Shiraz: pura poesia
Mi assicuro di avvolgere adeguatamente il mio velo prima di lasciare la mia camera al bellissimo Hotel Forough, nel cuore della Città Vecchia. Shiraz: In Iran, alle donne è vietato mostrare i capelli, comprese le straniere, e non si tratta di infrangere le regole.
Una strada stretta e poco illuminata mi ha portato qui ieri sera per puro caso, e benedetta l'ora in cui ho scoperto questo meraviglioso angolo di città.
Dopo aver consumato la succulenta colazione a base di succhi naturali, toast e yogurt, metto i piedi fuori proprio quando il muezzin della moschea vicina inizia a invocare la preghiera. Il mio viaggio inizia nella città dei poeti.
Entrare nel bazar è il modo migliore per presentarsi e conoscere il mondo iraniano
Shiraz, nel sud-ovest dell'Iran, si trova a 500 chilometri da Isfahan, una delle più grandi perle dell'Iran. Persia.
Utilizzato da molti come campo base per avventurarsi a vedere l'antica città di Persepoli, ha appena un milione e mezzo di abitanti, 2.500 anni e innumerevoli angoli da scoprire.
Per iniziare a scavare in tutti quegli angoli e fessure che era quello che era capitale dell'Iran durante i 32 anni della dinastia Zand (1747-1779), non c'è niente come trainare il mezzo di trasporto più antico ed economico: le mie gambe saranno le mie migliori alleate.
Così, camminando, vado nel luogo che non manca mai di conoscere la cultura di un popolo: mi dirigo verso il Vakil Bazaar, il mercato più grande e frequentato dell'intera città.
I negozi di spezie permeano l'atmosfera di Vakil Bazaar
Mentre vado, lo percepisco: Shiraz è una di quelle città vive. Il traffico si muove incessantemente tra i vicoli più stretti ei grandi viali.
Gli uomini vanno e vengono, si fermano, salutano, chiacchierano e proseguono verso la loro destinazione mentre, ricoperti dalle loro sciarpe –posizionate strategicamente ed elegantemente per, con aria di sfida, sfoggiare senza disturbare–, camminano in coppia o in gruppo, elegantemente truccate, occupandosi dell'acquisto e dei bambini.
L'emozione mi riesce ad ogni passo. Continuo la mia incursione nel mondo iraniano senza perdere nessun dettaglio. Entro nel labirinto di vicoli del Bazar Vakil e Mi sono subito lasciata avvolgere dalla moltitudine di odori e panorami che si susseguono.
spezie esotiche fanno volare la mia immaginazione nel passato. colori vividi compongono i tessuti di quelle bancarelle gestite da sarti. Parole nella bella lingua che è farsi sono d'accordo sul prezzo da pagare per un elaborato tappeto persiano.
I tappeti persiani sono uno dei prodotti di punta del bazar
Questo attira l'attenzione a Shiraz tutti salutano il turista, mostra quanto possa essere accogliente la sua gente. Chiedi, anche se è per segni. Gli interessa l'origine, i motivi per cui l'Iran è stato scelto come destinazione o in quali luoghi hanno stupito di più.
Orgogliosi, sporgono il petto e mostrano i loro migliori sorrisi. E si può solo restituirlo eccitato. tra i post di cimeli e oggetti d'antiquariato, chador e sciarpe, un negoziante amichevole mi offre di provare alcune delle noci che vende.
Rallegrami con pistacchi è una scommessa sicura. Tanto che finisco con una borsa da mezzo chilo nello zaino. Anche con un paio di confezioni di zafferano. Chi può contenere queste prelibatezze iraniane?
Nella visita alla moschea vakil non potrai smettere di guardare in alto
Seray-e Mher Teahouse, un piccolo e affascinante luogo al crocevia di vicoli del bazar labirintico, è la tappa ideale per riposarsi e provare la sua squisita Melanzane arrostite. Quando si parla di Iran, l'offerta gastronomica non è troppo varia, ma quelli serviti qui lasciano senza parole.
Lascio il bazar attraverso la porta che immette sulla spianata del Moschea Vakil, uno dei templi più belli di Shiraz – e, oserei dire, dell'Iran–. Grazie al fatto che il turismo continua senza decidere in massa di conoscere questo remoto Paese asiatico, è possibile visitare tesori come questo quasi da solo.
L'impressionante copertina mi lascia già completamente sbalordito, ma nulla a che vedere con ciò che nasconde all'interno. Alzare lo sguardo diventerà una costante per tutto il viaggio: l'attento lavoro delle volte, fatto di disegni impossibili realizzati con colori perfettamente accostati, è semplicemente meraviglioso.
L'ampia sala di preghiera con le sue 48 colonne scolpite È uno di quegli angoli che tutti vogliono fotografare da tutte le prospettive possibili. E io faccio. Bene se lo faccio.
Le melanzane arrosto di Seray-e Mher Teahouse sono una vera delizia
Non lontano dalla Moschea Vakil si trova uno dei luoghi più sacri per gli sciiti iraniani: il mausoleo del Re della Luce, Shah-e Cheragh, al quale migliaia di fedeli si recano in pellegrinaggio.
Qui, in un tempietto il cui interno è completamente ricoperto da milioni di vetri colorati, riposano le spoglie di Sayyed Mir Ahmad, uno dei 17 fratelli dell'Imam Reza.
Donne da una parte, uomini dall'altra, sia l'ingresso che le zone di preghiera sono ben differenziate in modo che non vi siano incroci tra i due sessi.
Gli stranieri sono tenuti ad indossare a chador che ci offrono prima di passare ai patii centrali, dove una guida ufficiale, e del tutto gratuita, spiega la storia ei dati più significativi del luogo.
Shah-e Cheragh, noto anche come il mausoleo del Re della Luce
E la passeggiata attraverso Shiraz continua, c'è ancora molto da vedere. È giunto il momento di rendere omaggio a una delle figure più rappresentative della città e della sua cultura: Hafez il poeta.
Percorro la parte settentrionale del fiume in una piacevole passeggiata di due chilometri che mi porta attraverso il Melli Park, un giardino pubblico pieno di gatti randagi –Persiani, certo!–, più che abituati al contatto con gli umani.
E, a questo punto, è importante sapere che c'è qualcosa che gli iraniani difendono senza esitazione: ogni civile dovrebbe avere in suo possesso due cose molto importanti, il Corano e una copia dell'opera di Hafez.
Il poeta, trattato come un vero eroe culturale che è amato da tutti in questo paese, è sepolto in una tomba degna di grandi condottieri. Entro nel parco dove riposano le sue spoglie, avanzo tra due splendidi stagni e raggiungo le scale che mi portano alla grande bara di marmo con alcuni suoi versi incisi.
Su di me, un padiglione ottagonale è sorretto da otto colonne in pietra concedendo al luogo tutta la solennità del mondo. Mi siedo in un angolo e lascio passare il tempo. Si accorse. È il modo migliore per comprendere l'importanza di questo luogo mistico.
La tomba del poeta Hafez, una delle figure più rappresentative della cultura iraniana
Sulla via del ritorno in centro – va bene, questa volta sto pensando di prendere un taxi, ma, attenzione, negoziando sempre la tariffa in anticipo – mi imbatto nelle alte mura della La fortezza di Karim Khan.
Costruito all'inizio della dinastia Zand, con lei hanno provato a competere per spodestare –senza successo– la bella Isfahan. Mentre mi aggiro nei suoi dintorni, sebbene sia possibile visitarne anche l'interno, le sue quattro immense torri circolari decorate con motivi diversi catturano la mia attenzione.
La fortezza di Karim Khan, costruita all'inizio della dinastia Zand
Oltre ai suoi grandi poeti e alla grande tradizione letteraria della città, c'è stato un tempo in cui Shiraz era famosa per i suoi vini.
Anche se oggi può sembrare incredibile, uno dei paesi più radicali quando si tratta di interpretare il Corano e, quindi, in cui l'alcol è assolutamente vietato, ha avuto un passato vitivinicolo che molti già desideravano: migliaia di viti popolavano la fertile vallata che circondava la città. Viti che oggi, purtroppo per tutti, sono scomparse.
Quindi sedetevi a mangiare nell'elegante ristorante Kateh Mas, il posto migliore per provare il cibo tradizionale iraniano a Shiraz –il tahchin è la ricetta nazionale per eccellenza, una torta di riso e zafferano con dentro pezzi di carne o pesce–, Decido di accompagnare il pasto con una bibita analcolica mentre fantasticavo su quegli ineguagliabili brodi che tanto hanno avuto successo nel mondo.
Il tahchin, uno dei piatti tipici iraniani a base di carne o pesce, riso e zafferano
E una volta che ho lo stomaco pieno, arriva il momento più atteso: mi dirigo verso l'ultima curva del percorso attraverso questa affascinante città. godere il francobollo più fotografato. Dei più venerati. Da quell'immagine che rappresenta, in gran parte, Shiraz: la sala di preghiera invernale di Masjed-e Nasir Al Molk , popolarmente chiamato "La Moschea Rosa".
Guarda il riflesso delle sue vetrate colorate sul bellissimo pavimento in moquette persiana È, senza dubbio, uno dei momenti che ho sognato da quando ho messo piede sul suolo iraniano.
E qui, da uno degli angoli di questo tempio costruito nel XIX secolo, faccio il punto della giornata. Moschee, letteratura, bazar, vini, parchi, storia... La perfetta coniugazione di passato e presente mi hanno mostrato una città autentica.
Shiraz è, senza dubbio, Iran allo stato puro.
'La Moschea Rosa', una delle immagini più fotografate della città