Kirghizistan, la Svizzera dell'Asia centrale
La prima cosa che ha attirato la mia attenzione è stata quando ho lasciato il terminal dell'aeroporto non puzzava di niente. Niente di speciale, intendo ; solo aria. Quando si arriva in un luogo strano e remoto come il Kirghizistan, si immagina che anche l'aroma dell'atmosfera debba essere diverso da tutto ciò che si conosceva prima. Fortunatamente, quella era l'unica idea preconcetta del Kirghizistan che mi ha deluso. Il resto delle aspettative che avevo riposto nello zaino quando mi era stato proposto di andare in un paese così strano, che –per la prima volta nella mia vita itinerante– Ho dovuto usare una mappa per sapere dove fosse , sono stati più che soddisfatti.
Il Kirghizistan è una delle cinque ex repubbliche sovietiche del L'Asia centrale, la terra del Kirghizistan. Un pezzo di steppa attraversato a nord dalle imponenti montagne Tian Shan, con una densità abitativa molto bassa –27 abitanti per chilometro quadrato–, e di cui in Occidente ignoriamo quasi tutto, a cominciare da come è scritto il suo nome: ¿ Kirghizistan? Kirghizistan? Kirghizistan? Kirghizistan?
Ma se l'ortografia del suo toponimo provoca confusione al viaggiatore occidentale, è ancor più prodotta dal miscuglio di tratti e culture che osserva durante le sue prime ore a Bishkek , la capitale del paese e la città più popolosa, mentre completava i preparativi per la grande spedizione nell'entroterra. Il Kirghizistan, come le sue quattro repubbliche sorelle 'abbronzate' (Uzbekistan, Tagikistan, Kazakistan e Turkmenistan), è stata una storica terra di passaggio lungo la Via della Seta (Turchi, Moghul, Uzbeki...); se lo aggiungiamo più di 100 anni di dominazione russa (prima zarista, poi sovietico), la fusione è degna del Torre di Babele.
Ci sono momenti in cui vaghi per le strade di Biskek che pensi di essere nell'ex Unione Sovietica; altre volte, girando l'angolo, il paesaggio e il paesaggio cambiano e poi pensi di essere immerso nello scenario di un film mongolo . I russi sono la minoranza e sebbene non controllino più il potere, continuano a gestire molte attività.
Oltre a fornire le ultime necessità di viaggio e cenare in qualche buon ristorante per l'ultima volta da giorni Bishkek non è niente di speciale per il viaggiatore; È una città razionalista e le strade della griglia tracciate dai sovietici.
Questo è un paese che diventa bello con l'altitudine; negli infiniti spazi aperti e vuoti dei suoi altopiani. Quel vero Kirghizistan inizia non appena si prende la strada che va a sud, verso Osh . La stretta striscia di asfalto risale le pendici di un porto di 3.400 metri in cui i camion zoppicanti e i veicoli di origine sovietica – contemporanei della mummia di Lenin – li vedono e vogliono superare pendenze del 12%. Il Kirghizistan è ancora un paese povero , con poche infrastrutture, e i trasferimenti su strada devono essere presi con pazienza.
I veicoli sono decorati con tappezzeria tradizionale
Ci siamo fermati in alcuni punti panoramici, non tanto per goderci il panorama quanto per far riposare il motore della vecchia Lada. Il mio autista tira fuori una specie di armonica monotona chiamata os-komuz e ravviva la scena con una melodia monocorda, minimalista come la pianura erbacea che si apre laggiù in basso, dall'altra parte del porto o. L'oskomuz è uno strumento molto tipico tra i popoli nomadi di queste steppe dell'Asia centrale. Di solito lo accompagnano con una chitarra fatta con osso di cavallo che usano nei festival e nelle danze tribali.
Superato il primo prospetto, la strada entra in un insondabile pianoro dove crescono verdi prati e cereali e dove pascolano cavalli e agnelli. L'orizzonte, più che mai, diventa infinito ; l'aria acquista una purezza che fa male alle narici e l'azzurro del cielo sembra dipinto. Sono invaso da una piacevole sensazione di libertà . In questi spazi aperti e potenti, lontani da ogni percorso convenzionale, sembra che i problemi mondani non esistano più. Qua e là si possono vedere le prime yurte, le caratteristiche tende cilindriche dei nomadi kirghisi. I kirghisi rimangono un popolo di agricoltori e pastori che si muove durante l'estate con le sue mandrie in cerca di pascolo. I sovietici incoraggiarono la sedentarizzazione, quindi sono rimasti pochi nomadi puri. La maggior parte delle famiglie ha una casa in un villaggio e alla fine della primavera salgono sugli alpeggi con i loro armenti di pecore, bovini e cavalli. Nelle zone più fredde, come Sonkul, Bisogna aspettare che l'estate arrivi bene perché sui passi di montagna c'è ancora molta neve e freddo.
Ci siamo fermati la prima notte in un'umile pensione vicino Chon Kemin , a circa 160 chilometri da Bishkek. Tutte le sistemazioni all'interno del paese sono così semplici, ma quasi lo ringrazi perché è il modo migliore per entrare in contatto con questa città di gente gentile e bassa, con un ridicolo cappello di feltro che sembra una pentola capovolta e che sorridono sempre. Vicino al villaggio ci sono diverse yurte e un uomo che parla un inglese stentato si offre di mostrarci la sua. La tenda è realizzata con una struttura in legno e coperto da pesanti teli di lana.
campo base della yurta
Mi spiega che la parte superiore è un cerchio di legno chiamato tunduk ; che si chiamano i raggi uk e sono anche di legno. E che gli arazzi tradizionali che ricoprono il suolo, chiamavano kiiz , di quelli appesi alle pareti, che si chiamano tuch kiiz . Non molti stranieri vengono qui e i kirghisi amano avere contatti con i pochi viaggiatori che ce li fanno vedere nei loro villaggi. Non sono più puri nomadi, ma l'ospitalità della vita nelle steppe è ancora radicata nei loro geni ed è molto facile per loro accogliervi nelle loro case, offrirvi tè e chak-chak (un dolce con biscotti, miele e uvetta ) o semplicemente cercando di avviare una conversazione con te chiedendoti in un inglese approssimativo da dove vieni o come ti chiami . Pur avendo pochissimi mobili, la yurta è accogliente e spaziosa ; Mi dice che dieci membri della stessa famiglia si adattano senza problemi.
Una delle migliori esperienze che ho potuto vivere in Kirghizistan è stata una passeggiata a cavallo . Il cavallo è Il migliore amico del Kirghizistan ; la loro vita di nomadi si è svolta in groppa alle loro cavalcature, che guidano con incredibile alacrità. L'immagine tipica del Kirghizistan è ancora la sagoma stilizzata di cavalieri che spezzano l'orizzontalità della pianura , indossando i loro cappelli di feltro e sempre con una frusta in mano per tifare i loro cavalli. In qualsiasi raduno kirghiso, che si tratti di un festival annuale o di un raduno di clan, c'è sempre un Ulak Tartish , uno dei giochi di cavalli preferiti delle steppe asiatiche in cui i cavalieri disputano la carcassa di una pecora come una palla; Al giorno d'oggi, i resti dell'animale vengono solitamente scambiati con una palla di stracci rossi.
Il miglior veicolo: il cavallo
Abbiamo colto l'occasione per fare un'escursione a cavallo attraverso il Parco Nazionale di Chon Kemin , alcuni paesaggi di mezza montagna con suoli rossastri dove l'erosione ha scavato profonde gole. Avanziamo attraverso luoghi solitari dove si apprezza la vera forza di questo Paese: una natura intatta, poco inquinante . L'industrializzazione non ha raggiunto il Kirghizistan e la gente del mondo rurale vive esattamente come quando, nel 1874, le truppe zariste invasero la terra del Kirghizistan, in teoria con l'acquiescenza del khan dell'Uzbekistan, che a quel tempo dominava il nord del paese.
Al calar della notte, la guida ci fa smontare, accende un fuoco e prepara bevande calde e lagman, una pasta al sugo di verdure e carne arrosto . Milioni di luci tintinnano nella cripta buia. Una fresca brezza soffia da nord e l'aria è stata profumata di fragranze sconosciute. La magia che circonda la scena rimane con noi per tutta la vita.
Il giorno successivo continuiamo il viaggio attraverso la solitudine delle praterie alla ricerca del lago Issyk-Kul . Ai margini della strada vedo bancarelle precarie fatte con quattro stecchi dove si vendono miele e latte cagliato. Sembrano soli quasi spettrale in mezzo al nulla , con una mezza dozzina di bottiglie appiccicose sul tavolo; ma se guardi un po' di più, c'è sempre un bambino vigile non lontano , alla porta di una yurta o seduti davanti a un gregge di pecore, pronti ad assistere i potenziali clienti.
Vista su Jeti-Oguz, il luogo perfetto per il trekking
Lontano, ai margini della pianura, si possono sempre vedere catene montuose innevate . Guardano lontano, come se non si fossero mai avvicinati. Ma verso di loro ora avanziamo. Nel mezzo ci sono colline di mezza montagna con grandi valli erose di terra rosso intenso, proprio come quelle che abbiamo attraversato ieri. Sono sorpreso dalla nudità delle montagne, senza un albero né una pietra smossa; come se fossero di creta che qualcuno aveva faticosamente modellato.
Il Kirghizistan è un paese molto montuoso , con cime aspre e fittissimi boschi di conifere. Lo chiamano, e giustamente, La Svizzera asiatica perché ha paesaggi bucolici che sembra uscito da un racconto alpino.
Siamo ora al confine con la sponda sud del Lago Issyk-Kul , il secondo lago di montagna più grande del mondo dopo il Titicaca (Perù e Bolivia). Questo gigantesco mare interno È una delle grandi risorse turistiche del Kirghizistan e una delle zone più visitate. La piccola infrastruttura turistica che esiste nel paese è concentrata intorno a questo stagno dalle acque blu elettrico che, come tutti i grandi bacini di montagna, ha una luce e un colore particolari. Siamo a 1.620 metri di quota ma il lago rimane libero dai ghiacci anche in inverno.
Cheti-Oguz
Ci fermiamo in una spa dove predominano i visitatori russi. I resort offrono canoe per navigare nel lago e spiagge di pietra dove puoi fare il bagno e sguazzare. Un contrasto curioso se si nota che lì sullo sfondo stanno già in piedi cime di oltre 7.000 metri ricoperte da neve eterna.
Verso quella lontana catena montuosa ci stiamo dirigendo ora. Sono il Tian Shan, le "montagne celesti", una collina ai piedi dell'Himalaya che costituisce il confine tra Kazakistan, Cina e Kirghizistan. Il suo massimo Jengish Chokusu , che a 7.439 metri è il punto più alto del Paese. Abbiamo allestito il nostro campo base in un campo di yurta Cheti-Oguz e da lì, il giorno successivo, percorriamo il fondo di un'antica valle glaciale attraverso uno scenario colossale di alte vette, ghiacciai e seracchi. Ancora una volta sono immerso nella grandezza di questo Paese sconosciuto, nella sua natura frizzante. Senti la forza tellurica di quel favoloso ripiegamento , la quinta più alta del pianeta; immagina spedizioni in cordata da quei bordi, epopee di scalatori capaci di scalare pareti verticali in cui l'ossigeno scarseggia. Il Kirghizistan nord-orientale è l'area più aspra e aspra e, senza dubbio, la più bella del paese.
Particolare di una casa a Karakol
Al ritorno, le nostre forze sono così basse che ci fermiamo a riposare in un gruppo di yurte dove vivono alcuni pastori. Gli uomini ci vedono così agitati che ci prestano un cavallo per portare i nostri zaini e mandano un ragazzo a guidarci al nostro accampamento per poi tornare con il mulo. L'ospitalità delle steppe! Insieme ai paesaggi, il contatto con questo paese che vive da secoli con i loro cavalli, i loro armenti e le loro yurte pieghevoli in questi altopiani è, senza dubbio, il meglio di un viaggio attraverso il Kirghizistan.
Il mio viaggio finisce in karakol , una città di circa 75.000 abitanti all'estremità orientale del lago Issyk-Kul . Non che sia una grande città, ma dopo giorni di yurte e umili B&B e di mangiare con le famiglie kirghise, è una buona opportunità per riconnettersi con la vita moderna e recarsi in un centro urbano (si può chiamare così) mangiare al ristorante senza usare le mani come cucchiaio e forchetta. Oppure lascia che il tuo stomaco recuperi i sapori vicini in una pizzeria.
Entro in un cimitero, un'usanza che ho ovunque io viaggio: i morti forniscono sempre molte informazioni sui vivi del luogo. E lo controllo in Kirghizistan C'è molto culto della morte. Oltre al nome, è incisa la lapide quasi tutto il curriculum del defunto: per cosa ha lavorato, la sua posizione nella società, la sua ricchezza, ecc. Le tombe non sono rivolte verso la Mecca , anche se i kirghisi sono musulmani, ma al vialetto del cimitero. Alcuni hanno le mezzelune, ma molti portano ancora la stella rossa sovietica. "Sono dei combattenti della seconda guerra mondiale, decorati per qualche motivo durante il periodo del dominio sovietico", chiarisce il mio autista con spirito illustrativo.
Karakol ha anche alcuni monumenti che vale la pena visitare. Il più famoso è moschea di dunghuan, un grande esempio di architettura sino-musulmana dell'era della dinastia Qing, costruita nel 1910 interamente in legno e senza l'utilizzo di un solo chiodo. Ancora più fotogenica è la chiesa della Santissima Trinità , un tempio russo-ortodosso del XIX secolo sormontato da cinque eleganti cupole dorate. Gli amanti della storia dell'esplorazione apprezzeranno anche il memoriale e il museo di Nikolaï M. Prjevalski , un esploratore e soldato russo che per primo entrò in queste regioni dell'Asia centrale e raggiunse il Tibet.
La mia ultima riflessione è la seguente: sebbene io, cittadino del 21° secolo, abbia trovato tutto questo mondo delle steppe asiatiche selvaggio ed esotico, posso immaginare –e ovviamente invidia– lo stato di continua sorpresa in cui si trovò l'avventuriero ottocentesco Nikolai Przewalski durante la sua impresa itinerante per questi stessi scenari.
* Questo articolo è pubblicato nel numero di maggio 84 della rivista Condé Nast Traveller. Questo numero è disponibile nella sua versione digitale per iPad nell'iTunes AppStore, e nella versione digitale per PC, Mac, Smartphone, iPad e iPhone nel chiosco virtuale Zinio (su dispositivi Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, cerchio, iPad, iPhone). Inoltre, ci trovi su Google Play Edicola (per smartphone e tablet Android).
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