Sandwich 'zapatilla' da Melo's a Lavapiés
Sopravvissuto d'altri tempi, il Melo's viene trasferito nel mezzo di una pandemia . La notizia è balzata in rete la scorsa settimana dopo essere stata annunciata in Idealista: “ Affitto locale in calle del Ave María, 44 ”. Non c'era spazio per dubbi, mostrava la foto sul portale la facciata del mitico bar dei multiculturali Lavapiés.
Dopo l'annuncio, l'a stringa di commenti sottolineando la sua storia e quanto bene si nutriva, nonostante la concisione della sua lettera. solo otto piatti . Un posto, inoltre, che ha ottenuto restano irriducibili alla gentrificazione del quartiere per quarant'anni . Ma c'era anche la stranezza. Perché prendere in affitto un locale che dava benefici di oltre 250mila euro l'anno? Risposta: “Mi è stato dato l'ultimatum. Sono gravemente malato ”. Dall'altra parte della linea telefonica si trova José Ramon Alvarez Alonso , la persona che durante questi quattro decenni si era dismessa al bar dell'iconico locale migliaia di pantofole, crocchette e gnocchi, insieme a cuncas de ribeiro . “Mi piace molto l'ospitalità. Non avrei mai immaginato che avrei dovuto lasciarla così”, spiega questo uomo di 65 anni di León, la cui vita è stata legata al servizio degli altri da quando ha lasciato il suo villaggio natale, molto colpito. Burone.
El Melo's è stata la vera storia delle tapas e del buon mangiare a Madrid , quando il termine foodie non era stato nemmeno inventato. Si sarebbe aperto l'8 dicembre 1979 in una zona che in quegli anni viveva un altro tipo di immigrazione, quella di tanti spagnoli che partivano dalle loro città per cercare uno stipendio a Madrid, sia nell'edilizia che nel settore dell'ospitalità. “ Sono venuta nella capitale quando avevo poco più di 16 anni e ho iniziato subito a lavorare . Ho preso il bar otto dopo. L'ho fatto con mia moglie. In precedenza, aveva lavorato in altri stabilimenti, come Il Chacon, a Puerta del Angel ”, continua raccontando.
Le crocchette di Melo
Encarni e Ramon Hanno costruito un tempio gastronomico con un lavoro di vimini relativamente semplice: buon genere ed elaborazioni riconoscibili . Loro, insieme ad altre osterie oggi scomparse, riuscirono a fare di Lavapiés un luogo di pellegrinaggio dove bar, cantine e osterie di ogni genere erano legate con un vino o una birra come bandiera. "Si nutrivano molto bene", dice Gabi Vidal, residente nel quartiere e uno dei primi a realizzare il potenziale di quella struttura originaria. “Ho vissuto in via Esperanza e di solito pranzavo lì . Il cibo era spettacolare, abbondante e molto buono. Si sono subito distinti per il prodotto”. Negli anni Ottanta, con un profilo commerciale non usuale, hanno deciso di lanciare per servire solo dalle otto del pomeriggio a causa dell'elevata domanda che avevano . Una scommessa che darebbe loro enormi vantaggi. “Ci siamo resi conto subito che se volevamo nutrirci bene abbiamo dovuto ridurre il menu e concentrarci su quel tempo . Non siamo riusciti a preparare tutto se abbiamo passato l'intera giornata a occuparci della clientela”, ricorda Ramón.
MELO'S, TAVERNE E GENTRIFICAZIONE
In questo modo, Melo's sarà uno dei pionieri in cosa riconciliazione lavorativa e familiare significa. “ Era chiuso la domenica perché mi piaceva andare a vedere giocare il Real Madrid . Sono molto calcistico. Avevo quattro posti in tribuna per i miei figli e per me”, sottolinea. Un altro fattore che sarà decisivo è stata la loro specializzazione. Otto prodotti sarebbero scelti per ritagliarsi una nicchia nei cuoricini di tutti i loro clienti abituali. Questi sarebbero immortalati con una fotografia in una luce dietro il bancone: sanguinaccio, gnocchi, scarpa —"Due fette di pane, grandi come uno scooter, ripiene di mucchietti di spalla di maiale e tetilla", come sottolineava la rivista Time Out—, Peperoni Padrón, tetilla, lacón grigliato, crocchette liquide con pezzi di lacón e formaggio con mele cotogne . Non serviva nient'altro perché Melo's diventasse un uccello raro se si parla di mangiare bene e abbondantemente a prezzi accessibili. Le code dalle prime ore del mattino erano la norma fino all'ultimo giorno della sua chiusura, una data di inizio febbraio che Ramón non vuole ricordare.
Gli iconici gnocchi da Melo's
Al suo fianco c'era un legione di osterie che ha aiutato il nome di Lavapiés a risuonare come sinonimo di tradizionale e autentico. “ Mi è piaciuta molto la campana ”, riconosce Ramón, “Un'azienda vinicola che avevamo di fronte e che era specializzata in vini moscati dolci”. Quel sito, come cento altri spazi autentici, rendeva alla moda le uscite a Lavapiés. “Tra i miei amici era normale inizia a La Mancha, continua a Melo's e finisci a Boots , un locale rock in Calle de la Fe”, mi dice Vidal , che ha anche gestito un bar chiamato Obelix (precedente del Viaggiante che sopravvive ancora oggi in Calle del Olivar).
“Da lesbica tendevamo a muoverci in ambienti alternativi ea quel tempo Chueca non era ancora diventata di moda. Uno dei primi locali animati è stato il nightclub Medea, in Calle Cabeza . Era molto comune andare a cena da Melo prima di andare a ballare", dice. Alice Silver , promotore del blog Le mie osterie preferite, una delle poche roccaforti in rete che abbia conosciuto mappa la storia della taverna della città.
Javier San Martín è stato anche un altro habitué del Melo's negli anni Novanta : “La prima volta che mia moglie mi ha portato. In quegli anni c'erano molti posti unici nel quartiere. Ricordo il Pasticceria El Madroño, in via Calatrava , dove lasciavano che il pubblico suonasse un organo che avevano. Ne hanno preparati alcuni Deliziosi cupcakes di alghe e cioccolato con zucca e carote . Il tutto innaffiato con liquore al corbezzolo. C'era anche una food house specializzata in gastronomia di tutte le Comunità Autonome”. Sono stati anni molto belli, dove la libertà degli orari e la natura aperta di Lavapiés fece guadagnare una buona quantità di denaro ai mercanti più irrequieti.
Lavapies, osterie e gentrificazione
Tuttavia, mentre ci avviciniamo al duemila, ne troviamo sempre di più testimonianze del conflitto vissuto dal quartiere , assediato da continue risse e rapine nelle sue strade intricate. “Quelli erano tempi duri quando il Consiglio Comunale fece un primo tentativo di gentrificazione . È il momento in cui aprono molti negozi cinesi. Le lotte tra loro e con le altre nazionalità erano continue”, commenta Iñigo López Palacios, giornalista di El País, che era coordinatore dei contenuti culturali nella sezione di Madrid e testimone privilegiato di tutto ciò a cui residente in via Magdalena dal 1998 al 2003 . “E' il momento in cui tutti i portali dell'Ave María iniziano ad alzare le sbarre. E che la brutta zona era a Mesón de Paredes ”. Quell'insicurezza ha finito per colpire anche i proprietari dei bar. “Ho dovuto combattere con molte persone. Era normale che in quegli anni provassero a derubarti oa derubarti”, mi avverte. Ramone.
Cesar Montes, all'epoca proprietario del mitico Casa Montes, in via Lavapiés , subì un'aggressione da parte di tre persone nel 2005. Così si raccontava nelle lettere al direttore del quotidiano Prisa: “Un tocco sul pomo d'Adamo e cadde senza senso. Erano in tre e hanno preso il portafoglio con le sue carte ei suoi soldi. Lo hanno lasciato lì, sdraiato in quel vicolo buio che questa Madrid in costruzione ha creato. In quasi 65 anni di vita nel suo quartiere, Cesar non gli era mai stato fatto niente del genere. È arrivato a Lavapiés come un figlio di emigrazione e altri figli di emigrazione lo hanno cacciato dalla sua strada”.
I prossimi quindici anni saranno spettatori di come Lavapiés torni a una strana normalità . prezzi altissimi e scomparsa dello scarso commercio locale , che non le impediscono di diventare uno dei distretti più ambiti d'Europa. Spinti da una particolarissima commistione di luoghi tradizionali, molti dei quali ristrutturati dai giovani, spazi hipster che hanno saputo prendere il polso dei loro nuovi vicini e di innumerevoli aziende indiane, senegalesi e di altre parti del mondo.
El Melo's, con le sue crocchette da mangiare al cucchiaio, le sue pantofole impossibili e qualche gnocco nella cima del gochismo , è stato in grado di mantenere viva la fiamma una Madrid quasi sconosciuta . Quello che non aveva bisogno di parlare di Chilometro Zero (sebbene le sue pagnotte fossero del Museo del pane galiziano che era vicino a Plaza Mayor), prodotto stagionale (nonostante il fatto che i loro peperoni Padrón fossero più pruriginosi in estate) o creazioni gastronomiche (la scarpetta è un'invenzione gastronomicamente impeccabile). Ramón, cameriere dalla memoria invidiabile che sapeva sempre cosa aveva mangiato ogni gruppo, non importava se erano due o dieci persone, è l'esempio inequivocabile della grandezza di un settore in orari bassi per via del Coronavirus e delle chiusure forzate. Alla domanda se vorrebbe che qualcuno continuasse la sua eredità, risponde onestamente: “ Non mi interessa, tutti devono lavorare per quello che viene fuori e io ho già fatto quello che potevo ”. Oggi entra nell'olimpo dei grandi bar di sempre accanto al Corripio, al Palentino, al Lozano o al García. Viva Melo e le sue scarpe da ginnastica.
Viva i Melo, viva i Lavapié