Il quartiere afroamericano torna a brillare.
Harlem, nome di origine olandese (Haarlem), parola errante per le cuciture dell'America, brilla di nuovo . Il quartiere afroamericano è oggi un ambito obiettivo per molti giovani bianchi o asiatici della classe media, professionisti, artisti o aspiranti artisti, che trovano nei suoi affitti relativamente economici un incentivo a stabilirsi. influenza il la tranquillità appena conquistata delle sue strade , colorati, sì, ma liberi dallo stigma che si trascinavano dalla metà degli anni Cinquanta del secolo scorso.
UN PO' DI STORIA
Harlem, come marcita dalla miseria, quella che ancora nel 1990 condannava i suoi abitanti a un'aspettativa di vita simile a quella di molti paesi africani, sembra sepolta. Sono finiti i giorni del proibizionismo , quando la mafia italo-americana controllava i suoi jazz club e la lotteria clandestina era di gran moda, anche i terribili numeri di eroina e crack alla fine degli anni Settanta, quando la quota dei tossicodipendenti era venti volte superiore al resto del Paese . La storia di Harlem risale al 17° secolo – prima olandese e dal 1644 controllata dal Regno Unito–, le fiorenti fattorie che ospitò nel 18° secolo, il suo passato come lussuosa enclave nel 19° secolo, l'esplosione urbana che sorse dopo la costruzione della metropolitana e della ferrovia che collegano Manhattan con la verdeggiante contea di Westchester.
Poi venne la progressiva sostituzione della comunità ebraica (si contavano più di 150.000 immigrati dall'Est Europa) dal 1904 in poi da parte degli afroamericani, fuggiti dalla Georgia, dall'Alabama, dal Tennessee, ecc., in cerca di opportunità nella nascente industria e un territorio meno ostile di quello incubato al riparo delle famigerate leggi di Jim Crow. A partire dal 1950, la speculazione, l'altissima densità occupazionale e l'apatia dei poteri pubblici crearono il brodo perfetto per la boom della criminalità, atti vandalici sul loro patrimonio e proliferazione di immondizia e parassiti . Fino all'inizio degli anni '90, la città non avrebbe combinato un'aggressiva campagna di polizia con investimenti in enclavi essenziali per far rivivere il suo nucleo martoriato.
Oggi Harlem costituisce a enclave obbligatoria per qualsiasi visitatore . Senza dimenticare le precauzioni logiche, ma lontano dal terrore che solo il suo nome provocava fino a quindici anni fa. Cosa resta dell'ecatombe? Per cominciare, una delle aree architettoniche meglio conservate della città, ricca di brownstown e case a schiera. Morris-Jumel Mansion (65, Jumel Terrace. Tel. 212 923 8008), costruita nel 1756, è la più antica di New York e tra i suoi illustri visitatori c'è George Washington.
Grazie al fatto che Harlem era sinonimo di problemi, non c'erano grandi investimenti, progetti faraonici che tagliavano le sue strade. oggi troviamo filari scintillanti di edifici storici, ben conservati o in fase di restauro , rivalutato di oltre il 300%. Si tratta di un quartiere che fu successivamente e congiuntamente ebreo, italiano (in quella che sarebbe poi diventata Spanish Harlem) e irlandese e, per un secolo, capitale dell'America nera.
Qui il cosiddetto rinascimento nero , un movimento di orgoglio etnico e culturale sostenuto da scrittori come Langston Hughes. Nei suoi innumerevoli incastri, alternativi ai più sontuosi di Midtown, trionfava lo swing, impazzavano i ballerini dei Savoy, nasceva il bebop per mano di Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Louis Armstrong aveva bisogno di trasferirsi da Chicago e farsi assumere ad Harlem per cementare il suo assalto all'immaginazione popolare. Duke Ellington era un illustre vicino di casa in St. Nicholas Ave. (lo ricorda una targa). L'indimenticabile Lady Blue (Billie Holiday) ha sciolto cuori e orologi nel Salotto Lenox (288, Lenox Ave. Tel. 212 427 0253), aperto dal 1939: un drink imperdibile nella loro Zebra lounge, dove hanno suonato Miles Davis Y Giovanni Coltrane ed erano soliti Giacomo Baldwin Y Hughes.
fino ai potenti Teresa edificio (125th Street with Seventh Avenue), hotel aperto nel 1913, segregato fino al 1940 e oggi trasformato in un edificio per uffici, dove vennero a soggiornare tutte le grandi personalità dell'epoca. Malcom X Ha mantenuto gli uffici della sua Organizzazione per l'Unità Afroamericana al piano terra. Fidel Castro usò le sue stanze quando visitò New York nel 1960. Muhammad Ali e Sugar Ray Robinson erano clienti abituali. Little Richard, Jimi Hendrix, Dinah Washington o Ray Charles stabilirono il loro quartier generale prima e dopo essersi esibiti all'Apollo Theatre (253 West 125th St.).
Non dimentichiamo inoltre che Harlem, negli anni successivi all'ascesa del jazz o del soul, lo era origine di fenomeni culturali come l'hip-hop , di cui condivide i genitori con il South Bronx. Ma il quartiere è molto di più, ancora, della musica profana. Nelle sue innumerevoli chiese battiste risuonano ancora i vecchi spirituals, il gospel emigrato dal Sud, mescolato al blues del Delta, ha originato tutto (non dimenticare, niente di meglio che ricordare i classici richiami e risposte tra i giganti del soul e del funk e il suo pubblico e osservare come l'identico fenomeno si ripeta nelle masse). La più famosa di tutte le sue chiese è Abyssinian (132, Odell Clark Place, al 128th West. Tel. 212 862 7474), ma il ricercatore del Vangelo farebbe bene a evitare le messe e cercare l'oro, diciamo, nella parrocchia battista al largo 116th, al largo della Seventh Avenue (chiamata anche, ad Harlem, Adam Clayton Powell, Jr. Blvd) e St. Nicholas Ave.
Il recente ripresa del quartiere, spronato da quando Bill Clinton ha aperto i suoi uffici vicino a Lenox Avenue, ha il suo grande inconveniente nella gentrificazione, o migrazione di vicini ricchi che sfollano alcuni ex abitanti incapaci di far fronte all'aumento dei prezzi degli affitti. In secondo luogo, il commercio ad Harlem impallidisce rispetto al resto di Manhattan. No, qui ci sono poche, se non nessuna, boutique di lusso, negozi sontuosi e vetrine di Soho o Chelsea. Questo assicura che i suoi bioritmi rimangano fedeli alle linee socioculturali di una New York laminata dalla progressiva conversione in una riserva esclusiva dei ricchi. In assenza di negozi prosperi, il visitatore farebbe bene a curiosare tra i bancarelle di venditori ambulanti sparse lungo la 125th Street.
Vale la pena visitare i parrucchieri, dove Relax stira il cuoio capelluto. Devi entrare nello Studio Museum (144, West 125th St. Tel. 212 864 4500) per sentire il polso dell'arte afroamericana contemporanea e visitare Marcus Garvey Park, dal nome del leader nero che sognava di restituire i nipoti degli schiavi alla mitica Babilonia ed ex campo dei sogni dello scrittore Henry Roth (la sua autobiografia romanzata At the Mercy of a Wild Stream è d'obbligo, per ogni lettore sensibile, a maggior ragione se si vuole conoscere la preistoria del quartiere, i giorni del periodo di massimo splendore della recente fuga dall'Europa orientale).
Una buona corsa deve capire una visita domenicale ad alcune chiese battiste , vai al Dinosaur Bar-B-Que, dove offrono spettacolari ali di bufalo e deliziose costine; forse poi dirigendosi verso est, costeggiando St. Nicholas, fino ad attraversare Washington Heights, raggiungendo i Cloisters e terminando al Dyckman Farmhouse Museum (4881, Broadway. Tel. 212 304 9422), che occupa il palazzo che William Dycman costruì nel 1784. Noi' fa bene ad aver camminato prima per il Westside, salendo dall'Upper West Side, passando davanti alle straordinarie strutture del Università della Columbia , sostando all'Ulysses G. Grant Memorial a Riverside Park, vicino a Saint John the Divine (1047, Amsterdam Ave. Tel. 212 662 2133), cattedrale della Chiesa episcopale e uno dei quattro più grandi templi cristiani del mondo.
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Indirizzo: 188 West 130th Street, New York Visualizza la mappa
Tipo: Quartieri