Piccoli impala vagano con uno dei loro inseparabili buoi
Una sensazione simile a harry street, il carattere di Gregorio Peck in Le nevi del Kilimangiaro (Henry King, 1952), ci travolge quando ne scriviamo Africa, ancor di più quando si tratta di uno dei suoi grandi emblemi: Parco nazionale di South Luangwa nello Zambia.
Harry confessa la sua passione per l'Africa a Johnson, la sua guida fedele e feroce nelle sue cacce nella savana, e per il quale sarà il suo amore eterno – anche se a questo punto del filmato non ne è ancora a conoscenza–, Cynthia Green, interpretato da Ava Gardner.
Il libro 'Return to Wild' dell'ambientalista Norman Carr, figura chiave nella creazione dei parchi nazionali di Malawi, Zambia e Zimbabwe
E quella confessione non è altro che il bisogno che ha di scrivere di tutto ciò che lo muove nella madre continente, anche se so che è inutile cercare di spiegare tante emozioni con la letteratura, di descriverne i paesaggi, i colori e la luce. Hemingway, leggendario autore del romanzo da cui è tratto il film, è colui che parla attraverso il personaggio di Peck. E se per lui era un compito impossibile...
La prima cosa da sapere sul South Luangwa National Park per evitare di cadere nella pedanteria della letteratura facile è come arrivarci. I nostri ospiti erano Tempo + Marea e Norman Carr, nomi in codice per comprendere il grande viaggio di conservazione dell'Africa dalla fine del 20° secolo, che organizzano a piacimento del cliente l'arrivo e la partenza del parco nazionale dal Campo d'aviazione di Mfuwe da Lusaka, capitale dello Zambia, e Lilongwe, capitale del Malawi.
Il viaggio dura un'ora e, per raggiungere queste due capitali, scala è quasi inevitabile in Sud Africa o in Etiopia. Scegliamo di emulare grossolanamente gli antichi esploratori africani e arrivarci in 4x4 da Lilongwe.
Avevamo un appuntamento intorno alle 16:30 alla reception di Time + Tide, che si trova fuori dai confini di South Luangwa, in quello che è noto come il pre-parco. Fu lì che, dopo aver attraversato l'ultimo villaggio prima della riserva, Mfuwe, senza preavviso e con nostra clamorosa sorpresa, un "fermati, fermati!" di uno dei nostri, elefanti, giraffe, una coppia di ippopotami trincerati in uno stagno, puku, zebre e un impressionante falco pescatore iniziarono ad apparire su entrambi i lati della strada in bilico sopra le nostre teste.
Pellicani e cicogne in una pozza d'acqua nel Parco Nazionale di South Luangwa
Il Parco nazionale di Luangwa meridionale , con una superficie di 9.050 kmq, grande quasi quanto la provincia di Lugo, è una delle più importanti riserve naturali del continente. Fatta eccezione per il rinoceronte, la cui prossima reintroduzione è prevista, il resto dei cinque grandi sono rappresentati nei domini del parco, i cinque grandi mammiferi africani (elefante, bufalo, leone e leopardo).
Ha anche una delle più grandi popolazioni di ippopotami in Africa, che si rifugiano nel fiume Luangwa nella stagione secca, e una delle più alte densità di leopardi.
Chiodo 70 specie di animali terrestri e 400 di uccelli si rifugiano dal bracconaggio e dalla pressione umana in questo autentico paradiso faunistico, diventando così uno dei luoghi al mondo di maggior interesse per gli amanti della natura. Insieme all'enorme fascino che ciò comporta, la scelta di South Luangwa come destinazione comporta anche evitare il sovraffollamento che devono sopportare paesi come la Tanzania, il Kenya o il Sud Africa senza rinunciare alla migliore esperienza e con la certezza che la il rispetto per l'ambiente è assicurato attraverso i suoi rigorosi standard di turismo sostenibile.
CHINZOMBO LODGE, LA SAVANNA ERA QUESTA
Chinzombo È il luogo ideale per iniziare l'avventura selvaggia di Luangwa, capace di traboccare i tuoi sensi in qualsiasi momento dell'anno. Le guide del campo, leggendarie, Ci hanno rivelato tutti i segreti della savana.
Vista panoramica di uno dei paesi di Chinzombo
Il adorabile Carlo Conosce tutti i dettagli del parco naturale e, inoltre, vive gli avvistamenti in modo terribilmente appassionato. Con lui abbiamo scoperto il parco naturale attraverso in barca, in jeep e, soprattutto, a piedi.
Solo un'ora prima che si interrompesse la corrente, abbiamo avuto la fortuna di farlo avvistando una iena che, a soli due metri di distanza Aspettai con ansia che la carcassa di un impala cadesse dall'albero vicino. Mentre, A 50 metri un maestoso leopardo Ha osservato come il suo trofeo era in pericolo. Poco dopo, vediamo una famiglia di facoceri africani che andava nel sottobosco davanti a un Carlo eccitato, perché non è facile vedere una specie sfuggente e cauta presso l'uomo.
Alla fine raggiungemmo le rive del Luangwa in una leggera foschia. E dall'altra parte del fiume Sagoma di Chinzombo. Il armonia della sua architettura con l'ambiente rubrica di cui si tratta uno dei lodge più esclusivi dell'Africa.
Dopo il nostro breve ed emozionante giro in barca per la prima volta sul Luangwa meridionale ed entrando nel suo ampio spazio tra due piscine completamente integrate, le nostre facce hanno detto tutto. I suoi 24 ettari in un'area privata di fronte al fiume Luangwa sono stati progettati da Silvio Rech e Lesley Carstens. e cresciuto al riparo di alberi secolari. Le moderne strutture architettoniche si fondono con geometria organica, materiali della regione e metodi di costruzione indigeni dello Zambia.
“Il minimalismo è la struttura meno aggressiva per la foresta , e qui lo completiamo con dettagli di lusso per trasformarlo in un campo di prima classe”, spiegano gli architetti.
Colazione in riva al fiume a Chinzombo
Un totale di sei ville danno vita a Chinzombo, uno di loro con capienza per cinque persone e con prezzi da 1.345 euro in alta stagione, Pasti e ingressi al parco inclusi.
Dopo una lunga giornata di viaggio, affamati e ansiosi, ci siamo goduti un cena con cenni alla cucina mediterranea e asiatica , tra i piatti come le melanzane ripiene di coriandolo, feta e pomodoro o il pollo croccante con purè di patate e filetto di vitello con salsa alla menta. Come tocco finale non poteva mancare il gelato all'amarula, poiché l'amarula è un tipico liquore a base di zucchero, panna e marula fermentata.
E, poiché la natura non dà tregua nello Zambia più selvaggio, giusto mentre stavamo gustando un bicchiere di champagne, a pochi metri da noi è apparsa una famiglia di elefanti per ricordarci, se è possibile dimenticare, che le emozioni non ci lascerebbero durante il nostro viaggio in Africa.
La prima esperienza notturna a South Luangwa sarà difficile da dimenticare. I suoni della savana di notte, sotto il dominio degli ippopotami, le tue controversie e le tue chiamate, gli uccelli notturni e il trambusto dei rami costringono il viaggiatore a rimanere sveglio per qualche minuto per non perdere nemmeno un secondo del ritmo della vita qui.
Incontro con un branco di bufali
Alla fine il sonno riesce a sconfiggerti, e questo ha molto a che fare con il fatto che, come accade in tutte le logge Time + Tide, il delicato team di Chinzombo si prende cura di ogni minimo dettaglio e i nostri letti erano riscaldati da bottiglie di acqua calda. Ma attenzione: questo momento è stato uno dei più esilaranti del viaggio, poiché nessuno ci aveva avvertito di questa strana presenza e Credevamo tutti che "qualcosa di caldo" fosse scivolato sotto le lenzuola. E questo in Africa fa paura. Tanto.
È un luogo comune molto frequentato da chiunque si rechi in Africa per parlarne la sua luce, i suoi cieli, il colore della terra secondo l'intensità del sole e come tutto questo finisce per intrappolarti irrimediabilmente. Bene, non saremo da meno e lo sottoscriviamo, soggiogato da un'alba che, a questa prima sosta lungo il percorso, è arrivato accompagnato da una colazione intorno al fuoco tra delizioso porridge, muesli e toast con marmellata di mango e whisky all'arancia realizzati con prodotti locali.
MCHENJA CAMP, IL FIUME DEGLI IPPOS
Il primo safari di un'intera giornata ci aspettava, così, dopo aver attraversato di nuovo il Luangwa in barca, alle 6:30 abbiamo camminato con Charles nella savana mentre i nostri bagagli si dirigevano verso Campo di Mchenja Bush , che sarebbe stata la nostra casa nella savana per i prossimi giorni.
La giornata è iniziata con il primo grande incontro con gli elefanti, i veri re della giungla. A soli dieci metri da due grossi maschi, Charles fermò la nostra macchina in modo da poterli osservare più da vicino mentre si nutrivano di un'acacia mentre il dominante scacciava sia il suo compagno che i vicini impala.
Gli elefanti, i veri re della giungla
A metà del nostro safari mattutino, e questo si sarebbe ripetuto ogni mattina, ci siamo fermati allungare le gambe in un buon posto con vista panoramica Già gustare uno spuntino a base di tè, caffè, pasticcini e deliziosi muffin appena sfornati, e poi continua a dirigerti. Ed è questo il denominatore comune in tutto i campi Tempo + Marea è fare della savana la tua casa, qualcosa che ottengono a palate.
La sfilata degli animali selvatici è andata avanti tutta la mattina e sarebbe estenuante descrivere le tante scene che sono passate per i nostri occhi avidi di emozioni.
Quasi all'ora di pranzo siamo arrivati Mchenja, un campo composto da quattro case ottagonali molto spaziose e un nucleo familiare con due moduli abitativi indipendenti. In alta stagione i prezzi oscillano intorno ai 765 euro per chalet e giorno in formula all inclusive.
L'architettura qui è molto più legata alla tradizione locale, con legno grezzo presente in ogni dettaglio e le sue caratteristiche coperture. A Mchenja, inoltre, puoi realizzare un sogno così cinefilo fai una doccia rilassante all'aperto mentre contempli gli ippopotami o altre specie di animali che vengono al letto del fiume per bere.
Vanessa, direttrice di Mchenja e sempre attenta ad ogni dettaglio
vanessa, Zambia di nascita, gestisce il campo e si prende cura di ogni dettaglio. Lei stessa ci ha raccontato della vita all'interno del parco naturale, lontano dai rumori della città, dal caos e dall'inquinamento, ma anche dalla i diversi progetti sociali in cui Time & Tide opera attraverso le sue strutture ricettive, sempre legato alla produzione e allo sviluppo locale. In questo caso lo è Club delle ragazze, un workshop che promuove lo sviluppo e l'empowerment delle donne nelle zone rurali dello Zambia.
Nel tardo pomeriggio, dopo aver terminato un buffet fenomenale e il suo successivo tè con torte al cioccolato e pistacchio, siamo partiti Safari serale, quello che ci ha permesso vedere un maestoso leopardo maschio che, adagiato su un monticello, ci mostrava le sue formidabili zanne come se non gliene fregasse niente di noi. In realtà lo era. Dopo qualche minuto di osservazione, il felino decise di proseguire per la sua strada, quasi sfiorando le nostre auto, lento e placido, fiero come quello che è noto per essere uno degli animali più belli della Terra.
L'avventura culminò ancora davanti al fiume, godendosi il tepore di un falò insieme ad un buon vino e, attenzione, i carnivori, uno spuntino a base di carne secca locale simile alla nostra carne secca e molto tipica dello Zambia. Intanto, il tramonto riempiva il cielo di colori che rifletteva lo specchio del fiume e la sagoma delle acacie rompeva il raso per completare l'impressionante cartolina.
Quando siamo tornati a Mchenja era quasi buio e una moltitudine di occhi luminosi ci osservava nell'oscurità. Al campo, la vivace chiacchierata per lo scambio di aneddoti con gli altri ospiti e la squadra del Mchenja è stato il tocco finale di una giornata intensa.
Doccia all'aperto per ascoltare i suoni della natura a Mchenja
Sempre all'alba, e dopo il rito di piacevole colazione accanto al fuoco , attraversiamo foreste di ebano, vediamo un grande branco di bufali, siamo rimasti stupiti di vedere come una iena ha rubato la cena a un leopardo rassegnato e abbiamo finito per prendere il tè davanti alla festa di uccelli di grosso calibro come il marabù, il pellicano, la cicogna e il falco pescatore tutti fianco a fianco con coccodrilli e prima un banco di pesci messo alle strette nel suo stagno.
Ma, senza dubbio, il corso principale era il nostro primo incontro con i leoni. Fino alle 14 hanno sfilato in uno spiazzo a pochi metri da noi, facendo smorfie e con passo rilassato ma attratti dal vicino aroma del loro piatto preferito... il bufalo. Non ci sono parole per descrivere questo momento, i nostri cuori battevano mille volte e ancor di più quando alcuni di loro Le leonesse si sono avvicinate a noi finché non hanno quasi toccato l'auto e ci hanno persino guardato direttamente negli occhi.
Il saggio Carlo controllava tutto in modo che la tranquillità regnasse nonostante la tensione. Il vantaggio invece è che, mentre in Kenya o in Tanzania avremmo dovuto evitare un ingorgo di jeep simile a quello della M-30 a Madrid un lunedì mattina, in Zambia non si sente quel movimento o folla . Eravamo soli in ogni momento. I leoni e noi.
KAKULI BUSH CAMP E LA PENISOLA DELLA GIRAFFA
La mattina successiva ci aspettava un viaggio emozionante, verso la nostra prossima destinazione: Campo di Kakuli Bush (stesse tariffe del campo di Mchenja).
Tra le tante attività che offrono, senza dubbio uno dei migliori è il safari a piedi. In effetti, lo Zambia è uno dei pochi paesi che offre questo tipo di avventura. I più intrepidi vengono a farli per diversi giorni perché lo confessano È il modo migliore per godersi la savana.
Decorazione ispirata all'artigianato locale a Kakuli
Quasi parallela al fiume, questa volta accompagnato dallo sguardo esperto di Giovanni, abbiamo scoperto innumerevoli curiosità sulla vegetazione, siamo entrati nell'arte di rintracciare gli animali e ci divertiamo come matti a calpestare la terra africana.
Kakuli Bush Camp si trova anche ai margini del Luangwa, anche se in questa zona di fronte un enorme banco di sabbia come una penisola, un incidente che favorisce l'osservazione degli animali che lo attraversano per bere acqua. Era ipnotizzante da vedere il leggiadro peregrinare delle giraffe oi giochi degli elefanti.
Le partite sono sempre dure, e a maggior ragione quando in così poco tempo si sono affollate, con totale certezza, alcuni dei momenti più indelebili della nostra vita. Abbiamo lasciato Kakuli di nuovo all'alba dopo la nostra ultima grande colazione inglese nera, con malinconia per la natura esuberante che ci saremmo lasciati alle spalle, ma anche con la gioia di aver conosciuto persone come Vanessa e Charles.
Ma South Luangwa aveva in serbo per noi un ultimo dono di straordinaria bellezza. All'uscita dal parco nazionale, Sotto i primi raggi del giorno, una numerosa famiglia di elefanti si diresse verso il fiume. Man mano che ci avviciniamo, fino a cinque famiglie di una trentina di membri ciascuna riempivano il paesaggio.
Una strana sensazione, tra l'assenza di gravità e la rotondità degli elefanti, la foschia mattutina e il massiccio gruppo di babbuini che correva in direzione opposta ai pachidermi fino ad incrociare proprio davanti a noi, è stato l'addio perfetto a un viaggio impareggiabile.
Siamo riusciti solo a dire zikomo –grazie– con l'augurio che non sarebbe un arrivederci per sempre.
*Questo rapporto è stato pubblicato nel numero 137 del Condé Nast Traveller Magazine (marzo) . Abbonati all'edizione cartacea (11 numeri cartacei e una versione digitale per € 24,75, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito). Il numero di marzo di Condé Nast Traveller è disponibile in **la sua versione digitale per godertelo sul tuo dispositivo preferito. **
Carantoñas tra leonesse