero, impallidirebbero dall'invidia. Le sue mani, le sue spalle, i suoi fianchi si muovono come una canna che ondeggia nella brezza.
Al termine della seduta la invitiamo a sedersi e bere una bibita analcolica e lei scuote la testa con una prelibatezza che sembra di un altro pianeta mentre spiega che non si sentirebbe a suo agio se i suoi colleghi dovessero servirla. Questa sera questo giornalista e il suo fotografo hanno ricevuto gratuitamente diverse lezioni: uno di bellezza, un altro di umiltà e un terzo di eleganza. Quando ci siamo svegliati il giorno dopo sembrava che qualcosa di queste tre virtù ci fosse rimasto impresso sulla pelle perché non litigavamo per l'itinerario da seguire, non avevamo fretta di lasciare l'Alila, e non ci servivamo il Blackberry tutto il giorno. Cominciavamo a capire.
Bali è un po' più grande di Maiorca e la sua storia contraddice alcune "verità" che tutti diamo per scontate . Ad esempio, che i balinesi sono incapaci di esercitare la violenza, che sorridono sempre. C'è una parola balinese, amok, che significa "tecnica sanguinaria", ed è una specie di combattimento corpo a corpo suicida con il nemico, che i balinesi hanno messo in pratica con successo nella loro guerra contro gli olandesi, che hanno sconfitto in metà del sec.XIX. I balinesi erano temuti per terra e per mare, e il suo ferreo sistema di caste familiari (tu appartieni a un clan o non esisti) è attualmente mantenuto, con la stessa forza dei festeggiamenti, delle offerte e del controllo della terra.
Tuttavia, la storia non sembra riflettersi in ciò che vediamo, in ciò che sentiamo. Le persone sono amichevoli, serene e sorridono. Sì, sorride con la bocca e con gli occhi. Sono disposti ad aiutarti, ad insegnarti, a portarti da un luogo all'altro, anche alle loro feste familiari. Ero in un'offerta molto speciale nel tempio di ulluwatu e mi hanno invitato a un matrimonio. Sarebbe possibile in una società occidentale? Quanti mesi o anni devono passare prima che un amico ti inviti al matrimonio di sua sorella? Ero combattuto (solo un po') tra i pregiudizi della storia e il mio desiderio di prestare attenzione ai miei sentimenti quando siamo arrivati a Ubud. La capitale artistica di Bali è una perfetta fusione di strade con negozi, strade con negozi, strade con sale espositive, hotel, templi, ristoranti di ogni tipo e condizione e tutta l'umanità che puoi sognare prima di pensare di essere caduto la torre di Babele.
Siamo attraversati da una bella coppia vestita di bianco, scalza e con l'aria di essere entrati in stato di santità. Non sussultano davanti alla telecamera, hanno già varcato il confine della mondanità. Davanti a un bar affascinante, Casa Luna, che abbiamo scoperto essere di moda tra gli occidentali a Bali, abbiamo trovato i migliori croissant dell'isola (e credo del mondo dopo quelli di Parigi). Seduta a uno dei tavoli, la versione aggiornata di Marlene Dietrich mi guarda (credo che mi guardi, perché i suoi occhiali scuri mi impediscono di sapere) dal punto di vista della sua grandezza. Dentro, e mentre cerco le rupie per pagare i due succhi di papaya, incontro gli occhi azzurri di Lindsay, una californiana che assomiglia a Jane Fonda quando era giovane e interpretava Barbarella.
Lindsay è la sintesi perfetta degli americani curiosi: si aggancia subito, ti invita subito ad ascoltare il giorno dopo, che è venerdì, jazz al Flava Lounge, che è il posto alla moda per toccare o incontrare persone, e poi ti invita a bere qualcosa a casa sua. Amo tutto questo e poiché l'empatia può esserci entrambi, domani ascolterò musica fino all'alba. Lindsay ha due bellissimi bambini e un marito che fa la spola da Bali alla California. I due sono qui per "trovare se stessi e comunicare con questo mondo spirituale che è impossibile negli Stati Uniti".
Ascensore dell'hotel giardini pensili
Siamo un po' stanchi, quindi abbiamo deciso di andare all'Hanging Gardens, l'hotel della catena Orient Express in mezzo alla giungla, famoso perché ospitava Julia Roberts e Javier Bardem durante le riprese del già famoso film. Da Ubud ai giardini pensili sono quarantacinque minuti di auto, la strada di Bali, tortuosa e ripida. Stiamo salendo e la vegetazione si infittisce mentre la notte ci avvolge anche. L'arrivo è perfetto. Un bancone esterno dove veniamo ricevuti. Un ascensore coloniale che scende alle ville, l'una separata dall'altra, ognuna con la sua piscina che si affaccia sugli alberi dove nidificano gli uccelli e si intrecciano le viti più voluttuose. Non ho ricevuto nemmeno il dieci percento delle informazioni.
Dopo aver lasciato le valigie, passato l'aspirapolvere ai fiori e seduto per qualche minuto sull'enorme terrazza che si apre sulla giungla balinese, decido di visitare il bar ristorante dell'hotel. Incredibile. È come essere su un palcoscenico, con quel balcone aperto e davanti a te si erge, sapientemente illuminato, un grande tempio. Lì preparano cene romantiche per due. Ne abbiamo anche fotografato uno due viaggiatori spagnoli in luna di miele . Per cerimonie veramente religiose bisogna addentrarsi nella giungla, attraversare ponti di legno ed evitare di pensare che ci siano serpenti e altre creature della natura fino a raggiungere un tempietto dove un sacerdote invoca per voi gli dei benefattori.
Ceno in estasi. Prendo un bicchiere incantato. Dormo come un bambino e sogno che piove e la terra profuma di fiori e humus. Una folata di vento apre le finestre e anzi piove e la notte odora come raramente ho annusato in vita mia. Mi bagno (piccolo rito di iniziazione) e continuo a pensare che la bella vita è fatta di questi momenti.
Il giorno dopo incontro il direttore dell'albergo, Nicholas Pillett, un francese che conosce molti posti e molti hotel e di questo si è innamorato dopo essere stato nel migliore della Polinesia francese. Il suo piano di attività è che conosciamo l'hotel, il suo terme (meraviglioso massaggiatore specializzato in riflessologia), i dintorni e che prendiamo lezioni di cucina balinese nella sua villa privata. Dico sì a tutto, sarei un idiota se rifiutassi qualcosa di così meraviglioso.
Sto guardando dalla terrazza del ristorante il due piscine in ardesia nera dall'hotel e mi viene voglia di oziare, di stare lì, nell'acqua, a guardare il tempio che sorge nella giungla. Ve l'avevo già detto che è fantastico? Ebbene, alla luce del giorno, lo è ancora. Non è male anche bere un succo di papaya al bar, circondato dai dipinti di un artista locale chiamato Dana's.
Questo hotel è selvaggiamente chic, con libri nelle stanze e statuette di argilla di ballerini balinesi sugli scaffali in stucco bianco. Ci sono mobili in legno scuro, cassapanche e lenzuola meravigliosamente morbide. È come essere a casa, ma meglio, perché a casa sei sempre consapevole del letto, della lavatrice e della spesa, e qui quella seccatura è scomparsa (tornerà, non sono impazzita, lo so che il bello dell'andare è che puoi tornare, che se non vedi l'ombra non saprai cos'è la luce, e tutto ciò che in questo momento mi sembra un brutto scherzo) .
Y ubud . Non ne abbiamo visto nemmeno un decimo, non siamo entrati nel suo cuore. Abbiamo qualche giorno davanti a noi, e ne approfittiamo per passeggiare nei giardini del Museo rinascimentale Antonio Blanco, il sogno daliniano e mediatico di un pittore metà spagnolo e metà filippino arrivato a Bali a metà 20° secolo e si dedicò a dipingendo donne balinesi seminude in un'epoca in cui la società qui era più pudica di Mary Poppins . Raso al suolo. Ha inventato questo palazzo dove vagano liberamente pavoni, uccelli di ogni piumaggio e sogni di fantasia, che ora è commercializzato dal figlio Mario, anche lui pittore. Questo museo era uno dei posti preferiti di Michael Jackson e con questo spiego. In ogni caso, dalle sue terrazze sorvegliate da ballerine dorate, si può vedere una Bali infinita. E "Mr. Mario" è un personaggio unico a cui dedichiamo una breve intervista. Anche la sua anima è di Bali.
Dopo l'esperienza un po' lisergica di questo museo, mi fa bene conoscere la vita reale, i prodotti tangibili, con un prezzo e una data di scadenza. Biasa è il negozio di un designer italiano con sede a Ubud e ha altre boutique a Semyniak e all'hotel Bvlgari. Lì ho comprato un vestito lungo di cotone, per una festa in spiaggia, che mi ricordava molto il made in Ibiza. Sensuale, fresca, liscia. Comunque, e senza tradire le mie radici, cose belle a prezzi ragionevoli. Mi sono fermata davanti alla vetrina di Treasures, una gioielleria che disegna pezzi in oro con pietre balinesi. Prezzi internazionali. Accanto c'è un bel cocktail bar ristorante, l'Arys Warung, dove uno chef canadese, Michael Sadler, mi offre un drink tipico e mi regala un libro di cucina balinese che conservo come un tesoro.
Ho deciso di dedicare il pomeriggio all'art. A Ubud ci sono le migliori gallerie di Bali, e lo conferma un giovane e dinamico gallerista inglese che consiglia, tra gli altri, l'Agung Rai Museum of Art (ARMA), l'Alila Living Gallery, la Bamboo Gallery, il Gaya Art Space, il Neka Museum, il Sika Contemporany Art Gallery e consiglia che dopo questa overdose di artisti locali, artisti stranieri e giovani promesse, vada in una spa per dimenticare tutto per calmare il mio spirito e non cadere in quella che qui chiamano “saturazione del colore”.
Lo faccio e entro in alcune grotte meravigliose, un hotel-spa molto famoso chiamato Tjampuhan, e tra scale in pietra piene di immagini che sembrano la foresta balinese, se esiste, si arriva a cabine massaggi all'aperto che, pur mantenendo un buon prezzo, non sono all'altezza quando si tratta di alla bellezza e alla cura. Forse sono diventato troppo esigente dopo le esperienze a Bvlgari, Alila e Hanging Gardens, ma è così. E non è tutto. Prendo appuntamento presso la prestigiosa Como Shambala Spa, a santuario dove insegna regolarmente il padre di Uma Thurman e in cui un'esperienza di yoga è quasi come prendere un master ad Harvard. Infatti mi prendono appuntamento alle sette del mattino dopo e siccome arrivo con mezz'ora di ritardo (per via degli ingorghi all'ingresso di Ubud) si scusano ma non mi lasciano visitare. frustrato? arrabbiato? No. Semplicemente non era il mio giorno di Como Shambala. Peccato perché tutti dicono che è un centro favoloso, un hotel magnifico e di tutto rispetto nelle sue discipline. Sarà un'altra volta, rifletto con rinnovata serenità.
Tipica corsa di tori balinesi
Il mio corpo è il mio tempio, mi dico. E se non ti do gioia dal lato yoga, devo farlo dal lato gastro. La mia agenda è piena di ristoranti e ne ho segnalato uno, Mozaic, dove lo chef Chris Salans fa le sue cose in cucina. Meraviglioso. Buona atmosfera, miglior menu, ottimi vini. seleziona azienda. È esclusivo, e questo si vede nel prezzo e nel fatto che devi effettuare una prenotazione. Ma ne vale la pena. Mentre penso al River Café davanti a un'insalata di avocado e un caffè freddo (il caffè di Bali non è affatto male ed è coltivato nelle terre del nord) perché non sono arrivato in tempo a Como Shambala e ho cenato meravigliosamente ieri sera? a Mozaic. Mi vengono a prendere per andare al risaie del tagala , cioè andiamo alla foto. Quella che esce di più in tutte le guide quando vogliono definire Bali.
Sono incredibili, anche se la marea di venditori fa un po' male, alcuni bambini, molti anziani, che per disperazione cercano di venderti parei, sculture in legno, e tutto ciò che puoi immaginare e non vuoi comprare. Scendere dall'auto è un'odissea perché questo è il lato B di Bali: tanto bisogno e assalto ai turisti . A differenza di altre latitudini con lo stesso problema, devo dire che a Bali non mettono le mani dentro l'auto né si indossano i vestiti. Ma l'onere di comprarne alcuni e lasciare tutti gli altri in asso ti perseguita da molto tempo.
Il retro delle risaie nasconde una bellissima sorpresa, un piccolo ristorante a conduzione familiare dove mango un delizioso frullato servito con fiori e un forte caffè nero. Guardo e sogno con la vista di queste bellissime risaie. Qui e ora non c'è nessuno a interrompere i miei pensieri tranne il nostro autista e Alex che è andato fino alle ginocchia nelle risaie per catturarne l'essenza. Improvvisamente ricordo che mi è stato detto che ci sono dodici tipi di serpenti velenosi e mi preoccupo. L'adolescente che mi serve il milkshake sorride dolcemente mentre porta la sua offerta di fiori a un minuscolo tempio. Quale immagine!
Il ritorno ai giardini pensili non fa che aumentare il mio stato di pace. Sta piovendo, ma andiamo ancora al tempietto nella giungla. Camminiamo senza dare importanza al fatto che stiamo sprofondando nel fango, aggrappandoci alle viti, attraversando un fragile ponte di legno alla luce di una lanterna a olio. All'arrivo, le nostre preghiere saranno esaudite da un prete molto anziano che scende dalla montagna vestito di bianco immacolato (non sembra bagnato né il fango sporca i suoi vestiti). Il suo canto, i suoi mantra, la sua presenza imponente mi fanno sentire piccola e protetta. La cerimonia è privata e cala la notte su di noi mentre i chicchi di riso passano dalle sue mani ossute alla mia fronte, e io bevo una, due, tre volte l'acqua nella sua ciotola. Mi sento purificato e torno in albergo senza rendermi conto di averlo fatto.
Vicino a Denpassar, in una città chiamata Villaggio Tatassan , ci sono fabbri millenari , famiglie illustri giunte da Giava con la loro arte. Fanno coltelli rituali con gemme preziose. Gioielli taglienti che sono passati cinquecento volte (esattamente cinquecento) attraverso la fucina e il martello. Vedo una meravigliosa collezione di kris, piccoli pugnali affilati tempestati di rubini e oro. Costano una fortuna e sono fatti solo su ordinazione.
Poco più a nord prendiamo una strada ricca di curve che ci porta a il tempio di Pura Luhur Batukaru. Dalla strada puoi vedere uno dei vulcani più grandi di quest'isola, che ne ha sette, e tutti sono attivi. Il Batukaru è imponente con i suoi 1.717 metri e una corona di nuvole che nasconde il cratere. Non alto o imponente come l'Agung, a quasi 2.000 metri, ma altrettanto inquietante. Qui senti molta magia, molta forza, l'attrazione delle viscere della terra. Anche il tempio ha la magia. A 1.300 metri sul livello del mare, risale all'XI secolo, è uno dei sei grandi templi balinesi , e luogo di grande spiritualità. Affiancato da ibisco e frangipani, misterioso e luminoso allo stesso tempo.
Tornare a Ubud è difficile. L'ora di punta ci prende, l'ora di punta qui è un incubo di punta. Un viaggio che dovremmo fare in un'ora e mezza diventa quattro. Fortunatamente Arta Wibawa, Operations Manager di Lux2Asia, è una macchina della conoscenza e ama la sua terra. Le ore sono brevi per imparare le storie dell'isola e le sue differenze con il resto del paese, in particolare con la poco apprezzata Giacarta, simbolo di quasi tutti i mali della civiltà travolta che Bali cerca di evitare. Le Terre del Nord. Le spiagge vulcaniche. Il toro corre. qualcuno ne dà di più? Partiamo all'alba, che qui è alle sei del mattino. La nostra destinazione: Reggenza di Jembrana. È strano, da queste parti le strade sono più larghe, c'è meno spazzatura ai lati delle strade. È una zona più ricca, con allevamenti di tori e piccoli empori di legname. La spiaggia si vede sulla sinistra, lunga, infinita, tra le palme. Sabbie scure e vulcaniche.
La vicinanza dei quattro vulcani del Parco nazionale di Bali occidentale può essere percepito nel vento, nel paesaggio. Nei pressi di Negara abbiamo lasciato il Tempio di Pura Perankak e siamo entrati nel paese dei tori. Animali di oltre settecento chili addestrati a correre in coppia, fustigati fino al sangue. La corsa dei tori, chiamata Makepung, è antica a Bali e ha un alto valore simbolico: forza, virilità, casta. Le auto sono dipinte a mano e i tori magnificamente decorati. Ogni "squadra" lotta per il primo posto nella gara ufficiale di luglio. Ogni anno c'è una grande aspettativa. La posta in gioco è alta e le famiglie rivali la prendono molto sul serio: in gioco c'è più del denaro. I tori campione serviranno come stalloni.
Abbiamo visitato la casa del proprietario dei campioni di quest'anno: nonno, padre, figli. La saga per intero ci mostra i suoi numerosi trofei. La gara si è svolta in un campo vicino alla spiaggia. Mentre gli uomini della nostra spedizione osservavano i gladiatori e le loro bestie, io camminavo lungo la spiaggia nera, passando davanti a pescatori incalliti che lanciavano reti preistoriche in un mare grigio e agitato. Camminavo e camminavo pensando che non dovevo essere duro con la tradizione, ma in realtà non riuscivo a smettere di pensare a quegli animali frustati, con la schiena insanguinata. Cultura o barbarie? Noi qui stiamo discutendo della stessa cosa. Ecco perché è stato ancora più scioccante per me prendere il tè quello stesso pomeriggio al Matahari Beach Resort, un bellissimo complesso Relais & Chateaux riservato agli spiriti delicati. Sulla costa balinese questo hotel si erge come un monumento alla pace, alla bellezza e alla raffinatezza.
Vicino a Jembrana Regency, sulla costa, c'è un villaggio, villaggio di Purankan , dove sono state costruite barche tradizionali balinesi dal XVI secolo. Galeoni con prue impegnative, ornate e belle. Costruzioni altamente complesse realizzate da artigiani del legno ed esperti nautici. Queste navi hanno solcato i mari della Cina, dell'India e hanno attraversato l'Indonesia da Bali a Papua. Continuano ad essere fatte come lo sono da secoli e mi hanno lasciato senza parole. Peccato che le spiagge siano sporche. I balinesi hanno scoperto la plastica e l'hanno gettata in mare. E il mare lo restituisce sempre, inondando le coste di segni orribili.
Mi ha fatto venire voglia di fondare un'associazione per la protezione delle coste balinesi, e stare con i miei volontari per pulire tutte le spiagge e tutti i porti, ma ci sarebbero volute diverse vite e troppi volontari, quindi mi sono rassegnato a pensare che il locale le autorità potrebbero decidere di mettere le mani al lavoro I cartelloni pubblicitari lungo l'autostrada mostrano i politici locali sorridenti in corsa per le elezioni o la rielezione. Spero che ascoltino la mia preghiera e siano onorati, mi dico mentre visitiamo il Rambut Siwi , uno dei templi più belli dell'isola e un eccezionale luogo di pellegrinaggio spirituale.
Hanging Gardens è come una madre, che mi aspetta e mi aspetta anche con il miglior piatto di gamberetti che abbia mai mangiato in vita mia. Piccante, gustoso, unico. Mi piace il vino bianco locale, non so se sia per la sua novità o perché non è affatto male. Con i rossi meglio restare fedeli ai francesi, che qui sono molto numerosi, o agli australiani o ai neozelandesi. Ci sono anche vini italiani e spagnoli. Faccio un bagno solitario nella mia villa, mi avvolgo in un morbidissimo accappatoio e inizio a leggere uno dei libri che sono nella mia villa, Bali vista e dipinta da Miguel Covarrubias, artista messicano che ha vissuto a Bali per anni ed è stato nutrito dalla sua magia , offrendo a Bali il suo e definendo Bali "un paradiso degli dei benevoli".
Il giorno dopo faccio un capriccio e vado in tutte le librerie di Ubud finché non trovo il libro e lo compro. So di avere un tesoro nelle mie bisacce. Gli addii non sono tristi a Bali, o almeno non nei giardini pensili. Quella mattina facciamo l'ultimo corso di cucina, provando spezie davvero esotiche. Indossiamo il nostro grembiule di pizzicotti e un gusto molto delicato sulle labbra, oltre al certificato corrispondente.
E andiamo di nuovo a nord. Ci è stato detto che un francese illuminato e malizioso , Dominique Guiet Luc Olivier, anni fa trovò un'iscrizione su uno scoglio di una spiaggia vulcanica e che proprio lì, spinto dagli dei, fece costruire le sue ville in onore di una sirena e di un pesce. Devi vedere di cosa si tratta. Le ville sono lussuose, ma in un modo diverso. Diciannove lungo un sentiero ben curato che porta ad una feroce rupe. Sotto, rocce nere, sabbia nera e un mare di un blu intenso e scuro. Dominique ci accompagna e ci spiega che un giorno, passeggiando lungo la spiaggia, ha trovato quella scritta sullo scoglio e sapeva di trovarsi in un posto molto speciale. Il suo sogno si è avverato e ora si gode il suo dominio in compagnia della sua dolce moglie indonesiana, arrivo dalla rumorosa Jakarta per trovare amore e calma in questo posto tanto bello quanto messo alle strette. Non mi piace svelare paradisi, ma in questo caso, e dopo aver pranzato a bordo piscina, aver fatto una nuotata e aver visitato una delle ville, che si apre sull'infinita spiaggia di sabbia nera, mi sento generoso.
È triste lasciare questo giardino recintato, lasciare il Gajah Mina Beach Resort e mettersi in viaggio, questa volta verso l'aeroporto, verso Denpassar, Singapore, Milano, Barcellona e Madrid. Ho visto molte cose, ne ho sentite molte di più. Sono entrato e uscito dal mio corpo grazie al potere della mia mente. Sono stato io e sono stato qualcun altro. Se in quindici giorni ho fatto queste esperienze è per la forza di Bali, che esce dal centro dell'isola e ti circonda. Sono riuscito a capire cosa significa questo posto ? Non lo so, ma oserei dire che questo posto è riuscito a capirmi. E questo è già molto più di quanto avesse chiesto ai suoi dèi.
Questo rapporto è stato pubblicato nel numero 35 della rivista Traveller.
Piscina a sfioro presso l'Hanging Gardens Hotel