Cordes-Sur-Ciel sembra uscito da una fiaba medievale.
Nella storica regione francese dell'Occitania, i vigneti si estendono lungo ampie vallate dove la storia ha lasciato il segno sotto forma di persecuzioni religiose, sanguinose battaglie e terribili ingiustizie. Niente di nuovo in questo mondo in cui abitiamo. Tuttavia, secoli dopo che le urla dei guerrieri, il crepitio dell'acciaio e il crepitio del fuoco si estinsero, questa regione gallica appare davanti agli occhi del viaggiatore con una bellezza matura, come la carnagione di una persona la cui giovinezza casuale e infelice ha lasciato segni indelebili, ma senza poter mettere fine alla sua innata attrattiva.
Il modo migliore per conoscere la storia, i paesaggi, la gastronomia e le città dell'Occitania è fare un viaggio in macchina attraverso i dipartimenti del Tarn e del Tarn-et-Garonne (Tarn et Garonne). Ed è che il Tarn – un fiume lungo 381 chilometri che finisce per confluire nel possente alveo della Garonna – sarà il riferimento di un percorso che attraversa le città di Montauban, Albi e la bastide di Cordes-sur-Ciel.
Il centro storico di Montauban invita a passeggiare con calma, tenendo conto della sua bellezza architettonica.
MONTAUBAN, LA CITTÀ ROSA
Un buon punto di partenza per il viaggio è la città di Montauban. Conosciuta con il soprannome di The Pink City -per via dei numerosi edifici del centro che furono costruiti con mattoni di quel colore-, Montauban è la capitale del dipartimento del Tarn-et-Garonne e fu eretta, dopo la diffusione del protestantesimo in Francia (XVI secolo), come uno dei principali baluardi di opposizione alla monarchia cattolica francese.
Città abitata da circa 60.000 anime, Montauban è piacevole e accogliente, invita a passeggiare lentamente per le vie del suo centro storico. Del suo antico splendore medioevale rimangono tre esempi principali: il Ponte Vecchio, la Chiesa di Saint Jacques e la Place Nationale.
Il Ponte Vecchio è allungato sulle acque del Tarn sin dal XIV secolo e continua a conservare quel romanticismo tipico delle antiche opere dell'uomo che hanno subito poche modifiche.
Il vecchio ponte della città di Montauban attraversa il fiume Tarn.
La Place Nationale, tuttavia, ha cambiato il suo aspetto medievale per uno più moderno, sin dal XVII secolo un terribile incendio distrusse la stragrande maggioranza degli edifici in legno che occupava i quattro lati di questa unica piazza a doppia arcata.
Ora, quegli edifici, ovviamente, sono rivestiti di mattoni rosa. La Chiesa di Saint Jacques è il vero simbolo della resistenza protestante, perché si possono ancora vedere le tracce lasciate dalle palle di cannone che le forze di re Luigi XIII gli spararono contro durante l'assedio del 1621.
All'interno, una commistione di stili di epoche diverse è impreziosita da dipinti del 18° secolo. Precisamente in quel secolo brillò il pittore Jean Auguste Dominique Ingres, personalità più importante nata a Montauban e le cui opere si possono ammirare, insieme alle sculture del maestro del XIX secolo, Antoine Bourdelle, al Museo Ingres.
Gli edifici della Place Nationale sono rivestiti di mattoni rosa.
CORDES-SUR-CIEL, LA PRIMA BASTIDE DI FRANCIA
Dopo aver lasciato Montauban alle spalle, un tratto di strada di circa 60 km vi conduce attraverso splendidi paesaggi della campagna francese costituiti da paesini addormentati, fattorie, macchie boscose e filari infiniti di vigneti. Il culmine di questo paesaggio idilliaco arriva quando si affronta lo sperone roccioso su cui si erge la città medievale di Cordes-sur-Ciel.
Cordes-sur-Ciel è un luogo con un'anima dove penserete di aver viaggiato indietro nel tempo fino al medioevo. Questa città fortificata fu creata nel 1222 da Raimondo VII (Conte di Tolosa) per dare protezione ai tanti Catari che, vittime della persecuzione degli inquisitori cattolici, vivevano dispersi e terrorizzati nei campi vicini. Le sue quattro mura concentriche fecero della prima bastide costruita in Francia un luogo quasi inespugnabile.
La città medievale di Cordes-sur-Ciel è stata la prima bastide costruita in Francia.
Al suo interno, la popolazione prosperava commerciando lana e pelli e fungendo da posto di frontiera. La più grande fonte di ricchezza di Cordes-sur-Ciel era la pianta della torta, da cui è stato estratto un colorante blu utilizzato, prima dell'arrivo dell'indaco dalle Americhe, per tingere tessuti e costruzioni.
Tuttavia, Cordes-sur-Ciel ha dovuto sopportare le molestie della Chiesa cattolica e dei suoi alleati per aver dato asilo ai catari. Il catarismo, emerso nell'XI secolo, difendeva che tutto ciò che era materiale era opera del diavolo, mentre la vita spirituale conduceva alla salvezza definitiva dell'anima che era stata rinchiusa in un corpo fisico. Durante la sua vita, i Catari disprezzarono ogni sorta di beni, mantennero la castità e lavorarono solo l'anima. La Chiesa cattolica, buona amante delle ricchezze terrene, iniziò a perseguitarli non appena seppero della loro esistenza.
Tipica casa medievale a Cordes-sur-Ciel.
Il tumultuoso passato di Cordes-sur-Ciel ha poco a che vedere con la tranquillità che si respira oggi nella sua strette stradine medievali piene di negozi di artigianato e souvenir, piccoli hotel e ristoranti di natura romantica, come L'Escuelle des Chevaliers, dove si possono degustare la magnifica casseruola d'anatra francese ei vini Gaillac, per poi dormire come un vero cavaliere medievale.
Le case gotiche, edificate nel periodo di massimo splendore economico, hanno un portamento maestoso e mostrano sculture in rilievo che, secondo gli amanti degli intrighi storici, nascondono rivelatori messaggi religiosi.
Scultore fu anche il padre dell'attore francese Jean Paul Belmondo, che trascorse qui gli anni della seconda guerra mondiale, quando Cordes-sur-Ciel faceva parte della zona franca francese. La bellezza ispiratrice della bastide attirò anche altri artisti dell'epoca, come lo scrittore Albert Camus e i colleghi di Dalí e Picasso.
Una delle stanze della locanda medievale Escuelle des Chevaliers.
ALBI, UN SITO PATRIMONIO MONDIALE
Lasciando Cordes-sur-Ciel e ricongiungendoti alla strada D115, ti sembrerà di tornare dal Medioevo nella Francia rurale di oggi. Dopo mezz'ora di guida, i bei ponti di Albi si disegnano all'orizzonte, stagliandosi tra di loro il Ponte Vecchio, che da quasi un millennio domina le acque del Tarn.
Dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, Albi offre al viaggiatore dei veri gioielli. Non puoi lasciare la città senza visitare il museo ospitato nell'ex palazzo episcopale di La Berbie. Rende omaggio al grande Toulouse Lautrec, nato ad Albi e genio che ha lasciato il segno nei suoi soli 37 anni di vita. In questo palazzo episcopale sono esposte più di 1.000 delle sue opere, inclusi dipinti della sua prima fase più classica, innumerevoli schizzi e 30 dei suoi manifesti più famosi.
Mostra Giacometti al Musée Toulouse-Lautrec di Albi.
Non lontano dal tempio del grande Lautrec, ne sorge un altro molto diverso come se fosse una fortezza inespugnabile. E questa è l'impressione data dall'aspetto esteriore del Cattedrale di Santa Cecilia, chiesa costruita nel XIII secolo dopo il recupero di Albi dalle mani dei nobili catari, e con il quale i capi cattolici volevano far capire di aver schiacciato i dissidenti.
Tuttavia, la cosa più impressionante di Santa Cecilia non è il suo esterno in mattoni – è la più grande cattedrale in mattoni del mondo – ma gli affreschi che decorano la volta principale all'interno. Il loro colore è brillante e il blu pastello si distingue dal resto. Il loro ottimo stato di conservazione è dovuto al fatto che questi affreschi sono stati ricoperti per secoli da altri strati di pittura, a seguito delle diverse riforme che subì la cattedrale.
Il tramonto ad Albi è magico. I ponti si tingono di arancione e la città sembra ritrovare quell'alone medievale che risveglia sogni itineranti. L'Occitania non ha perso il suo romanticismo nel tempo, anzi.
L'interno della Cattedrale di Santa Cecilia del XIII secolo ti lascerà senza parole.