Puro stile in osso nella cripta dei Cappuccini.
Sotto Roma cosa c'è? Molto semplice: c'è Roma. Fresco, cupo, ruvido, senza rumore, con morti... Cinque metri sotto i marciapiedi della capitale italiana ci sono centinaia di chilometri di tunnel attraverso i quali la metropolitana non passerà mai. Ospitano catacombe di Paloecristina, cripte, case romane, templi pagani e sistemi fognari primitivi. È la Roma trafitta, la metropolitana, la Roma dove il sole non sorge mai. La Roma più eterna di tutte le Roma.
FELLINI 'METROPOLITANA'
"La metropolitana di Roma è imprevedibile". Dice un funzionario. Una grigiastra e dolorosa. Conduci diversi giornalisti attraverso un tunnel scavato sotto il suolo romano. Prima della passeggiata, ha mostrato loro il zanna di mammut che affiorava anche dalle viscere della città durante i faraonici e interminabili lavori della metropolitana. "Ogni 100 metri trovi qualcosa di importanza storica", aggiunge, cercando di illustrare l'incubo della situazione: un esercito di lavoratori che ha scavato buchi in una città che, oh sorpresa!, riposa sui resti di un'altra città . La scena è fittizia, bugia. ha scritto e filmato Federico Fellini per il film Roma del 1972, un caldo e strano omaggio alla città che lo vide morire.
Altare del Mitre di San Clemente
Pochi minuti dopo, il filmato rivela una grande sorpresa: i lavoratori della metropolitana trovano il casa di un sovrano romano In perfetto stato conservativo. Con i loro mosaici , i loro fresco graffiati dal passare del tempo, al riparo dalla luce e dall'aria che li distruggerebbero. Il resto della sequenza, il resto del film, meglio vederlo, meglio viverlo. Il suolo di Roma Fellini era così imprevedibile che sotto le tracce apparivano resti di animali preistorici Y intere case dei patrizi romani. così imprevedibile, quello i lavori della metropolitana iniziarono un giorno e furono completati cinquant'anni dopo. In realtà non si tratta di una 'felinada', ma di un fatto ridicolmente vero: costruire la periferia romana è stato un incubo di mezzo secolo con protagonisti insidiosi resti archeologici apparsi dove nessuno li aspettava e abitazioni crollate per il tintinnio della talpa che ha perforato sottoterra.
Ogni volta che viene annunciato un nuovo ampliamento della metropolitana romana, il gli archeologi iperventilano per l'eccitazione . È difficile (quasi meglio dire 'impossibile') calcolare il numero approssimativo di chilometri di catacombe e sotterranei che Roma nasconde nelle sue viscere. La danza dei numeri (300? 900 chilometri?) è da cento anni una costante nelle guide e nei libri specializzati. Non conosciamo i chilometri esatti, ma conosciamo il catacombe : più di cinquanta , che circonda sempre il nucleo principale di Roma, sempre fuori le mura, sempre al confine con un'antica strada dell'Impero. Se a questo aggiungiamo il cripte delle chiese e delle basiliche, l'antica mitrei , I vecchi fogne -per vederla Cloaca Massima vieni al ponte Palatino , ai margini della chiesa di Santa María in Cosmedin–, il Città eterna si rivela una grande pasta sfoglia, di montagna, scavata, con decine di strati fragili in cui si alternano grotte, ossa e mosaici dimenticati anche dagli antichi dei.
Tomba degli Scipioni sulla Via Appia Antica
Il Basilica di San Clemente , a tre passi da Colosseo , è favoloso iniziare nel culto degli intestini di Roma. Sotto di essa si nascondono diversi strati di epoche diverse: quello dell'attuale chiesa (XII sec.), quello dell'antico tempio del IV sec. e, sotto di esso, il pavimento romano di quella che fu una casa romana con ampio patio in cui era adorato Mitra . Su quello stesso livello, quando già era stata ricoperta dalla terra e con il passare del tempo, ad un certo punto del V secolo, un gruppo di cristiani fece erigere catacombe per la sepoltura. Oggi sono visitabili e percorribili: le loro ridotte dimensioni prepareranno il turista sotterraneo ai prossimi empachos.
All'estremità meridionale di Roma, il Via Appia Antica era per gli antichi romani l'equivalente del Iberica A-4, alla nostra autostrada in Andalusia. Lungo questa strada eserciti, capi e gente comune marciavano verso gli attivi porti meridionali , che qui fece concentrare le principali città funerarie del sottosuolo romano: la catacombe di San Callisto, San Sebastiano e Domitilla. La sua posizione non è casuale. Un popolo come il latino, pioniere in materia di igiene, pioniere in Occidente dei sistemi fognari e appassionato di bagni, non voleva che i corpi – anche se provenissero da culti perseguitati come quel cristianesimo primitivo – si disintegrassero all'interno del muri.
Domus di Santa Cecilia, a Trastevere
I romani praticavano l'incenerimento e chi voleva essere sepolto doveva farlo lontano dal centro; in tal senso la via Appia Antica era perfetta. Grazie a queste nuove abitudini, Roma si diffuse anche nel sottosuolo. le catacombe di San Callisto (www.catacombe.roma.it) sono i più conosciuti, i più esplorati, una specie di San Pietro in Vaticano ma sotterranea in cui si stima siano sepolti mezzo milione di corpi, lungo i suoi 20 chilometri di gallerie. Ha quattro piani. Fu il suo ospite più illustre Santa Cecilia (sebbene il suo corpo non si trovi più qui, ma nella basilica di Trastevere), la santa che, con la testa semidecapitata, percorse tre giorni a Roma.
San Callisto acquisì importanza per essere, per due secoli, luogo di riposo dei primi papi della Chiesa, raggruppati nell'omonima sala, come il Callisto . Una volta dentro, le catacombe non invitano all'ottimismo. Né questi né altri. Qui non è la magia che si trova in un cimitero parigino, ma a sentimento cupo e claustrofobico , intrappolato tra tonnellate di tufo vulcanico grossolanamente scavato e decine di loculi, le nicchie per i defunti. Proprio goethe , nel suo famoso viaggio attraverso l'Italia, visitò diverse catacombe e ne uscì male: "Non avevo fatto due passi per quel luogo senz'aria e cominciavo a sentirmi a disagio...".
Cripta di Santa Maria della Concezione
Gli artisti dell'epoca si guadagnarono il paradiso cercando di umanizzarli, decorandoli di bellezza fresco (i più spettacolari sono quelli bizantini nella tomba di Santa Cecilia) e stucco Hanno raggiunto i nostri giorni in condizioni sorprendentemente buone. Per secoli le catacombe di Callisto furono dimenticate dal grande pubblico, perché nel suo letto non fu sepolto nessun nome illustre della storia cristiana. Questo non era il caso delle catacombe vicine, quelle di san sebastiano , pochi metri più a sud, ea cui si accede attraverso un corridoio di esili cipressi. Per secoli questi resti sotterranei sono stati oggetto di pellegrinaggio a lungo atteso, a causa di a leggenda pio che lo assicura qui furono sepolti i padri della Chiesa, San Pietro e San Paolo , oltre al venerato ed estetico San Sebastiano, dopo essere stato fucilato, gettato in una fogna e percosso. Le ossa di Pietro e Paolo non riposano più qui, ma nel Vaticano.
Anche quelli di San Sebastian, ma il necropoli ha ancora tirare grazie a vecchia triglia , che conserva una sala dove gli antichi cristiani si riunivano per pregare e celebrare banchetti in onore del defunto. Più palpabile qui è il deterioramento dovuto al passare del tempo e dell'uso (erano in funzione per diversi secoli senza interruzioni). Una volta attraversata la cappella di San Sebastián - presieduta da un busto a cui alcuni attribuiscono Bernini – inizia l'autentica catacomba e il repertorio di filari pieni di nicchie ormai vuote.
catacombe romane
Sempre a sud, ma sottilmente lontano dalla Via Appia Antica, il catacombe di Domitilla sono l'altra grande sorpresa del Roma tellurica , non solo per le sue dimensioni –non esiste un grande cimitero sotterraneo–, ma per i pagani defunti che furono sepolti e per le pitture cristiane, così primitive da rasentare l'ingenuità, che decorano molti ambienti. I migliori esempi di questo sono gli affreschi che evocano il Adorazione dei Magi , la scena di Gesù con gli Apostoli o quella che è considerata la più antica rappresentazione conosciuta del Buon Pastore. Davanti a questi spazi si trovano altri ipogei che fungevano da luogo di sepoltura per quei romani che, ad esempio, furono colpiti da un fulmine.
Questo segno della corte divina - vale a dire che il dio Giove non li voleva al suo fianco, ha impedito che venissero cremati e li ha costretti a farlo ricevere sepoltura in spazi dedicati ad altri culti. Per l'ultima fermata della metropolitana, conviene tornare tra le braccia di Fellini e, con lui, salire a Via Veneto , che potrebbe essere il luogo in cui il tuo due mondi preferiti (quella della bellezza indiscutibile e quella delle voluttuose) si stringono la mano. Se il viaggio si fa in metropolitana, molto meglio: è sempre un piacere immaginare, come avrebbe dovuto fare Fellini, i segreti che custodiscono queste rocce scavate e oscure.
Al numero 27 di Via Veneto c'è un tempio del 17° secolo, quello di Santa Maria della Concezione , che si distingue per la sua discrezione francescana. In realtà, interpreta la distrazione perché nella sua cripta si nasconde il grande tesoro sotterraneo Y camera mortuaria romana : le spoglie di oltre 4.000 frati cappuccini disposti con disgustosa precisione, come un mosaico decorativo di umani dimenticati. Qui tutto è di pallido osso: i candelieri, i cuori, le corone di spine oi crocifissi. Il terreno che costeggia il luogo non è un'arenaria qualsiasi: è stato portato appositamente dalla Palestina. Chissà cosa penseranno gli archeologi del 23° secolo quando lo incontreranno.
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